Переезд 125 Juwel Rio в 320 Ссб аква (страница 3)

Приветствую формучане.
Так исторически сложилось, что был умея "травник" ну я его так по крайней мире называл на на 125 литров от Juwel все было здорово и замечательно пока не появились в нем псевдотрофеусы зебра. Как позже выяснилось не поразмеру растущие большими. Они выросли дали уже наверно 3 потомство и им ощутимо стало нехватать места. +спасибо продавцам у меня два сома 1 птерих 1 синодонтис. В общем классика жанра наверное в аквариумах новичков. И еще эти жуткие мелании никогда не запускайте меланий в акву. В общем итог такой завтра еду забирать ссб акву на 320 литров с тумбой. Посему вопросы:
Как при переносе убить улиток чтоб из 320 не вылавливать?
Как быть с переездом? Можно ли например слить 80 литров из старой банки в новую и запустить сразу рыб вода то старая ну и литров 40 добавить свежей? Переезд в пределах 1 комнаты но новый встанет на место старого.
Может кому нужен рио на 125 литров?
сом который птерих затянулся расправит ли бедняга крылья в новом обьеме?
Простите может не туда вижу цихлдники и написал, новый 320 цихлидник планирую фото как есть прилагаю. Помогите советом буду очень признателен

Изменено 13.3.15 автор Alex320

Lili74

конечно )

А тут все попрятались только носы торчат.
Теперь все моя душенька довольна. Хоть и поклал достаточно хаотично но дырок норок получилось много. Роголистник потом уберу наверное, но пока он мне нужен.
Кстати подмену сделал воду долил до полного. Камни прокипятил под них ничего не подкладывал так как маленькие они. На уксус проверял не шипит песчаник шипит гад (
пс. фотик надо будет взять на телефон плохо выходит, но это уже след выходные...

Единственное, что хочу теперь добавить так это большую корягу в левый угол. Высокую и ветвистую вроде пня. Но не переживайте это потом сейчас все хватит уже акву трогать. Потом со временем.

Изменено 23.3.15 автор Alex320

Alex320

Скажу по секрету, что у меня тоже лежит примерно такая же коряга из виноградной лозы. Давно уже нет сомов, но мне очень нравится. И мне все равно, что она не вписывается в концепцию биотопа малави. Но хорошо вписывается в моё видение красивой аквы.

сообщение Lili74
И мне все равно, что она не вписывается в концепцию биотопа малави. Но хорошо вписывается в моё видение красивой аквы.

Если коряга действительно смотрится, то вписывается в малавийник. И в оз. Малави они есть http://ok.ru/video/1... и "Обитают в песчанных биотопах на открытом песчанном дне на глубинах до 12 метров (взрослые особи могут обитать и глубже). Излюбленным местообитанием считаются затопленные деревья и нагромождения веток. Затопленные деревья являются или продуктом жизнедеятельности человека или результатом стихийных бедствий: наводнений, ураганов, ливневых дождей и т.п. Интересным является тот факт, что в месте затопления деревьев или отдельного дерева могут образовываться огромные стаи Pseudotropheus spec. 'acei' - от нескольких сотен до нескольких тысяч особей. Особенно многочисленные стаи образуют белохвостые аки Pseudotropheus spec. 'acei Ngara'. Как правило, эти огромные стаи состоят из молодых особей: незрелых самцов и самок." ( взято от сюда http://www.cichliden... ), а вот у немцев в аквах их нет, от туда и пошла мода

Изменено 23.3.15 автор Slava74

Slava74

Спасибо, буду знать. Мне очень нравится дерево в воде.

Lili74

Мне тоже, но больше всего нравится моим анцикам ))

Lili74

Хотел по другому Куча гротов из песчаника. Но жизнь внесла свои коррективы. В виде растущего пыха например. Теперь это не каменистая прибрежная полоса озера Малави. А мелководье озера в Карелии
с корнем сосны например, которого пока еще и нет. Но мне очень по нраву, что получилось.

Slava74

тогда будем считать полученный вариант "буйство после урагана" Спасибо за ссылки очень позновательно.

Изменено 23.3.15 автор Alex320

сообщение Alex320
с корнем сосны например, которого пока еще и нет.

Ну сосну то и др. хвойные толкать в акву не стоит конечно, смолу не выварить из них ни как

сообщение Alex320
Камни прокипятил под них ничего не подкладывал так как маленькие они. На уксус проверял не шипит песчаник шипит гад (

Почему Вы так боитесь "шипения" камней?)) У Вас ведь уже не травник, а полная противоположность ему. Малавийцам очень важен высокий ПШ 7,5 - 8,5 , а особенно важна его стабильность которую и обеспечивают "шипящие" каменюки и грунт

Slava74

Я предложила пока убрать песчанник из-за наличия аммиака, чтобы исключить интоксикацию (по тестам начал расти пых). А уважаемый топикстартер мухой слетал на стройрынок.

Lili74

Ну с низким пыхом тоже аккуратней надо, при наличии в воде аммиака и нитритов, они обязательно будут окисляться бактериями безжалостно понижая ещё больше ПШ, а это уже не айс для рыбяток. Буферная ёмкость воды ох как нужна !

Alex320
No3 нитрат 50 mg/L
No2 нитрит 1 mg/L
Gh 8°d
Kh 15°
Ph 8
NH4 аммониум 0,7 mg/L и
NH3 аммиак 0,03 mg/L

Ну это понятно. Ну тут Кш прекрасный буфер. Но все же Пш вырос (после установки песчанника) и при наличии аммиака рыбы могли получить интоксикацию. Предложила убрать песчанник пока присутствует аммиак. Когда цикл запустится, можно и песчанник. Видимо ТС не хотелось лицезреть пустой аквас. Хочется сейчас и сразу. Я его очень понимаю. П.С. Когда только запускала акву, умудрилась приобрести и УФ излучатель, и кондиционер для охлаждения, и озонатор. Сейчас нафик бы не купила: температуру летом и кондеры для комнат охлаждают, УФ (тьфу, тьфу) не придется надеюсь применить, а озонатор на случай отключения электричества на длительное время.

