День 23 запуска. Началось, нашествие водорослей, помогайте советами.

Здравствуйте, недавно запустилась и вроде постепенно все делала, но начали вылезать проблемы и скорей всего комплекс, но я не могу понять в какую сторону копать, помогите.

Что у меня, нехватка или перебор с удо, не пойму, так как по водорослям видно что еды много, а по растениям , что мало.


Банка 70/35/40 д/ш/в, чистой воды 73 л., Грунт - керамзит 2-5мм, Декор- 4 камня подорожных ( на уксус нет реакции)

Параметры воды за 1,5 часа до выключения света
PH 7,25
KH 7
Gh 9
No3 20
Po4 0.1
Нитриты амиак амоний по нулям.

УДО ежедневно, (Ермалаев, Амазония)
Калий 2.6 мл, Микро 2.6 мл, Макро Нитрат-фосфат 5:1 2мл

Фильтр Тетра 600
Аэрация через колебание зеркала воды.
СО2 балонная система, постоянная подача.

Свет LED прожектора 3 шт, подвесные (30см от уровня воды) 6500К, Один 50Вт 3750 Люм - 7часов, в пик на 3 часа плюс два прожектора по 30Вт 2250 Люм.

Рыбы и гады:
Корм, хлопья, гранулы, мотыль морженный, раз в день
Данио розовый 5 шт
Неоны 4 шт
Боция 1 шт
Креветки вишни 4шт
Физы и катушки

Растения:
Людвигия супер ред;
Погостемон октопус;
Кабомба каралинская;
Кабомба красная;
Элеохарис мини;
Альтернатера рейнека;
Гигрофила арагвая;
Ротала ротундифолия sp green;
Микрантемум Монте Карло;
Анубиас нано;
Незея;
Амания бонсай;
Прозерпинака;
Амания изящная:
Лимонник;
Плюс предположительно
Папоротник водяная капуста и водный банан.

Вот с такими параметрами я перешагнула 23 день от запуска.

Наблюдаю что происходит в акве и не очень мне нравятся два момента.

Первый это водоросли и пленка на поверхности.

Водоросли начали появляться разные, нитчатые, бурые, какие-то зелёные.

Начала гришить на свет, может убрать пик, и увеличить фосфаты, а то азотистых полно , а фосфаты стремятся к нулю.

Второй состояние растений.

Наблюдаю изменения цвета с красного на темнозеленый, плюс дырки на лимонника, Ротала даёт новые листики светлые вытянутые и с зелёными прожилками. Людвигия была куплена в магазине, и все никак я ее не откачаю, две ветки осталось, новые листья скрученные мелкие и не супер Ред.
Начала гришить на железо, решила попробовать добавить отдельно, сегодня первый раз добавила 1мл на неделю.



Вопрос, куда копать?

TatianaV

Какой режим подмен? Я бы уменьшил фосфаты и грешил бы на свет, у прожекторов он проблемный в плане водорослей

TatianaV

пленка легко уничтожается скиммером

lonelity

Подмены были раз в 10 дней, 30%

lonelity

По фосфатам, интересно, они все время уходят в ноль, нитратов море на запуске, рыбы , отмирающая растючку и тд, без фосфата нитраты не едятся, поэтому я и добавляю. Так как вечеру нитраты 5, фосфаты 0,05. Пользуюсь капелиными нилпа и владокс

Сколько людей, столько и мнений...
Я бы фосфат не трогал как раз. 1 к 200 к нитратам... Не много. Мягко говоря.
Лампы конечно так себе по спектру. Красноты будет сложно добиться. Но зато по интенсивности за глаза... Водоросли такое любят.
С пленкой лучше всего бороться живородкой. Можно и скимер, но тогда уменьшается забор воды снизу - больше осадка на грунте. Выбор за вами.
Концептуально, я бы заставил расти простоту без со2 на подменах и макро. На половине света.
Потом медленно добавлял бы траву, газ и свет.
Но это все исключительно имхо.
Просто я ни разу не встречал густо растущего молодого стабильного травника, запущенного быстро. Либо пляски с тестами/монорастворами/лампами, либо расписанная система типа Амано. Либо потихоньку и уверенно.

katafot

По свету, что если уменьшить интенсивность и добавить фитолампы? Может помочь добиться красноты?

katafot
Можно и скимер, но тогда уменьшается забор воды снизу - больше осадка на грунте

Отдельный https://ru.aliexpres...

TatianaV

Прожектора с одной квадратной матрицей или с кучей маленьких диодов?

