Светодиодный светильник для аквариума: правильно (страница 17)

Последнее время слышу много вопросов - как сделать правильно, какие светодиоды выбрать, как произвести расчет необходимого количества?

Аквариумисты начинают созревать на приобретениесамостоятельное изготовление светодиодного светильника, и этому есть основания:
- эффективность современного светодиода доступного массовому пользователю достигает 156ЛмВт (для фирменных СД)
- стоимость оптимизированных фирменных СД сиьно приближается к стоимости устаревших китайских продуктов
- направленность излучаемого света делает расход светового потока более оптимальным в сравненнии с ЛЛ, в которых задействовано только 60-70%

Сразу оговоримся - оставляем светодиодные ленты для подсветки баров и витрин (эти светодиодные продукты не поддаются критике и не применимы в аквариумистике) - в теме речь идет только о мощных светодиодах предназначенных для освещения, а не подсветки.

Три вещи которые надо понимать, чтобы сделать светильник грамотно, надежно и долговечно:

- светодиод это токовый элемент, питать его можно исключительно токовыми драйверами (источниками тока), питание от источников напряжения противопоказано, так как при такой схеме возможно превышение допустиго тока выше максимально допустимого. Источник напряжения также не компенсирует отрицательный дрейф внутреннего сопротивления светодиода - с увеличением температуры ток через светодиод увеличивается и запросто может превысить допустимый. А превышение тока для светодиода - это ускоренная деградация кристалла или сокращение срока эксплуатации.

- светодиод требует теплоотвода - именно поэтому светодиодам необходимы радиаторы - ведь превышение температуры выше допустимой, так же влечет ускоренную деградацию. Чем меньше температура светодиода, тем дольше он прослужит.

- светодиод это точечный источник, и это его свойство одновременно является его достоинством (абсолютное большинство светового потока задействуется в аквариуме) и накладывает определенные ограничения на расположение светильника над аквариумом.

Обеспечив два первых требования, вы заставите работать светодиоды вашего светильника в комфортном для них режиме - а значит они прослужат долго.
Правильно разместив светодиоды, просчитав "геометрию" светильника, вы задействуете абсолютную часть светового потока на освещение аквариума (а не пола и стен вокруг), а значит на создание тербуемого уровня освещенности будет уходить меньшее количество Ватт, и, соответственно денюжек из вашего кармана.


Светодиодный светильник можно сделать как на фирменных светодиодах, так и на китайских. Важно понимать что вы получите в итоге и в чем различия?

- китайские СД производятся по устаревшим технологиям, которые имеют следующие недостатки:
* низкая эффективность не более 90ЛмВт у лучших моделей
* высокое тепловое переходное сопротивление от кристалла к теплоотводящей площадке (ему сложнее отводить тепло, а значит его температура выше, что означает что необходимо иметь больший радиатор, потому что биначе обеспечит температуру максимальную кристалла в 65С невозможно)
* невозможность обеспечить длительноый срок эксплуатации ввиду сложности обеспечить кондиционный режим
* низкое качество, большой разброс параметров
* отсутствие подробных, а иногда и полное отсутствие даташитов на прелагаемые продукты
- положительное качество - низкая цена

- фирменные СД обладают более высокими показателями и качеством:
* высокий выход 156ЛмВт
* высокая эксплуатационная температура - последние серии СД проходят биннинг (читать тестирование и измерение) при температуре 85С - для них это нормально и не влечет деградаци - максимальная - 135С.
* минимальный разброс параметров
* наличие исчерпывающей документации
- высокая цена (с оговоркой на то что имеются стабильные тенденции на снижение)


В итоге собираем светодиодный светильник на дешовых китайских СД с эффективностью в 80Лмвт, ведь они дешевле! И задумываемся, а так ли это на самом деле? Ведь если употребить фирменные СД (140ЛмВт), то их необходимо меньшее количество (потому что их эффектисвность заметно выше)! И в конце концов примитивные арифметические операции приводят нас к тому, что дешевизна китайских светодиодов в конечном продукте мнимая. Фирменных светодиодов обеспечивающий заданный световой поток понадобиться меньшее количество, а значит стоимостьбудет сопоставима стоимости китайских СД.
При это важно не забывать, что при одинаковом количестве излучаемых люменов, фирменные светодиоды будут кушать меньше электроэнергии, и, в последствии съэкономят больше денег на счетах за электричество, и прослужат дольше.


СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СД ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АКВАРИУМНОЙ ТЕМАТИКЕ

Спектральные кривые современных светодиодов белого свечения (на основе люминофора) от разных производителей, разных моделей имееют приблизительно одинаковые формы - двухгорбую кривую, в зависимости от температуры света имеют преимущественно синий или красный пик.

При наложении на эту кривую - кривой фоточувствительности хлорофиллов, можно сделать определенный вывод о соответствии спектра светодиодов аквариумным нуждам (в основном хорошему росту растючки). А именно - светодиодный спектр достаточно полно содержит все необходимые составляющие.

То есть, в общем, применимы все температурные вариации (и выбор является лишь делом вкуса)

Если же копать глубже, проектировать светодиодный светильник с максимальным КПД (получать с ватта мощности максимальный прирост биомассы), то очевидно, что необходимо сосредоточить основную мощность в области максимальной чувствительности хлорофиллов, как это сделано у plant grow ориентированных ламп. Со светодиодами это сделать не сложно - необходимо лишь подобрать определенную комбинацию. В данном случае очень хорошо подходят светодиоды холодного свечения (6500-10000К), ярко выраженный синий пик (450нм) которых удачно повторяет синий пик чувствительности хлорофиллов. Красный же пик не настолько удачен даже у светодиодов теплого белого свечения, потому как их максимум приходится на 620нм, а на необходимых 660-680нм наблюдается серьезный спад. Однако эта составляющая очень хорошо возмещается применением монохромных красных светодиодов DeepHyper red диапазона 660-680нм.
В итоге сладкая парочка Cool White + Deep Red дает более подстроеный (более эффективно потребляемый растениями) свет. С ватта энергии потребленного таким светильником прирост биомассы будет выше. Кстати его оттенок напоминает оттенки Plant Grow ориентированных ламп - но в этом и нет ничего необычного, ведь их спектры сильно одинаковы.

Уход в сторону Plant Grow ориентированности естественно немного искажает правильность цветовой картины аквариума. И тут главное найти оптимальный для себя варианткомбинацию света для наблюдателя + света для растений.

СОЧНАЯ ЗЕЛЕНЬ В СТИЛЕ ТАКЕШИ АМАНО
Проанализировав спектры СД, можно понять, что зеленая область спектра имеет наименьший вес. То есть по сравнению, со всеми другими цветами в спектре СД зеленый представлен в меньшей степени. Это не надо понимать как, то, что под светодиодным светом будет все скучно и безжизненно - это надо понимать так, что обычными белыми СД сочную зелень, как у Такеши Амано не получить
Эта проблема решается так же как и у ламп фирмы ADA - добавлением в спектр зеленого - у них зеленый пик равноценен со всеми остальными.
Как показали мои собственные эксперименты, добавление 5-10% монохромных зеленых делает зеленый тарвник ничем не хуже, чем под лампами ADA.
Тут важно понимать, что зеленость это свет для наблюдателя, большое его количество снижает КПД светильника - зеленый растючке не нужен она его отражает.

Подвес или ближе к поверхности?
Светодиод точечный источник - испускаемый им световой пучек имеет вид конуса с углом раскрытия заявленным в его характеристиках. Как правило этот угол составляет 100-130 градусов. Чем дальше светодиодо от поверхности - тем больше площадь светового пятна на этой поверхности. Эта особенность, с учетом максимального задействования излученного светового потока в аквариуме, влечет за собой два варианта эксплуатации светодиодов:

Близко раположенный к поверхности воды светильник:
- расстояние до воды не более 8-10см (более 90% света уходит в аквариум)
- все светодиоды без вторичной оптики
- из-за близкого расположения к влажной среде требуют однозначной изоляции порзрачным материалом (лист стекла силикатногоорганического)
- за счет широкого угла происходит происходит очень хорошее смешивание цветовых каналов (разноцветные СД могут быть разнесены на значительные расстояния, без потери равномерности)
- свет такого светильника в большей степени расеяный и напоминает свет линейных ЛЛ