Да, да было дело перепугался что рыбы умрут)Но мне так нравится, что получилось потому оставлю так плюс коряга большая. Да и рыбам больше понравился этот вариант самец уже начал ухаживать за самками А самцы делят территорию. Повалили половину камней все перерыли как "кроты". В случае если ph упадет у меня всегда есть пару камней песчаника Еще первый раз как в старые добрые времена когда походишь к банке рыбятки встречают. Вы цихлидники, вы понимаете о чем я До этого сразу врассыпную конечно сосну не буду, это я с берегами Онежа сравнил, на птичку поеду там куплю. И так сегодняшний параметр воды по полоскам тетра:
No3 45 мг/л
No2 что-то среднее между нулем и еденицей можно сказать 0,5 мг/л
Gh 8
Kh 15
ph 7,8! Минус два пункта!
Аммиак аммоний не делал, по поведению рыб могу сказать они рады, что песчанника нет. Носятся как в старые добрые времена. Завтра подменю наверно 10%

Изменено 23.3.15 автор Alex320

Alex320

Да, да. Пока проявляются нитриты подмены небольшие 10-15%. Нитрат стал расти, значит скоро нитриты уйдут. Как нитрит станет 0, можно будет делать и более массированные подмены.

Lili74

Спасибо за помощь. Вы спасли моих рыб. Вовремя дав совет убрать песчаник. А добавить его всегда можно как нитриты эти уйдут. Только добавлю теперь его не как декор, а как PH "подымалку". А так пошел читать про KH а то вы оперируете этим термином, а мне не понятно... еще раз спасибо

Alex320

pH-Водородный показатель
ppH это то, что каждому кто держит аквариум с растениями абсолютно необходимо понимать.
pH это мера кислотности воды, или концентрации свободных водородных ионов [H+] относительно концентрации свободных ионов гидроксида [OH-]. Измеряется по шкале от 0 до 14.
pH воды буферизируется, или поддерживается, карбонатными и бикарбонатными ионами в растворе. Эти два иона связываются со свободными водородными ионами [H+] и кислотами, которые в противном случае сделали бы раствор кислотным. Когда концентрация свободных водородных ионов [H+] больше чем свободных ионов гидроксида [OH-], вода щелочная, и ее pH выше 7,0. Если обе концентрации ионов в равновесии, то вода нейтральная, pH=7,0. Если больше ионов гидроксида [OH-] то вода кислая, ее pH менее 7.
• Шкала pH логарифмическая, это значит что если pH увеличился на одну единицу, то щелочность увеличилась в десять раз! Если pH изменится на две единицы, то разница уже в сто раз!
Когда pH падает из-за увеличения концентрации кислот (например повышение концентрации нитритов [NO2] и нитратов [NO3]), карбонаты и бикарбонаты реагируют с кислотами и "нейтрализуют" их. При этом щелочность воды (kH) понижается. Если в воде все больше и больше кислоты (нитратов), то щелочность все ниже и ниже, и в конце концов больше не сможет буферизировать (сохранять) pH. Когда щелочность сильно упала, то есть исчерпался буфер KH, pH резко падает.
Так как кислота которой является нитрат конечный продукт Азотного цикла¬, это объясняет, почему в аквариуме со временем уровень нитратов повышается, а уровень pH понижается.
• Оптимальным уровнем pH в аквариуме с растениями считается 6,8-7,2.
В мягкой воде с низким pH=6,0 примерно 80% двуокиси углерода будет находится в форме CO2 или в виде угольной кислоты [H2CO3], и только 20% в виде гидрокарбоната. При pH=7.0 преобладает бикарбонат HCO3-. Соответственно, чем ниже pH, тем больше CO2 находится в легко доступной для растений форме.
При повышении pH с нормальных 7,0 до 8,0 менее токсичный аммоний [NH4+] переходит в форму высокотоксичного аммиака [NH3] - его доля увеличивается с 0,5% до 5% - в 6 раз !

Жёсткая и мягкая вода
Вода с большим содержанием таких солей называется жёсткой, с малым содержанием — мягкой. Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния (Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2), и постоянную (некарбонатную) жёсткость, вызванную присутствием других солей, не выделяющихся при кипячении воды: в основном, сульфатов и хлоридов Са и Mg (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2).

kH-Буферная емкость воды
Буферная емкость относится к способности воды сохранить уровень pH устойчивым при добавлении, как кислоты, так и щелочи в воду. Буферная емкость и pH взаимосвязаны друг с другом; хотя можно было бы предположить, что добавление равных частей кислоты и нейтральной воды приведет к изменению pH в сторону кислой воды, но это случается на практике достаточно редко. Если вода имеет достаточный уровень буферизации, то буферная емкость воды может поглощать и нейтрализовать добавленную кислоту, без значительного изменения уровня pH. Образно говоря буфер действует подобно большой губке. Так при добавлении кислоты, "губка" поглощает кислоту и не дает измениться уровню pH. "Емкость губки" не безгранична, и как только буферная емкость исчерпывается, pH начинает сильно изменяться при дальнейшем добавлении кислоты. Буферная емкость имеет, и положительные и отрицательные качества. Положительная сторона, когда при функционировании цикла азота появляется нитрат, он подкисляет воду. Без буферизации, показатель pH аквариума понизился бы через некоторое время, (это плохо). С достаточной буферизацией, уровень pH остается устойчивым (это хорошо). С другой стороны, вода (особенно жесткая), имеет высокий уровень буферизации. И если показатель pH воды слишком высок, для Вашей рыбы, то буферная емкость воды, препятствует снижению уровня pH при попытке это сделать. Если не учитывать буферную емкость воды, то попытки изменить показатель pH в аквариуме обречены на неудачу