А где водоросли? Я на фотографиях ничего страшного не увидел. Вот на фотографии

это у меня как-то были водоросли. Как я думаю, 23 день от запуска ещё не время для становления баланса между высшими растениями и водорослями.

Поддерживайте стабильные параметры воды, уменьшите нитрат (по первому посту я понял, что Вы его подаёте отдельно вместе с фосфатом?), и постепенно достигнете баланса, когда растения за счёт активного роста задавят водоросли, но надо понимать - водоросли есть всегда, просто они не растут, так как не выдерживают конкуренции с высшими растениями.

Для многих растений переселение из магазина - стресс, даже если они попадают в лучшие условия. Неделя акклиматизации - нормально. У меня только наверное сальвиния ушастая не тормозила в росте после попадания в аквариум

TatianaV

На тему фосфатов
https://aquariumok.r...

TatianaV

Железо и красный спектр - как правило помогает.

lonelity
Прожектора с одной квадратной матрицей или с кучей маленьких диодов?

С кучей маленьких диодов

TatianaV

Это плохо, довести до ума с минимальными переделками не получится

lonelity
На тему фосфатов

Читала на эту тему много и прям однозначно сказать, что фосфаты нужно обнулять как следует из приведенной статьи, не могу. По другим источникам много противоположных мнений. Именно поэтому вывод делаю что дело скорее в больших перекосах и прочих факторах. Вот и пытаюсь найти подходящий акве баланс моих итераций ))

TatianaV

Другие источники это кто, производители удобрений?

lonelity

Источники в основном тематические сайты и форумы, вот например статья, к сожелению ссылка не сохранилась.

(Рекламные статьи где в тексте 100500 раз ссылки на химию и производителя стараюсь читать между строк)


Свет, СО2, Калий, Азот и Фосфор. И все они тесно между собой переплетены и взаимосвязаны.  Главная закономерность – ограничение потребления нижестоящего фактора развития растения при нехватке вышестоящего.  
Рассмотрим эту закономерность подробнее. При недостатке освещения, снижается потребность в СО2 и остальных элементах питания. При достаточной освещенности, но малом количестве углерода, снижается потребность в Калии,  Азоте и Фосфоре.  Вот это типичный пример так называемого «Медленного травника».

Вот тут мы и переходим к основной части нашей стать – аквариумам с высокой освещенностью, а соответственно и потребностью в остальных факторах успешного выращивания растений. В таких аквариумах растения набирают максимально возможную привлекательность, но вместе с этим увеличивается и скорость их роста и, соответственно, потребление макро и микро элементов.

     Перейдем к следующему важному элементу – Калию. Здесь необходимо уточнить, что Калий тесно связан с Натрием, а точнее, Натрий является его антагонистом. Чем выше уровень Натрия в воде, тем слабее растения могут потреблять Калий. Отсюда и многие вопросы по поводу дырок в старых листьях, которые вроде бы должны ликвидироваться внесением в воду Калия, однако даже при постоянном его добавлении в аквариум ничего не происходит и растения так и продолжают «дырявится». Одним из способов повысить способность растений потреблять Калий является «смягчение» воды. Понижая жесткость до необходимого минимума, мы даем в этом случае растениям шанс восстановить «пищевую цепочку».  Именно поэтому ни в коем случае не рекомендую для восстановления буферной жесткости в сверхмягкой воде использовать пищевую соду. Только специально предназначенные для реминерализации осмоса соли жесткости.

Итак, с жесткостью разобрались, переходим непосредственно к Калию. Обычно он присутствует и в макро-, и в микро- удобрениях, а так же достаточно часто встречается еще и отдельной группой удобрений. Все это потому, что добиться «переизбытка» Калия в аквариуме сложно. Если точнее, то его избыток (в отличие от других компонентов) практически никак не влияет ни на жизнедеятельность рыб, ни на развитие водорослей. По той же причине и тесты на Калий встречаются достаточно редко, в частности я имел возможность приобрести таковые, лишь от компании JBL. Переизбыток Калия ничем растениям не грозит, а вот его нехватка сразу ограничивает потребление растениями Азота. О последствиях мы уже знаем – старые листья начинают «дырявится», водоросли расцветают «пышным цветом».  Именно Калий активизирует в растениях ферменты, позволяющие им активно потреблять Азот.

