Хочу поделиться опытом изготовления и эксплуатации светодиодного освещения в аквариуме. (страница 2)

Во- первых, хочу сразу извиниться если что- то сделал неправильно. Модератор вникнет, поправит и простит (надеюсь) . ))))
Уже, наверное, больше года прошло с того времени как я заинтересовался темой светодиодного освещения аквариума. Активно переписывался здесь на этот предмект, но не имел стимула написать сюда нечто более- менее обстоятельное так как не было опыта. Теперь постараюсь здесь изложить приобретённое в процессе постройки и примерно годичной эксплуатации. Значит, так...
Для приобретения опыта были закуплены планарные (в корпусах для поверхностного монтажа)светодиоды производства Китай 5 рублей штука типоразмера 5050. Цвет - белый холодный. Паспортный ток - 50 милиампер. Вначале была сделана лампа для замены 11-ваттной люминесцентной в настольной лампе. До кучи - светопанели для бра взамен двум люминесцентным по 11 ватт. Отчёт: nnm.me/blogs/foxbat99/svetodiodnaya-samodelka-ili-nash-kukish-chubaysu/ . Повторяться не стану, смотрите сами, вопросы - отвечу, теперь мои впечатления: Лампа взамен 11- ваттной люминесцентной. Потребление - 6,5 ватт. Цвет - белый холодный. Перед заменой люминесцентные лампы менял примерно раз в год. Или перегорал подогреватель, или деградировал газ (лампа мерцала и не зажигалась). На данный момент в эксплуатации год. Впечатления: светит на глаз аметно лучше люминесцентной 11 ватт. Скорее всего, из- за направленности излучения диодов. На отражение даже от вроде бы зеркального рефлектора у всенаправленной люмлампы пропадает от 10 до 40% светового потока. То есть, выигрыш налицо. Ток подобрал 40мА, ток близкий к максимуму во- первых, даёт небольшое увеличение яркости, заметно прибавляет нагрева светодиодам и по моему опыту, заметно ускоряет деградацию. То есть, лампа с током диодов 50мА уже сейчас, по прошествии года, светит чуть слабее лампы, у которой я изначально подобрал ток 40мА. К тому же, конденсаторный блок питания чуть- чуть улучшает коэффициент общеквартирной потребляемой мощности, который изначально имеет индуктивную природу. Подробнее объясняться не буду, Сеть в Вашем распоряжении. Касательно температурного режима. Светодиоды не любят сильного нагрева, и чем более эффективное охлаждение Вы им обеспечите, чтем долговечнее будет их работа. У меня, в условиях естественной конвекции, температура стеклотекстолита примерно 40 град.С, кристаллов явно больше, но не превышает 60 градусов. Это довольно важно. Далее. Для глаз вполне заметны пульсации яркости светодиодов, и для их минимизации я поставил указанные номиналы сглаживающих конденсаторов. Судя по простейшему пробнику из фотодиода и осциллографа, у меня пульсации меньше 5%, что меня удовлетворило.
Для аквариумов я заказал в Китае 1-ваттные светодиоды с декларируемой светоотдачей 100 - 110 люмен/ватт. Это сравнимо со светоотдачей люминесцентной лампы, и лишь немного выше. К диодам приобрёл адаптеры для их питания от сети 220 вольт. Получилось примерно 25 рублей за светодиод и 250 рублей за адаптер на 6 - 10 светодиодов. Я из жадности испытал и нашёл вполне удовлетворительным их применить на 11 светодиодов (они соединяются последовательно). Диоды наклеивал на алюминиевые профили (швеллер 20 х 20), металлический "пятак" теплоотвода светодиода электрически изолирован от выводов. Длину профилей взял по длине аквариумов, чтобы были чуть короче