gH-Общая жесткость
Общая жесткость (GH) относится к растворенной концентрации ионов кальция и магния. Когда говорят, что рыба, предпочитает "мягкую " или "жесткую" воду, это - как раз относится к GH (а не KH )
Обратите внимание: GH, KH и pH формируют "Бермудский Треугольник" химии воды. Хотя эти три параметра различны, они все взаимодействуют друг с другом в разной степени, делая трудным изменение одного параметра без изменения других. Это - одна из причин, по которой начинающим аквариумистам не советуют заниматься изменением параметров воды, если это не абсолютно необходимо
Как пример, "жесткая" вода, часто становится из за известняка. Известняк содержит карбонат кальция, который когда растворяется в воде увеличивает, и GH (от кальция) и KH (от карбоната). Увеличение KH также обычно увеличивает pH. Как следствие KH действует подобно губке поглощая кислоту из воды и увеличивая pH
Жесткость воды имеет два различных измерения. Термин dH означает "градусы жесткости", в то время как ppm означает "часть на миллион", который является грубо эквивалентом mg/L. 1 градус dH равняется 17.8 ppm CaCO3. Большинство тестовых наборов показывают жесткость в градусах CaCO3; и это означает, что жесткость эквивалентна количеству CaCO3 в воде, но это не значит, что фактически такое количество CaCO3 содержится в воде.

0 - 4 dH, 0 - 70 ppm: очень мягкая вода
4 - 8 dH, 70 - 140 ppm: мягкая вода
8 - 12 dH, 140 - 210 ppm: вода средней жесткости
12 - 18 dH, 210 - 320 ppm: довольно жесткая вода
18 - 30 dH, 320 - 530 ppm: очень жесткая вода

