Самостоятельная резка стекла. О стекле.

Как говорится, "Назвался груздем - полезай в кузов". Раз уж я затеял всю эту эпопею с нетленными трудами по склейке аквариумов, то почему бы столь же дотошно не описать процесс нарезки стекла, тем более, что я с ним хорошо знаком? И опишу! Читайте и рыдайте! :-)

Опять же, хочу поправиться: большая часть из того, что Вы здесь прочитаете (или НЕ прочитаете) предназначена для тех, кого резка стекла интересует только на предмет вырезания одной-единственной форточки. Максимум - комплект стёкол для аквариума. Хотя неподготовленного человека, не имевшего подобного опыта, и эта задача может серьёзно напугать. Но я постараюсь максимально подробно выложить всё, что знаю об этом процессе, так что, будущие мастера резки могут почерпнуть отсюда информацию для низкого старта на пути к славе. Впрочем, для более успешного достижения оваций рекомендую пользоваться профессиональным инструментом, но в данной статье о нём умолчим, поскольку тратить несколько тысяч евро (или по старинке - долларов) для того, чтобы вставить форточку в туалете на даче - верх безрассудства.

Начнём опять же с выбора стекла. Лучше всего, если оно окажется импорного производства. В нашей дремучей России приличные стёкла получаются пока ещё только небольшой толщины (до 6мм). Более толстое отечественное стекло пока должного качества не имеет: то оно перекалёное, то изогнуто дугой, то ещё что-то... В общем, что-нибудь да не так!

Теперь о том, каким стекло должно быть помимо своей национальной принадлежности. Оно должно быть:

силикатным (т.е. обычным, привычным всем стеклом, которое "плющит губы и нос", когда мы прижимаемся лицом к окну)
Витринным (или "зеркальным"). Есть 2 способа изготовления стекла: протяжка и "Флоат-метод". При протяжке стеклянную массу прокатывают между валами как металл. Стекло получается неровным, волнистым. Его вставляют в дешёвые окна, отсюда и название - оконное, хотя впору использовать в комнате смеха.
Флоат-метод в корне отличается от первого способа. Стеклянная масса выливается на поверхность расплавленного олова, принимая его идеально ровную, зеркально гладкую форму. После этого оно проходит стадию охлаждения. Стекло получается максимально ровным, не давая оптических искажений, что весьма немаловажно при изготовлении зеркал, витрин и... аквариумов!
Нужной степени закалки. Стекло - материал аморфный, т.е. не имеющий кристаллической структуры (как многие ошибочно думают). Поэтому после отливки оно закаливается. Но если его "перекалить", то при разрезании оно может сломаться совсем не там, где надо. Если же его "недокалить", то оно вообще перестанет разламываться, зато его можно будет пилить ножовкой по металлу! Прошу не путать вышеописанные степени закалки с калёным или, как его называют, "безопасным" стеклом. Здесь совсем другая технология. Стекло закаливают не по всей поверхности равномерно, а опуская раскалённую решётку. Таким образом, стекло закаливается лишь "сеткой", поэтому в случае повреждения оно и разваливается на маленькие квадратики.
Высшего сорта. Стёкла подразделяются по сортам, а точнее, маркам. Это только "свежесть бывает одна - первая, она же последняя", а у стёкол сортов аж целых 8! Обозначаются они буквами "М", т.е. М1, М2 и т.д. Высший сорт - М1. В чём же заключается разница между всеми этими "М"? В чистоте отливки, а именно, в наличии в стекле инородных вкраплений (шлак, олово), пузырьков газа и воздуха, технологических транспортёрных царапин и прочей гадости, которая способна до невозможности изгадить стекло и разрушить(!) аквариум, а соответственно, и Ваш карман, всё содержимое которого в этом случае уйдёт на оплату ремонта соседских квартир, которые Вы зальёте водой.
Надеюсь, я убедил Вас покупать стекло по возможности только марки М1? Ну хотя бы не ниже М4...

Ну, о самом стекле - всё.