      Азот и Фосфор большинство видов растений потребляют практически всегда в одной и той же пропорции: приблизительно 10:1. 10 частей Азота к одной части Фосфора, в пересчете на NO3 и PO4. С одной оговоркой: при достаточном наборе всех остальных компонентов роста. Тогда возникает вопрос: почему же многие производители и опытные акваскейперы рекомендуют добавлять эти компоненты в пропрции 15:1, и даже 20:1? Дело в том, что при ограниченном содержании СО2 в воде, потребление Азота растении наоборот увеличивается. И внесение бОльшего количества Азота, образует некоторый его «запас» в аквариуме. При недостатке Азота тормозится уже потребление растениями Фосфатов. И если мы предоставили растениям достаточное освещение, насытили воду углекислым газом – нитраты выедаются растениями достаточно быстро. А высшие растения практически не аккумулируют Азот, и при его нехватке они начинают выбрасывать в воду лишние запасы Фосфатов, которые, в отличие от Азота, накапливаются в растениях в приличной дозе. Поэтому мы и стараемся этот «запас прочности» по Азоту предоставить им в удобоваримой форме. В случае обнуления в воде Азота, перестает усваиваться и СО2. Недостаток Азота и углерода в воде растения сначала пополняют из старых листьев. На них появляются дырочки, приводящие к полному их растворению. И растение начинает медленно, но верно «погибать». 

Недостаток азота N гораздо хуже, чем фосфора P, так как без азота энзим, ответственный за потребление CO2,  не активируется, и, следовательно, потребление CO2 снижается. Например, если начали появляться водоросли от недостаточной дозировки удобрений и/или падения концентрации CO2, мы всегда увеличиваем подмены воды без внесения удобрений, что приводит к лимитированию питания растений. Азот заканчивается раньше, чем фосфор, и потребление CO2 резко снижается,  даже при его достаточной концентрации в воде. В результате от недостатка CO2 радикально  снижается скорость фотосинтеза и замедляется рост растений, то есть по системе наносится двойной  удар,   что усиливает вспышку водорослей. Именно в такие периоды  PO4:NO3 в соотношении 1:15 лучше, чем 1:5, а тем более,  если субстрат богат органикой  и имеет очень большие запасы N.

Вот так мы и приблизились к «пропорции Рэдфилда».  Исследования показали, что рост водорослей имеет место при дисбалансе в водоеме пропорции «фосфор:азот». Эта пропорция называется пропорцией Редфилда (Redfield ratio, RR-ratio). 
     В  1934 году американский ученый Alfred C. Redfield (1890-1983) обнаружил,  что атомарное соотношение C-N-P (Углерод-Азот-Фосфор) в зоопланктоне во всех океанах  было 106C:16N:1P. Отклонения были не более 20%. Это соотношение также изучалось с целью определения влияния этих двух элементов на появление тех или иных видов водорослей в водоемах, и было обнаружено, что смещение пропорции в ту или иную сторону характерно для доминирования определенных видов.

  Цитата

Зеленые водоросли есть при сравнительно большом количестве нитратов (NO3>5мг/л) по отношению к фосфатам в воде*, и наоборот, малое количество или отсутствие азота и много фосфатов (PO4>0.15мг/л) приводит к появлению сине-зеленых водорослей (Cyanobacteria)

http://www.chronos.m...

  Цитата

Пропорция Редфилда рассматривает оптимальное соотношение Углерода и Фосфора необходимого для Жизни. Так как потребности в энергии наземных и водных растений одинаковы, оптимальным соотношением C является 106C:1P для обоих. Таким образом, полная Пропорция Редфилда (оптимальное соотношение C к N к P) для наземной и водной жизни: на суше - 106C:16N:1P; в воде - 106C:13N:1P  (атомарное!).  Мы уже знаем, что потребность организмов в N на суше больше, так как им нужно больше протеинов для создания жесткой конструкции своего организма. Обратной стороной этого является то, что так как потребность в N в водных системах меньше, относительная потребность в P выше, потому, что фосфор равномерно распределен между водной и наземной формой жизни. Таким образом, в водоемах обычно рост лимитирует именно фосфор

(The phosforus cycle). http://www.uwgb.edu/dutchs/EnvSC102Notes/Phosphorus.htm

      И тут мы полностью соглашаемся с Рэдфилдом. Именно Фосфор является основным лимитирующим элементом. Для тех, кому неинтересны формулы, подсчеты и иные подробности,  следующую главу  можете совершенно спокойно пропустить, запомните только один из самых важных факторов – концентрацию PO4 в аквариуме следует держать в зависимости от желаемой скорости роста растений. Фосфат сильно лимитирует рост при концентрации 0.05 мг/л, умеренно лимитирует при 0.2 мг/л, не лимитирует при 2 мг/л. Для стабильного роста растений и отсутствия водорослей старайтесь поддерживать в своих аквариумах показатели фосфатов 1-1,5 мг/л.  Естественно, это утверждение верно, при условии, что Свет, (а это ГЛАВНЫЙ компонент в питании и развитии фотосинтетиков) предоставляется им в полном объеме (0,7-1,2 Вт/л в пересчете на ЛЛ лампы).