Регулировать рН проще всего с помощью специальных препаратов рН+ и рН-, проверяя с помощью теста полученный результат. Подщелочить воду можно обыкновенной питьевой содой. Нельзя за один раз вносить более половины чайной ложки на 50 л воды. Если эта доза окажется недостаточной, следует подождать около 1 часа и внести следующую. Воду при этом желательно сильно аэрировать. Если вода в вашей местности мягкая, то она будет особенно склонна к закисанию. Бороться с этим можно разместив в аквариумах куски известняка, лучше всего туфа. Понадобится один камень весом 400-600 г на аквариум в 50-70 л.
Гораздо сложнее закислить щелочную воду. Помимо фирменных препаратов (рН-), для этого можно пользоваться ортофосфорной кислотой. Другие кислоты, например соляная (HCl), дают в жесткой воде лишь кратковременный эффект подкисления, а через день-два рН воды становится прежней. Но можно пользоваться и ею. Регулярное аккуратное подкисление (добавляется столько HCl, чтобы показатель рН в результате этой добавки упал на 0.2-0.3) можно проводить хоть каждый день и успешно удерживать рН меньший, чем 7. Купить концентрированную соляную кислоту можно в магазине химических реактивов, она очень дешевая. Пользоваться следует разбавленной кислотой. Для этого, отбирают с помощью шприца 4 мл концентрированной кислоты и растворяют их в 1 л кипяченой (но холодной), либо дистиллированной воды. При работе с концентрированной кислотой необходимо соблюдать осторожность. Всегда надо добавлять КИСЛОТУ В ВОДУ, а не воду в кислоту!!!
Увеличение Жесткости Воды (Подъем gH и/или kH)
Все описанные ниже способы являются ориентировочными; используйте тестовые наборы для проверки достигнутых результатов. Обратите внимание, что если вода чрезвычайно мягка, то при изменении жесткости (на 1 пункт или даже меньше), Вы можете получить резкое изменение pH поскольку изменится буферная емкость воды
Чтобы поднимать, и GH и KH одновременно, добавьте соды (карбонат кальция CaCO3). Половина чайной ложки на 100 литров воды увеличит, и KH и GH примерно на 1-2 dH. Другой вариант, добавьте некоторое количество ракушек, кораллов, известняка или кусочков мрамора, и т.п. в фильтр
Чтобы поднимать KH без поднятия GH, добавьте бикарбонат натрия (NaHCO3) обычно известный как гашеная сода. Половина чайной ложки на 100 литров, поднимает KH примерно на 1 dH. Применение бикарбоната натрия приводит значение pH в аквариуме к 8.2
Смягчение воды (то есть, понижение gH)
Некоторые виды рыб (например, дискус, кардиналы, и т.п.) предпочитает мягкую воду. Хотя они могут выживать и в более жесткой воде, они, вряд ли, будут размножаться в ней. Таким образом, Вы будете вынуждены смягчить воду несмотря на проблемы связанные с этим. Бытовые смягчители воды, смягчают воду, используя ионообменную технологию. То есть они удаляют кальций и ионы магния, заменяя их с ионами натрия. Хотя это теоретически делает воду более мягкой, большинство рыбы не почувствуют разницы. То есть рыбы, которые предпочитают мягкую воду, также не любят натрий, и для них, такие водные смягчители не подходят. Таким образом, ионообменные смягчители воды не подходят для использования в аквариумистике
Зоомагазины так же торгуют "устройствами для смягчения воды ". Они используют тот же самый ионообменный принцип. В аквариуме располагается патрон со смолой, который забирает ионы магния и кальция, и выпускает в воду ионы натрия. Через несколько дней патрон заменяется на новый, а старый перезаряжается в магазине новой или регенерируемой смолой. Такие установки слишком малы, что бы работать устойчиво продолжительное время, и не должны использоваться в аквариуме по той же самой причине, что была описана выше
Торф смягчает воду и уменьшает ее жесткость (GH). Наиболее эффективный способ смягчить воду при помощи торфа состоит в том, чтобы настаивать воду в течение 1-2 недель в емкости, содержащей крошку торфа. Например, возьмите пластмассовую емкость соответствующего размера. Большое количество торфа (4-5 литров), прокипятите в воде для удаления бактерий, и чтобы торф утонул, и поместите полученную кашу в большую емкость с водой. Необходимо аэрировать воду. Через 1-2 недели, вода будет более мягкая и более кислая. Используйте эту воду в будущем при замене воды в аквариуме. Торф может быть куплен в зоомагазине, но это дорого. Наиболее выгодней покупать торф предназначенный для садово-огородных работ. Внимательно изучите инструкцию на упаковке. Не используйте торф содержащий удобрения или другие добавки
Некоторые аквариумисты используют торф как наполнитель фильтра, но этому методу присущи свои недостатки. Во первых: торф легко засоряется, так что добавление торфа уменьшает эффективность фильтра. Во вторых: торф может быть грязным, и как следствие вода в аквариуме станет мутной. В третьих: трудно взять необходимое точное количество торфа, для смягчения воды. Использование неправильного количества торфа заканчивается непредсказуемым качеством воды в аквариуме. Наконец, при выполнении замен воды, параметры воды в аквариуме изменятся на несколько дней, до того момента пока торф не вернет параметры на место. Использование воды, настоянной с торфом, для замен гарантирует, что параметры воды аквариума не изменятся при выполнении замен
Жесткая вода может также быть смягчена, при добавлении дистиллированной воды, или R/O воды. R/O (с обратным осмосом) вода, это очищенная вода, полученная при использовании R/O модуля. К сожалению, R/O модули - слишком дорогие ($100-$500) для большинства любителей. R/O вода может также быть куплена в некоторых зоомагазинах, но для большинства людей, расход и проблемы не стоят это. Тот же самое относится к дистиллированной воде, купленной в магазине
Зимой можно использовать вымороженную воду. Если есть балкон (или пустой морозильник), то способ достаточно прост. Берем тазик или пластмассовое ведро, наполняем водой и ставим на мороз, когда 3/4 воды превратится в лед, то льдинку вынимаем, а оставшуюся воду выливаем. Растопленная льдинка превращается в мягкую воду, которую можно добавлять в аквариум предварительно нагрев до температуры аквариума.
ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АММИАКА И ИОНОВ АММОНИЯ
В случае обнаружения высоких концентраций аммония (0.5 мг/л и более) стоит заменить часть воды, установить более мощные фильтрующие устройства (главное увеличить объем фильтрующего материала) и внести средства водоподготовки, обогащающие воду бактериями, которые окисляют аммиак (например, "Нитривек" фирмы "Сера"). Кроме того, полезно будет усилить аэрацию воды. Поводом лишний раз измерить содержание аммония в воде является потемнение окраски у дискусов, снижение аппетита, "горение" плавников у скалярий.
ОКИСЛЯЕМОСТЬ

Этот показатель позволяет судить о количестве органических веществ в воде (в первую очередь это экскременты рыб и несъеденный корм, а также продукты их разложения).
Растворенный в воде кислород расходуется не только на дыхание рыб, но и на окисление органических и некоторых неорганических веществ, имеющихся в воде аквариума. Поэтому, чем больше этих веществ растворено, тем больше требуется кислорода для их окисления и тем тяжелее дышится рыбам. Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды, то рыбам будет очень трудно выжить в таких условиях. Хорошие условия для жизни рыб будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-8 мг кислорода. В воде с окисляемостью 10-12 мг О2/л могут жить неприхотливые рыбки (беспородные гуппи и меченосцы, опять же беспородные золотые рыбки, данио-рерио, огненный барбус и барбус шуберта).

На практике окисляемость можно определить по обесцвечиванию марганцовки. Наберите в пол-литровую банку аквариумную воду и подкрасьте ее марганцовкой до четкого, но не интенсивного лилового цвета (немного более бледного, чем крайняя левая полоска рисунка). Через 40 минут оцените окраску воды. Если вода приобрела розово-желтую или желтую окраску или полностью обесцветилась, а на дно выпал коричневый осадок, поторопитесь со сменой воды!Если вода в аквариуме регулярно и в достаточном количестве подменивается, то причинами слишком высокой окисляемости воды в аквариуме могут быть либо его перенаселение, либо систематический перекорм рыб. И в том и в другом случае растет смертность рыбьего населения. Рыбы часто болеют, у них развивается плавниковая гниль. Они держатся у поверхности воды, задыхаются несмотря на достаточно интенсивную аэрацию.
Таким образом, этот простой в исполнении, но очень полезный тест позволяет оптимизировать плотности посадок рыбы и количество задаваемого корма. Я очень рекомендую регулярно пользоваться этим тестом (хотя бы упрощенным его вариантом) при содержании дискусов, скалярий, боций и других капризных и дорогих видов. Если вода в Вашем аквариуме имеет слишком высокую окисляемость (для этих рыб это уже величины порядка 8 мг/л), то они быстро потеряют товарный вид. Рыбы быстро худеют, их окраска делается темной, плавники у скалярий "горят". Импортные золотые рыбки также очень чувствительны к фактору высокой окисляемости воды (она не должна превышать 8 мг/л) и в условиях торговых аквариумов не выдерживают высоких плотностей посадок.