Подвес:
- расстояние до воды более 20см
- все светодиоды со вторичной оптикой (дополнительными линзами) - линзы съедают 3-8% от светопотока
- для недопущения загрязнения линз, в идеале, так же лучше прикрывать прозрачным листом (грязнаяпоцарапаная линза скушает светопотока еще больше)
- угол фокусировки вторичной оптики выбирается в зависимости от высоты расположения светильника над поверхностью воды
- для получения равномерной картины смешивания различных цветов, количество "цветных" СД приходится увеличивать - то есть как бы размазывать по площади светильника ту же мощность, но большим количеством с меньшей мощностью
- результирующий свет такого светильника в большей степени направлен, появляются глубокие тени, тени рыб на дне, чувствуется объемность аквариума

Рекомендации из собственного опыта:
- если аквариум ориентирован на выращивание качественной длинностебельки, большого количества разношерстныхразноуровневых растений в одном аквариуме, для которого важно отсутствие глубоких теневых зон в объеме аквариума - первый вариант предпочтительнее. Рассеяный свет проникнет во все зоны и даст приемлемый свет всем даже самым нижним листьям и растениям.
- если у вас природный аквариум (Nature aquarium) с ориентацией на скейп, и ежедневное созерцание чудо картины, ваш выбор подвес - с пропорцией сдвинутой в сторону направленного света, дающего "глубину" в картине аквариума, делающего ваш фрагмент кусочка природы, ограниченного несколькими стекляными плоскостями, максимально соответствующим реальности.


ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
- как реагирует растючка на светодиодный свет?
- сколько светодиодов надо на аквариум?
- хватит ли света для почвопокровных растений?

Пусть фото аквариумов (более полугода под СД) со светодиодным солнцем, говорят сами за себя:

Нано-куб 19л - 720Лм



140л - 6300Лм


Для требовательной растючки 40Лмл достаточно.


РАССЧЕТ СВЕТИЛЬНИКА
1) Определиться с необходимой интенсивностью освещения:
- 20..30Лмлитр достаточно для нормального роста валлиснерии, анубиасов, эхинодорусов и прочей нетребовательной растючки
- 40Лмлитр хорошо растет большинство требовательной растений (cuba стелется по дну, отлично растет бликса, людвигия бревипес, дидиплис, эустералис стеллата, лимнофила ароматика)
- 60Лмлитр выше перечисленные растения интенсивно набирают красный окрас (при достаточном уровне микроэлементов)
- >60Лмлитр - для выращивания плотных ковриков из лилеопсиса, парвулы в глубоких аквариумах - в таком случае световой день должен быть разделен на несколько фаз, в которых светильник работает на 100% пару часов и на пониженой мощности остальное время

2) Имея суммарное количество люменов выбираем и таблицу ниже (количество люменов получаемых с одного светодиода) путем деления получаем необходимое количество светодиодов.
XP-E - 0.7A - 208Lm
XP-G - 1A - 348Lm
XT-E - 1..1.5A - 320..420Lm
XM-L - 1.5 .. 2A - 590...742Lm
Здесь следует обратить внимание на некоторые детали:
- серия светодиодов XP-E самая старая из списка, соответственно чуть более худшие чем все остальные параметры. Ее стоит покупать если цена на нее будет достаточно низкой (читай выгодной)
- светодиоды серии XM-L самые мощные (мощные в том смысле что рассчитаны на большу эксплуатационную мощность нежели остальные) поэтому на небольшой травник их количество будет маленьким в результате чего равномерность освещения будет неудовлетворительной. То есть XM-L лучше всего использовать в травниках большого объема и большой глубины
- наиболее продвинутой является серия XT-E (обладает лучшей эффективностью и имеет более комфортно чувствует себя на высоких температурах) на нее и рекомендую ориентироваться. Однако серия XP-G на данный момент в некоторых магазинах имеет наилучшее соотношение Лм$

3) Зная общее количество светодиодов можно выбрать необходимое количество светодиодных драйверов. В технических характеристиках драйвера указано максимальное количество светодиодов, которое можно подключать к нему. Операция деления с округлением до целого в большую сторону даст искомое количество драйверов.



Изменено 25.1.13 автор Moderator

kiskas1970

Драйвера LDD - диммируемые. То есть можно регулировать яркость. Нужен либо контроллер, либо диммер. Диммер, если паяльник приходилось в руках держать, можно и самому спаять.