него и было удобно их разместить сверху в рефлекторе. Для обеспечения тока 300 мА, нужный для нормальной работы одноваттных сетодиодов нужен гасящий конденсатор слишком большой ёмкости, и соответственно, больших габаритов. Именно поэтому я применил вместо простейших самодельных кондесаторных блоков питания покупные, к тому же они развязаны гальванически от сети и риск утечки отсутствует. Одну линейку на 11 диодов я поставил в ванную комнату своей "хрущёвки" взамен двух 18- ваттных люминесцентных ламп с электронным балластом. Сначала поставил две линейки, но посчитал освещённость избыточной и оставил одну. По личному (не подтверждённому приборами) впечатлению, 11 ватт светодиодов даже с некоторым избытком заменяет две 18- ваттки.
Для "креветочного" аквариума 20 литров на алюминиевые же профили наклеил старые добрые светодиоды 5050 холодного белого, всего 32 штуки на две полоски с конденсаторным блоком питания.
Теперь мои замечания - наблюдения.
Может, это касается "линейчатости" спектра, но для растений, я пришёл к выводу, светодиоды предпочтительнее. Трава развивается бурно, причём, хотя для моего глаза "тёплый белый" милее, но "холодный белый" ей нравится больше. Цвет зелени намного светлее, роголистник просто бушует, не успеваю проводить "сенокосы". На "Тёплом белом" почему - то активнее развиваются зелёные водоросли, особенно во влажных местах на воздухе. Для 20- литровки 32 светодиодов 505 оказалось полностью достаточно. Улитки - физы и катушки заполонили банку, постоянно отселяю "на съедение" в другие аквариумы.
В 60- литровый "кристалл" сначала повесил 2 линейки по 11 1- ваттных светодиодов тёплого белого, по некоторым причинам (далее расскажу) одна потухла, но одной вполне хватает, растения лезут кверху и чувствуют себя нормально. Вторая не помешает, по ходу жизни подключу и опробую на пару.
Теперь ВАЖНО по влагозащите: хотя я старательно заливал тремя слоями яхтного лака все поверхности кроме излучающих на светодиодаж, брызги от аэратора, долетая до диодов, натворили дел. Сначала ( дидоы - то тёплые!) начала образовываться известковая корка в местах наиболее обильного "полива". Затем вода всё же проникла через лак и благодаря электроэррозии быстро разъела контакты. Несмотря на заводские уплотнения, в несколько диодов вода проникла даже внутрь корпуса и натворила делов уже там. Интересное наблюдение: перегорая, диоды 5050 закорачиваются, и линейка продолжает светиться даже несмотря на потухание отдельных светодиодов (сейчас у меня их 4 штуки погасло). Одноваттные светодиоды уходят в обрыв и гаснет вся линейка.
Отсюда вывод: Даже несмотря на тщательную влагоизоляцию, освещение подвешивайте с рассчётом гарантированной защиты от брызг. Или перед ними вешайте стеклянный экран, хотя это даже не глаз даёт уменьшение освещённости (4-мм оконное стекло задерживает около 20% СВЕТА, А ТУТ ЕЩЁ И НАЛЁТ ОБРАЗУЕТСЯ ПОСТОЯННО!)
Подвешенные достаточно высоко, дальше линейки работают без вопросов. Да, что покупные блоки питания, что самодельный мощный конденсаторный (если на 1 - ваттники) дают большой начальный бросок тока при включении, у меня несколко раз приваривались контакты выключателя). Пришлось ограничивать ток установкой на входе резистора 100 Ом, что, конечно, снизило КПД.
Намедни пришла катушка влагозащищённой светодиодной ленты (покрытой силиконом) на 12 вольт. Опробую - расскажу, хотя уже сразу видно, что её светоотдача ниже.