1. ОЧЕНЬ КИСЛАЯ ВОДА. Рыба "зажата", стоит на месте, совершает однообразные движения, либо движется рывками. Может быть покрыта слизью. Жабры темные. Дыхание часто очень замедленное. Точно убедиться, что вода скисла можно только с помощью теста на рН. Обнаружив в своем аквариуме эту неприятность надо осторожно начать подмену воды. За день нельзя поднимать рН больше чем на 1.5 единицы. Ни в коем случае нельзя переводить рыб сразу из кислой воды в щелочную. Если бороться с закислением с помощью соды (питьевая сода – 0.5 чайной ложки на 20-40 л), то надо сильно аэрировать аквариум.
2. ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ ВОДЫ. Часто это несчастье развивается вместе с закисанием воды. Меры борьбы: внесение в аквариум марганцовки до слабого розового цвета и дальнейшая замена воды. Когда нормальные параметры рН и окисляемости будут достигнуты, необходимо воспользоваться средствами типа нитривек, либо активным илом из фильтра благополучного аквариума. Регулярная подмена воды (15-25% еженедельно), чистка грунта и умеренное кормление высококачественными кормами , не "растворяющимися" в воде и не дающими обилия мелких частиц, которые забиваются в фильтр и грунт.
3. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АММИАКА. Концентрация более 0.5 мг/л аммония опасна. Содержание непосредственно аммиака зависит от рН и концентрации аммония, но, в первом приближении, не надо превышать указанный порог по аммонию. Жабры рыб при отравлении аммиаком – лиловые. При отравлении аммиаком необходима немедленная замена воды. Часто бывает эффективно использовать марганцовку в интервалах между заменами. Сначала придется сделать несколько замен в день. Для предотвращения повторных аммиачных ударов в фильтры надо положить цеолитный наполнитель, использовать нитривек или STRESS ZYME, активный ил. Фильтрация воды через цеолит может быстро снизить концентрацию аммиака. Кроме того, для этой цели можно воспользоваться специальными реактивами: AMMO-CARB, AMMO-CHIPS, Антиаммиак-НИЛПА. Быстро улучшить самочувствие рыбок после аммиачного отравления поможет акутан. Небольшое подсаливание воды (1 чайная ложка поваренной соли на 20 л) улучшает самочувствие рыб. Если в аквариуме есть сомики-коридорасы, то солить НЕЛЬЗЯ!
4. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НИТРИТОВ. Уже опасно, если больше 0.1 мг/л. Обычно выше 0.2 мг/л не надо бы. Все уже очень плохо, если более 1 мг/л. Рыбки темнеют, стоят носами в углы аквариума. Жабры коричневатые. Не едят или едят плохо. Чуть что – начинают задыхаться. Далее идут вспышки бактериальных инфекций. При обнаружении опасного уровня нитритов надо начать осторожно подменивать воду. Заодно ее надо подсолить (до 0.5-1 г в литре), если вода мягкая, то поднять жесткость до 2-3 мг-экв/л. Использовать для поднятия жесткости хлористый кальций. Не поднимать больше, чем на 1 мг-экв/л за 6-10 часов. Очень полезно использовать марганцовку в интервалах между сменами воды. Главная ошибка новичков, приводящая к гибели рыбы – быстрая замена воды. Нельзя за раз менять больше одной четверти объема. Даже после выхода на нормальную гидрохимию, после этого катаклизма рыба может длительное время болеть. Часто разрушаются жаберные лепестки. Развиваются сложные бактериальные инфекции. Лучшее средство лечения – цифран с метронидазолом из обычной аптеки. Дозировки от 1 г в 100 л цифрана и 50 мг метронидазола на 100 л.
5. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НИТРАТОВ. Новая рыба не "идет" в такой аквариум. Старожилы живут, но все хуже едят. Особо критично для дискусов и прочих обитателей бассейна Амазонки. При обнаружении надо начать менять воду. Можно менять сразу много (если конечно уверены в качестве новой воды, если в ней будет много аммиака и аммония, что не редкость, то массовое унитазирование сдохших рыб будет неизбежно…). После мытья фильтров и подмены воды рН может заметно возрасти. В итоге, аммиак и нитраты будут действовать на рыб одновременно. Это классическое "попадалово" наших доблестных аквадизайнеров, которые норовят приходить к клиенту раз в две недели и менять сразу треть объема водой, только пропущенной через угольный фильтр и немного согретой. Аммиак при этом в воде как был так и остается, а нитраты в аквариуме за две недели успевают накопиться, особенно если сердобольные хозяева кормят любимцев как на убой. Подмена воды приводит к тому, что спустя час-два рыбки начинают вяло плавать у поверхности воды. А происходит вот что: подмена воды снизила концентрацию нитратов всего лишь на одну треть, но концентрация аммиака поднялась в несколько раз. Он попал в аквариум вместе со свежей водой и его выделили рыбы. Мытые биофильтры заметно теряют эффективность, не окисляют аммиак с нужной скоростью. Вот тут обычно рыбок и солят – это обычное народное средство: если рыбкам плохо, то воду надо подсолить. СОЛИТЬ ВОДУ ПРИ НИТРАТНОМ ОТРАВЛЕНИИ НЕЛЬЗЯ!!!! Ну а далее – печальное унитазирование. Однако, нитраты при этом, как были в воде аквариума, так и есть. Рыбы остаются ослабленными, а вьетнамка процветает. Опасный уровень нитратов – более 50 мг в литре, но для разных видов он очень различается. Говорят, что карпы держат и 800 мг в литре. В аквариумах с золотыми рыбками 200 мг в литре не редкость. Они от этого сразу не мрут, но им это вредно. Вскоре появляются "перевертыши" – те, что после еды начинают плавать животом кверху.
6. ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РН. Рыба бледная и растопыренная. Нарушается координация движений. Забивается в заросли и там умирает. Наверняка диагноз можно поставить только при определении рН специальным тестом. Обычно неприятности начинаются при значениях рН выше 8-8.5. Но все зависит от вида рыбы. Можно довольно быстро путем смены воды опустить рН к 8. При этом значении рН могут выжить почти все. Полезно добавление в воду витаминов группы В. Есть средства "ФИШТАМИН" и STRESS COAT, позволяющие быстро провести восстановительную терапию. В дальнейшем подмены стоит делать кипяченой водой. Если есть искус снизить рН путем добавления кислоты, то должна быть обеспечена сильная аэрация аквариума. Кислоту (лучше соляную) надо добавлять очень осторожно. Известняковый грунт и камни из аквариума убрать. Есть фирменное средство "рН минус"-это специальные буферные растворы, позволяющие стабилизировать значения рН на оптимальном для конкретных групп рыб уровне, и подлечить бедных рыбок от последствий воздействия воды с высоким уровнем рН.
7. ОТРАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ. Улитки ампуллярии с трудом ползают по стеклу, так как их нога плохо прилипает. Дойдя до поверхности остаются там и часто дышат. Усы не расправлены. Видна слизь. Рыба плохо ест, худая. Можно отравить рыбу мотылем и трубочником, пойманными в неблагополучных местах. Симптомы других отравлений очень изменчивы. Меняйте воду, хоть всю сразу, если остальные тесты дают хорошие результаты, а рыбе плохо. Есть кондиционеры для воды, которые обезвреживают тяжелые металлы в воде. Можно поднять жесткость воды на 1-1.5 мэкв/л с помощью хлористого кальция. В присутствии ионов кальция в воде тяжелые металлы менее токсичны.
8. СЛИШКОМ МНОГО УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА. Более 30 мг/л. Рыба часто и тяжело дышит. Некоторые виды раздуваются и висят у поверхности. Это же происходит с лягушками и тритонами. Встречается редко, если только вы специально воду углекислотой не обогащали. Меры борьбы: прекратить подачу углекислоты, усилить аэрацию, и добавить 3% перекись водорода 20 мл на 100 л.
Если вы долго подавали в аквариум углекислый газ, а в аквариуме есть известняк, то после прекращения подачи углекислоты и сильного продувания воды возможен РЕЗКИЙ!!! скачек рН в щелочную сторону. Необходимо контролировать изменения рН, или измерить карбонатную жесткость и воспользоваться таблицей в статье "5 параметров...", чтобы определить до каких величин может скакануть рН. Если этот уровень окажется слишком большим, то надо будет в нужный момент воспользоваться буферными растворами, средством рН-, отваром торфа, ольховыми шишечками, мхом сфагнумом и другими средствами.
Содержащиеся в водопроводной воде тяжелые металлы металлы токсичны для всех организмов, даже те, которые в малых дозах необходимы для успешного роста растений (цинк: медь, никель и т.д.). Даже если содержание металлов в воде соответствует предельно допустимые нормы, установленные для людей, такая вода может быть опасна для рыб. Особенно это относится к меди и цинку, которые не являются токсичными для человеческого организма в разумных концентрациях.
Таблица показывает сравнительные пдк (предельно допустимые концентрации) для людей и рыб.
Металл пдк для людей (ppm) пдк для рыб (ppm)
Cd (кадмий) 0.005 0.01
Cr (хром) 0.1 0.05
Cu (медь) 1.5 0.02
Hg (ртуть) 0.002 0.01
Pb (свинец) 0.015 0.1
Zn (цинк) 5.0 0.1