сообщение Kromsator
7 штук XTE на токе 700мА с блоком питания 24В мощностью ватт 20-25 на 20 литров хватит за глаза.
На 60 просто утраиваете 21 СД, 3 драйвера

Это очень большое количество света. Совершенно ни к чему. Вышеуказанное количество можно делить на 1,5 даже если не будет использоваться оптика и на 2 если оптика будет.

Давайте посчитаем. Поскольку для 60л аквариума размер 60х30х30см, отсюда площадь поверхности 0,6*0,3=0,18 квадратного метра. Вы предлагаете поставить на эту площадь 21 светодиод. На 700мА даже плохонький бин XT-E даст 220лм, а 21 диод 4200лм, что даст среднюю освещенность 23Клюкс. В то время как для пресняка нет смысла делать освещенность более 10Клк. Просто нет растений, которым необходима более высокая интенсивность света.

DNK

Самое интересное как из люменов получились люксы, на каком расстоянии от светодиодов и на какую плошадь остались за кадром.

Изменено 11.3.13 автор Piratea

DNK
Давайте посчитаем. Поскольку для 60л аквариума размер 60х30х30см, отсюда площадь поверхности 0,6*0,3=0,18 квадратного метра. Вы предлагаете поставить на эту площадь 21 светодиод. На 700мА даже плохонький бин XT-E даст 220лм, а 21 диод 4200лм, что даст среднюю освещенность 23Клюкс. В то время как для пресняка нет смысла делать освещенность более 10Клк. Просто нет растений, которым необходима более высокая интенсивность света.

В том же сообщении чуть ниже я пересчитал. Хватит и 14 штук с приличным запасом.

Piratea
Самое интересное как из люменов получились люксы, на каком расстоянии от светодиодов и на какую плошадь остались за кадром.

Все там указано, и размеры аквариума, и высота подвеса, прежде чем наезжать читайте внимательно. Дмитрий абсолютно прав - 21 штука это перебор.
ЗЫ. Хотя я лично (никого не призываю следовать своему примеру) решил поставить чуть больше диодов. Но у меня контроллер. "Лишнюю яркость" я легко могу убрать диммированием, зато распределение света по площади более равномерное. Ну а вдруг(!) понадобится добавить свет - одним движением руки

Изменено 12.3.13 автор Kromsator

Изменено 12.3.13 автор Kromsator

сообщение Kromsator

Piratea
Самое интересное как из люменов получились люксы, на каком расстоянии от светодиодов и на какую плошадь остались за кадром.

Все там указано, и размеры аквариума, и высота подвеса, прежде чем наезжать читайте внимательно. Дмитрий абсолютно прав - 21 штука это перебор.
ЗЫ. Хотя я лично (никого не призываю следовать своему примеру) решил поставить чуть больше диодов. Но у меня контроллер. "Лишнюю яркость" я легко могу убрать диммированием, зато распределение света по площади более равномерное. Ну а вдруг(!) понадобится добавить свет - одним движением руки

Вы не видите очевидных ошибок?! :-)
Нет привязки к высоте. На какой высоте необходимо поместить светодиоды над поверхностью воды, чтобы они осветили площадь в 0.18м?
Не все люмены уйдут ровно в эту площадь. Указанная освещенность в 23КЛк случиться только если поместить все светодиоды в одну точку :-) Однако аквариум имеет прямоугольную форму, которая далека от круга :-). Все эти факторы запросто выльются в 30% погрешность рассчета, что много.

Изменено 12.3.13 автор Piratea

Изменено 12.3.13 автор Piratea

DNK

Поправочка маленькая...при 4200лм
В 10 см от светильника будет 20КЛк
В 30 см, т.е. на дне 2,2КЛк
В 25 см 3,2КЛк
В посередке - в 15 см - 8,9КЛк

Но это для воздуха, не учитывая еще и коэффициента использования, предположим, что он 100% .
Но освещенность в воде будет ниже.

И, да, Piratea верно пишет.Если все эти СД вобрать в один светильник и сфокусировать, освещенность будет та, что я указал..в одном месте
От точечных источников освещенность так не расчитывают.



Изменено 12.3.13 автор Lfbcl

Это на 20 литров.
На 60 просто утраиваете 21 СД, 3 драйвера, БП адын штук мощностью >=75Вт Хотя, можно чуток на СД для 60 литров сэкономить, применив их на токе 1A, но тогда к радиатору требования ужесточаться.