Изменено 21.2.14 автор FoxBat

AlexMak

сообщение AlexMak
Эта тема до конца так и не раскрыта и дискуссия не завершена...

KoRvin
Про светодиодную ленту сразу могу сказать что через 2-3 месяца её выбросите. Тысячу раз этот вопрос обсуждался тут,

DNK
Потому что отражатели для трубок - это очень невнятный оптический прибор.

сообщение 666sb
да нормальный прибор

парабола, а трубка в фокусе

DNK
Всего лишь лучше чем никакого

DNK
Во-первых вы не знаете где точно находится фокус параболы,

DNK
во-вторых, трубка - не точечный источник света, в-третьих, парабола должна быть ГОРАЗДО больше размеров источника

DNK
а с оптикой светодиодов - никакого сравнения.

DNK
а с оптикой светодиодов - никакого сравнения.

сообщение 666sb

DNK
Во-первых вы не знаете где точно находится фокус параболы,

да ладно это задача и школьного курса геомерии

666sb
тем не менее ленты, тоже вариант
цели и задачи у всех разные....

[q]AlexMak[/q
Есть один нюанс: тонированное стекло кажется уголно - чёрным - когда смотришь со света в темноту. Изнутри не так катастрофически. Замерил самодельным индикатором освещённости: микроамперметр 50мкА, фотодиод и подстроечный резистор для загрубления высокой чувствительности. На ошибку влияют:
1. шкала прибора - линейная, фотодиод - штука нелинейная.
2. Фотодиод чувствителен в диапазоне гораздо шире видимой части. ИК и УФ он тоже чует.
Итак, подстроен так, что на поверхности воды стрелка на "100".
На дне (45см) стрелка на "6" в зоне открытой поверхности и на "1" в тени растений.
Эксперимент не может считаться идеальным, но разница заметна. К слову, глаз - тоже нелинейная штука, причём жутко нелинейная. Как пример: когда для глаза вполне достаточно света, фотоаппарат (матрица - слабонелинейный прибор) приходится переводить на выдержку более секунды при открытой диафрагме.
Диапазон глаза примерно в 5000 раз шире фото. И то что на фото мы видим чёрным на фоне пересвеченного, в реальности глаз вполне видит детали градаций серого.

DNK
Надо читать статьи менее наукообразные, но более понятные. Правда, это для моря. Но для пресняка прозрачность воды не в 10 раз хуже
http://www.reefll.co...

AlexMak
В архиве есть такая http://aquariumhome.... там очень интересная таблица присутствует...

FoxBat
http://www.oceanogra...
Очень не хочу ломать копья. Звиняйте, как говорится, ежели что не так.

сообщение AlexMak
Я тут прибирался и нашёл кусок старой упаковки от ламп деннерле и там есть примечательная таблица которая подтверждает и проясняет снижение освещённости в зависимости от глубины, её не сложно перевести в доли и становится ясно что до глубины в 50 сантиметров доходит не более 10% от изначального уровня освещения на поверхности...

monocir
странная в таблице зависимость:
с 10 до 20 см освещенность падает более чем на 50%, а последние, с 50 до 60 см- на 25%?

сообщение Tsiravka

DNK
Надо читать статьи менее наукообразные, но более понятные. Правда, это для моря. Но для пресняка прозрачность воды не в 10 раз хуже
http://www.reefll.co...

Там же есть и перевод этой статьи на русский
http://reefcentral.r...

DNK
Конечно. Если знать точно какой у вас профиль. А вот согнуть параболу точно как надо - задача еще та...

Goodman
В моей акве уже 10 мес свет на лентах, и ни один светодиодик не издох.

скептик
Возможно в выходные сделаю замер, но до 40см. и без оптики.

AlexMak
Надо бы сделать замеры на разной глубине с дискретностью 5/10 см, диапазон в идеале - до метра и в долях померить освещённость...

Давно сюда не заходил.
С интересом ознакомился с постами...
Если я правильно понял основной смысл сообщений том, что высота столба воды не влияет на освещённость у дна.
Но мой практический опыт показывает иное.
Один и тот же светильник установленный на аквариумы примерно близкой площади 2800 и около 4000 кв.см.(+30%) и при этом с большей высотой воды 40 и 63 см (+36,5%) - фактически изменилась ширина аквариума и глубина.
Субъективно освещённость дна существенно меньше, что так же косвенно индицируется поведением растений-раньше они начинали интенсивно "пузырять" черед час-полтора после включения освещения на максимум то сейчас такого такого явления не наблюдается.
И даже модифицирован светильник и увеличив мощность и соответственно яркость светильника почти в два раза "пузыряющие" растения практически не наблюдал.
Отсюда и возник вопрос про высоту столба воды и освещённость.
Место установки, вода, растения, грунт, рыбы, фильтрация, CO2 - были идентичны.
В чём "фишка" - просветите.

Изменено 18.6.14 автор AlexMak

сообщение AlexMak
Если я правильно понял основной смысл сообщений том, что высота столба воды не влияет на освещённость у дна.