Источниками металлов в воде, помимо загрязненной реки, откуда вода поступает в водопровод (в любом случае жить ниже по течению от большого химического комбината не рекомендуется никому, как и содержать рыб), являются, например, медные трубы.
В отличие от рыб, мы не находимся все время в воде и металлы, находящиеся в питьевой воде, попадая в пищеварительную систему, обычно связываются органикой (пищей). С другой стороны, металлы попадают в организм рыбы множеством путей. Металлы токсичны, поскольку они способны "присоединятся" к органическим молекулам, нарушая выполняемые имим функции. Например, ртуть соединяется с группой -SH, которая входит в состав большинства белков.
Металлы особенно токсичны для мальков рыб. Например, максимальная концентрация меди, при превышении которой увеличивается смертность мальков форели, равна 0.010-0.017 ppm. Максимальная концентрация свинца, при превышении которой происходит "деформация" мальков форели равна .058-0.12 ppm.
Также, металлы могут быть токсичны для растений при их больших концентрациях, даже несмотря на то, что они необходимы в малых концентрациях для нормального роста растений. Например, наиболее часто передозируется железо, которое добавляется как удобрения в воду, при этом листья становятся коричневыми, покрываются пятнами. Симптомы аналогичны симптомам недостатка фосфора. Особенно могут страдать медленно растущие растения, например, криптокорины, которые не успевают "перерабатывать" повышенную концентрацию железа.
Токсичность металлов зависит от многих параметров воды:
1)Кислотность, pH. Как правило, металлы гораздо более токсичны в кислой воде. Когда pH уменьшается до 5.5 алюминий, медь, цинк начинают выделятся из дейтрита в воду. Опыты с форелью показали, что при изменении pH с 7.2 до 5.4, токсичность меди возросла вдвое. Это надо иметь в виду, когда содержите африканских цихлид, живущих в жесткой, щелочной воде. Поскольку в такой воде токсичность металлов меньше, то эти рыбы более чувствительны к токсичным металлам.
2)Жесткость воды. Аналогично, металлы более токсичны в мягкой воде. Например, в жесткой воде, токсичность меди уменьшается из-за конкурирования меди (Cu++) и кальция (Ca++) при прохождении через клеточные мембраны рыбы.
3)Растворенная в воде органика. Повышенный уровень органики ведет к снижению токсичности металлов, из-за того, что она связывает металлы.. Особенно хорошо связывают гуминовые кислоты, которые получаются при гниении растительной органики в аквариуме и добавлении торфа в воду (фильтрование через торф можно использовать для снижения токсичности металлов). Например, в одном из опытов по выращиванию растений, при добавлении в контрольную воду 1 mg/l меди, через несколько недель практически вся медь была поглощена растениями. В тоже время, при добавлении экстракта торфа в воду, вся медь осталась в растворе.
Как ни парадоксально звучит, металлы более токсичны в чистой воде. Конечно это не означает, что воду не надо менять в аквариуме. Проблем из-за несменяемой воде с повышенным содержанием органики будет гораздо больше.
4)Хелаторы. Единственный способ доставить микроэлементы растениям в воде это предотвратить их окисление и выпадение в осадок. Таким действием обладают особые вещества - хелаторы применяемые в составе жидких удобрений. Растения получают микроэлементы через листья и корневую систему. В обоих случаях микроэлементы должны находиться в связанном состоянии - растворены, то есть иметь определенное ионное состояние [Х2+] чтобы использоваться растениями. В противном случае они очень быстро окисляются до [X3+] и уже не могут быть использованы растениями для питания, так как будут выведены из раствора, т.е. выпадут в осадок. Например, двухвалентное железо [Fe2+] в богатых кислородом воде или грунте формирует оксид и гидроксид железа и выпадает в осадок, так и не будучи использованным растениями. Микроэлементы которые ведут себя подобным образом это железо Fe2+, кальций Ca2+, магний Mg2+, натрий Na+, калий K2+, марганец Mn2+, цинк Zn2+, медь Cu2+. Перечисленные микроэлементы, чтобы быть доступными для питания растений обязательно должны быть химически связаны хелаторами в двухвалентной [X2+] или трехвалентной форме [X3+] чтобы они окислившись не сформировали устойчивые соединения из которых растения уже не смогут их употребить.
• Хелатирование (chelating) это процесс предотвращения окисления ионов микроэлементов [Х++] или [X+++] путем присоединения к ним молекулы хелатора или комплексона.
По этой причине для удобрения растений нельзя использовать обычные соединения вроде железного или медного купороса. Для хелатирования микроэлементов используются вещества EDTA, HEDTA, DTPA и др., которые связывают элементы как Fe3+, Mn2+, Cu2+, Cu2+, Co3+. Каждый из хелаторов устойчив в определенном диапазоне pH.
5)Растения. Пожалуй, это самый лучший способ борьбы с металлами в аквариуме. Растения, особенно быстрорастущие, очень активно поглощают металлы из воды. например, опыты с элодеей показали, что растение, находящееся в воде с концентрацией цинка 2.2 mg/l в течении двух часов способно накопить до 300 mg/kg сухого веса цинка в листьях и 1000 mg/kg в корнях. Это еще один довод в пользу выращивания растений в аквариуме, помимо эстетической и борьбы с водорослями.
И вот очередная статья:
Градусы жесткости воды: dGH (dH), Clark, fh, usH и другие