Господа-коллеги! Я себе на 180л ставил 24 ХТЕ, на 50ку ставил 10 ХТЕ, отчеты писал, и там и там работает под 80-85% мощи на 1000мА. На 20ку при мне ставили 4 ХТЕ и сбавили до 3х, получив вспышку водорослей и цветение воды.
О каких 21 СД на 60л Вы говорите??? Проще сразу банку под солнышко поставить )))

Изменено 12.3.13 автор AquaCross

сообщение AquaCross
на 50ку ставил 10 ХТЕ,

На моих 50 литрах
Длина 48 см.
Ширина 40 см.
высота 28 см.
8 XTE на номинале 350мА (сначала было 10, два убрал слишком ярковато получилось).
Но высота аквариума 28 см. и самое светолюбивое это элеохарис.

А 10 для 60л. аквариума даже более высокого, еще и на 1 А (световой поток более чем в два раза больше), за глаза.


Изменено 12.3.13 автор Vlad74_ru

Получается на мои 60л. нужно ну 12 диодов как советуют в соотношении 2 холодных один теплый светильник можно сделать в две линейки в каждой по 6 диодов-4 холодных 2 теплых
блок питания-http://www.electronshik.ru/item/rs-25-24-63913
два драйвера-http://www.electronshik.ru/item/ldd-700l-679960
остается спорный вопрос по красным диодам и зеленым

kiskas1970

Полезность спектра теплобелых сомнительна. В них мало красных составляющих, которые действительно нужны растючке, и при этом много желтого, оранжевого, который ей не нужен в таких количествах. К тому же будет желтить.

сообщение kiskas1970
как советуют в соотношении 2 холодных один теплый

У меня стоят все нейтрально белые:
XTEAWT-00-0000-00000LGD1

остается спорный вопрос по красным диодам и зеленым

Это уже вопрос к ценителям.

блок питания и драйверы подойдут? и как я понял лучше ставить все холодные

Изменено 12.3.13 автор kiskas1970

kiskas1970

Вот моя тема Светодиодный свет на 8600+ лм для RIO 180 на контр-ре AquaLED4 с рассветом, закатом и молнией.
красные и зеленые я убрал, остались только холодные-белые, и псевдохолодные производства электронщик (т.е. маркировка кулвайт, но светят желтее чем американские, все есть в моей теме)

AquaCross
а ваш аквас на скока литров?

kiskas1970

в подписи: Кибернетичный RIO 180 (180литров)

AquaCross На 20ку при мне ставили 4 ХТЕ и сбавили до 3х, получив вспышку водорослей и цветение воды.

Вспышку водорослей и цветение тоже получили прямо при Вас, не отходя от кассы?
Свет всего лишь одна из многих составляющих системы "биомасса_растений(с учетом состава) - макро - микро - свет - СO2". Пока не будет подобрано более-менее "правильное" соотношение всех составляющих этой системы - будут проблемы. Самые разные. И водоросли или цветение воды далеко не самые страшные. Так что вспышка водорослей и цветение при 4х XTE и отсутствие оных при 3х далеко не показатель избыточности одного светодиода.

Вот объясните мне тупому, чем плохо (при условии наличия в системе контроллера или простейшего диммера, а без этого, извините, теряем добрую половину преимуществ светодиодного освещения) наличие 7 ХТЕ против трех? А если мало станет человеку света (разгонит аквариум по самый не балуйся) - переделывать? Ну а расставьте равномерно 3 СД по требуемой площади, что получится? Или что, лишние 3-4 XTE пипец как меняют бюджет светильника? Ну единственно, что при трех СД БП можно взять не 24В, а 12В, но делать что-то под обрез, без запаса... Я бы не стал. Стратегический запас всегда должен быть.

Аналогично 14 XTE на 60 литров (да, 21 перебор, но там для писателей, в смысле - не читателей) я смайл специально поставил. Впрочем, писатель он на то и писатель, чтоб писать, а не читать). 14 много? А сколько? 10?
10 на 24В уже не посадишь, надо 48В, так кто мешает поставить лишние 4 СД (+250руб к бюджету)? Ведь ничего не меняется, ни количество драйверов, ни БП (по мощности все равно надо брать с хорошим запасом, на пределе работать нельзя).