TatianaV

Информативно ... Только там нет ни слова о проекторах со строительного рынка , уверен на 90% что они ещё и стробирующие ... Ну ладно , это лирика ...
Вашей акве ещё и месяца нет , толком ещё ничего не устаканилось а вы уже УДО во всю льете ...

TatianaV

вот только Вы не поняли, что фосфат так же лимитирует и водоросли - и при его присутствии в воде получить вспышку куда проще. Про стробоскопы с жутким спектром напомню...

froll-72

А почему нет, если сразу был свет и со2 на пустом грунте. Логично начинать и удо. Обсуждалось в ранней теме.

Про мигание не могу сказать, не наблюдала, свет сейчас поменять не могу, но в планах да.

Температура минимально подходящая 6500К, Спектор да, не достаточный, как вариант добавить фитоламп? Или данный вид освещения координально не подходит и никто его не использует?

lonelity

Хм, я уезжаю в августе на 2 недели, уберу удо, со2, свет на минимум, или вообще отключить? Возможно ли в таком ключе усугубить ситуацию?

TatianaV

С фитолампами нужно быть крайне осторожным , особенно на этапе запуска , становления аквы иначе эффект может быть противоположный , для растений его будет недостаточно а для водорослей самый кайф...

Тут на форуме какая-то дикая страсть к фито , фуллспекр лампам , особенно в тандеме с прожекторами - у вторых и так с зелёным не айс так ещё и сине-красным цветом его тушат ... Мода на всё жутко ядовитое .
Откуда вообще взялось стойкое мнение что " сейчас добавлю сине-красный свет и всё будет просто супер" , особенно если учесть что нужного синего и красного в таких фонарях ( светодиодах) в подавляющем случае нет и в помине ...

Изменено автор froll-72

froll-72

Распиарено же - сначала на сайтах любителей веселой травы, потом торговцами китайским хламом для дачников с рассадой.
Ну и предложение - заходи на али и покупай за 100 р за матрицу.

TatianaV
Температура минимально подходящая 6500К,

У меня в аквах на данный момент преобладают светильники 5000К , и всё растёт не напрягаясь только УДО вовремя подливай .

lonelity
заходи на али и покупай за 100 р за матрицу.

У все устарелые данные , сейчас 57 руб за матрицу фуллспектр10 Вт - то есть Даром !!!
Ну ведь это круто !!! Народ пачками гребет ... и сует их куда не попадя ...жесть . У меня в своё время помидоры отказались расти под этим светом , нужно было увеличить интенсивность освещения минимум в двое , я просто поставил обычный прожектор по мощности равный с фулл и томаты поперли . Вывод простой ( но многие этого не замечают) - данные лампы в два раза слабей обычных ламп той-же мощности .

Изменено автор froll-72

froll-72
нужно было увеличить интенсивность освещения минимум в двое , я просто поставил обычный прожектор по мощности равный с фулл и томаты поперли

Закономерно ли, что чем выше интенсивность света тем менее важен спектр, что думаете?

TatianaV
что думаете?

Повторяю ещё раз - имеем 2 прожектора одинаковой мощности , на пример 10 Вт , однако прожектор фуллспектр (с ядовито розовым светом) выдаёт примерно 400-450lm а обычный белый прожектор той-же мощности выдаёт 800-900lm. Теперь понятно в чем разница??? Там , где достаточно одного обычного фонаря на 10Вт нужно ставить фуллспектр на 20Вт .


Для меня важен спектр , и высокая цветопередача (CRI) .

Изменено автор froll-72

froll-72

В люменах тоже не все однозначно, эта единица, как и люкс, увязана с кривой чувствительности глаза.


Да, КПД у них хуже, но не вдвое - что не отменяет мерзостного света. И низкого качества - если это не Luxeon Sunplus какой-нибудь
Здесь есть цифры для трех одинаковых матриц - теплой, холодной и пурпурной


Изменено автор lonelity