В России, начиная с 1952 года, жесткость воды для технических и гигиенических нужд выражается в мг-экв/л (до этого – в немецких градусах), в других странах принято обозначать жесткость в УСЛОВНЫХ градусах:
НЕМЕЦКИЕ ГРАДУСЫ (dGH):
1° = 1часть оксида кальция – СаО в 100000 частей воды, или 0.719 частей оксида магния – MgO в 100000 частей воды, или 10 мг СаО в 1 л воды, или 7.194 мг MgO в 1 л воды. dGH (dH) и dKH в настоящее время наиболее часто употребляется в аквариумистике как единица измерения жесткости, причем обозначение dGH – относится к общей жесткости, dKH – к карбонатной;
ФРАНЦУЗСКИЕ ГРАДУСЫ (fh):
1° = 1 часть CaCO3 в 100000 частей воды, или 10 мг CaCO3 в 1 л воды;
АМЕРИКАНСКИЕ ГРАДУСЫ (usH):
1° = 1 гран (0.0648 г) CaCO3 в 1 галлоне (американском! 3.785 л) воды. Поделив граммы на литры получаем: 17.12 мг/л СаСО3 . Однако есть еще одно определение американского градуса: 1 часть CaCO3 в 1000000 частей воды (в англоязычной литературе выражение концентрации, как 1 часть на 1 000 000 частей называют ppm - part per million (одна часть на миллион), и часто используют. На практике оно идентично 1мг/л). Таким образом этот 1 американский градус = 1мг CaCO3 в 1 л воды. Именно эта величина американского градуса принята во всех таблицах с переходными коэффициентами для перевода одних единиц измерения жесткости в другие;
АНГЛИЙСКИЕ ГРАДУСЫ (Clark):
1° = 1 гран (0.0648 г) в 1 галлоне (английском! 4.546 л) воды = 14.254 мг/л CaCO3 .