При проектировании света кроме расчетных люменов есть и другие параметры. Рассчитал я количество требуемых люменов и СД. Подобрал требуемое напряжение, тип и количество драйверов. Пусть требуются те же 10 XTE. 24 вольта никак, согласны? Значит либо две группы по 24В (БП 24, два драйвера), либо 48В (БП48, один драйвер). И в том, и в другом случае, можно смело добавить 4 СД. Так почему для себя, любимого, не поиметь некоторый запасец по мощности? Лишнее я всегда контроллером или диммером придавлю, а если не хватит?

Кроме того, предполагался низкий подвес, при котором желательно получить равномерную "засветку" на поверхности зеркала, как это обеспечить малым количеством СД? При высоком можно подбором линз, а при низком безлинзовом...

Изменено 12.3.13 автор Kromsator

Изменено 12.3.13 автор Kromsator

Kromsator

1) конечно вспышка была у же не при мне, но содержание аквы не менялось ни на толику, тольсветилик, т.е. при люмках все было ОК. а при СД стала цвести вода.
2) если давить диммером, то тут надо принимать во внимание, что интенсивность световых волн меняется, т.е. можно бахнуть и 50, и 100 СД, но держать их на 50%-70% мощи нет смысла, это уже не свет а подсветка.

Решать только Вам, есть практика, следовать ей или нет - дело каждого. Я не претендую на истину, но опыты по СД свету веду с осени 2012.

AquaCross

Теория, подтвержденная практикой и самой природой, говорит, что растениям желательно давать максимальный световой поток в течении 2-3 часов с постепенным выходом на этот максимум и постепенным уменьшением потом. А чтобы так делать, этот запас надо иметь. Даже на люмках тупое разбиение ламп на две группы и включение второй группы на 2-3 часа в сутки дает весьма неплохой результат.

Kromsator

Именно так у меня настроен свет, только пришлось поднять "базовый" день с 70% до 80%, т.к. светит-то сильно(на глаз), а ботва не развивается, соответственно пик поднял до 95%
Вот мой день:

А от 100% мои Апистограммы начинают под листья прятаться, как под зонтики и впадать в ступор.

Изменено 12.3.13 автор AquaCross

AquaCross

да, тут Кромсатор, ведает истину.

На вопрос , что используется в качестве глаз аквариумиста, ничего толкового на этому форуми никто не сказал.
Поэтому всякие утверждения, что ничего не менялось и т.п. это можно трактовать так, что банка просто стояла и подавался корм.
Короче это не аргумент в обсуждениях.
Были ли бы реальные инструменты и показания, они были бы, но вместо них слова , которые призваны создать уверенность в чем то аморфном.

Стоит также разделять показания человека по его аквариуму на краткосрочные и долгосрочные при отсуствии инструментов наблюдения.
Краткосрочным верится больше. Долгосрочные показания, это все равно , что пальцем в небо.

Изменено 12.3.13 автор AlexeiKozlov

AlexeiKozlov
На вопрос , что используется в качестве глаз аквариумиста, ничего толкового на этому форуми никто не сказал.

Хороший вопрос ... наверное. Только вот о чем он? О глазе аквариумиста?

Kromsator
Даже на люмках тупое разбиение ламп на две группы и включение второй группы на 2-3 часа в сутки дает весьма неплохой результат.

Это просто более подконтрольная ситуация. Метод ступеньчатого освещения разработан, чтобы выращивать травку высокого качества и при этом иметь стабильный аквариум. Он позволяет пропустить ежедневную подкормку и допускает нестабильность параметров воды/СО2. Ежели с этим все впорядке 100% интенсивность на протяжении всего светового дня дает лучшие результаты и больший прирост.

Для растений переход на светодиоды это стресс - слишком разные спектры - растючке некоторое время находится в ступоре, ей приходится адаптироваться. Дополнительное УДО в акву с интенсивным освещением, но не адаптированной растительностью и стало инициатором вспышки.

Piratea
Для растений переход на светодиоды это стресс - слишком разные спектры - растючке некоторое время находится в ступоре, ей приходится адаптироваться. Дополнительное УДО в акву с интенсивным освещением, но не адаптированной растительностью и стало инициатором вспышки.

Скорее всего именно так. Я даже при замене ламп на аналогичные, но новые, сокращаю световой день до 6 часов и потом плавно возвращаюсь к норме в течении дней десяти. И никакого цветения, никаких водорослей. Потому что даже визуально разница очень и очень заметна. Что уж говорить при переходе на СД...