Таблица, позволяющая сравнивать и переводить одни градусы жесткости в другие:
Наименование единиц Градус жесткости
Мг-экв/л немецкий французский американский английский
1 мг-экв/л 1 2.804 5.005 50.045 3.511
1 немецкий градус dH 0.3566 1 1.785 17.847 1.253
1 французский градус 0.1998 0.560 1 10,000 0.702
1 американский градус 0.0200 0.056 0.100 1 0.070
1 английский градус 0.2848 0.799 1.426 14.253 1


Как пользоваться этой таблицей?
Допустим, что из лаборатории вы получили результаты анализа аквариумной воды: "Общая жесткость" = 3.25 мг-экв/л. Вам надо перевести эту величину в немецкие градусы. В ячейке, соответствующей пересечению строки мг-экв/л и столбца немецких градусов находим коэффициент, он же множитель, равный 2.804. Теперь надо умножить 3.25 на 2.804. Произведение этих чисел и будет жесткостью в немецких градусах (dHG). Жесткость вашей воды в dGH=9.110. То есть, сравнительно с мг-экв/л, немецкие градусы – более мелкие единицы измерения. Если же вы счастливый обладатель американского теста, и он выдал результат, к примеру, 14 американских градусов (usH), а вам нужны все те же немецкие, то ответ в dGH будет: 14×0.056=0.780. Но это только в том случае, если мы считаем что американский градус равен 1 мг CaCO3 в 1 л воды (так пишут во всей русскоязычной литературе), сами же американцы считают, что их градус жесткости в 17.12 раз больше , соответственно, и результат измерения в dGH будет равен 13.35. То есть эти американские градусы довольно близки к немецким.

Пользование разными единицами измерения жесткости без их пересчета (ведь все же они градусы, можно не "заостриться" на том какие они) может привести к существенному искажению данных. Так 14 американских градусов – это всего лишь 0.78 немецких. Поэтому читая сообщения американского коллеги-рыбовода, о том, что его рыбки отнерестились при 14° град. жесткости, не думайте, что им подходит для нереста жесткая вода, эта вода на самом деле очень мягкая. Забавно, что если имелись в виду другие американские градусы, то ошибка будет небольшой, так что и в самом деле, можно не заостряться... В общем, первое что надо сделать – это выяснить в каких единицах представлены результаты.

Lili74

прочитал пошел сразу воду из под крана замерять. Получилось вот что:
NO3-10 MG/L
NO2-O MG/L
Gh-8 d
Kh- вообще 17 d
PH-7,8
CL2-0
Если я правильно все понял, чтобы ph не понижался мне достаточно еженедельно подменивать воду. Как только N02 и NO3 снизятся могу увеличить объем подмен. Если куда в отпуск то песчаник в акву. Как-то так выходит.

Изменено 23.3.15 автор Alex320

Alex320

Если нитриты по нулям, то аква запустилась. Теперь обычные еженедельные подмены. А по поводу песчанника на время отпуска(когда аквариум запущен) можно не заморачиваться. Какой бы дизайн Вы не выбрали: песчанник или габбо-диабаз Ваш Кш не позволит сильно изменится Пш из-за буферных свойств даже при увеличенных нитратах. Вы купили каррофил для фаршей?

Lili74

Не понулям, это водопроводная вода.
Нет не покупал. Я их магазинными кормами всегда кормил сухими тетра для цихлид Малави и JBL пока тетра под запретом была. И мороженным в брикетах (чередовал разные виды от), изредка хлебушек белый/черный. И все даже огурцов не давал у них вон роголистник в избытке. Замечал как они его переодичнски поклевывают. Проблем ттт не было. Вымахали "лосями" и в старом объеме; )
а по тестам ничего не поменялось все 1 в 1 как и вчера:
No3 45 мг/л
No2 что-то среднее между нулем и еденицей можно сказать 0,5 мг/л
Gh 8
Kh 15
ph 7,8
единственное аммиак амониий прокапал
NH4 аммоний 0,5 мг/л, NH3 аммиак 0,02 мг/л подмену сделал около 10% как и планировал. Походу накрывается медным тазом мое пополнение с такими тестами не так быстро они и уходят эти нитраты нитриты. Но еще не пятница

Изменено 24.3.15 автор Alex320

Alex320

Невнимательно прочитала, вот и обрадовалась. Решила, что вопрос по воде уже закрыт. Сегодня не тестили воду аквы?

Lili74

обновил старое сообщение да ничего и не поменялось только аммиак аммоний упали. А так все по старому. Может завтра тоже 10% или не стоит?

Alex320

Пропустите один день, посмотрите за поведением рыб.

Alex320

А у кого рыбок собирались взять может быть даст выжимку из фильтра.

Lili74

да тут вопрос еще и в финансовом плане Это же не мальков покупать за 80-100 рублей. Тут цены то и другие чем больше рыбка тем больше стоит. И рисковать деньгами не хочется может к пятнице что и лучшие станет. Насчет выжимки спрошу. А вообще вот их вечерний жор настроение хорошее, чувствуют себя прекрасно

Изменено 24.3.15 автор Alex320

Alex320

А каких рыбят Вам продадут уже видели? Кого выбрали?

Lili74

Ацей Мзули
Лабидохромис Каерулеус
Лабидохромис Хонги
Псевдотрофеус Крабро
Цинотиляпия Кобуе
Псевдотрофеус демасони
Метроклима зебра ОВ
Единственное, что еллоу очень хочется, а так какие останутся. Желающих то много.

Да и вообще добавил бы только еллоу синие-желтый аквас это была бы бомба! тоже штук 6 и вышло бы: 6 кобальтовых 6 желтых. Вот это было бы дело! А они бы потом расплодились и да мечта "идиота" в действии

Изменено 24.3.15 автор Alex320