ещё раз про протоку

Схема у меня довольно простая: поверху внутри стен пойдёт водопровод, понизу, под полом(благо сейчас ремонт), слив в канализацию. В стенке аквариума прорежу сливное отверстие. Никаких насосов, хитрых устройств не планирую. Уровень воды будет держаться постоянно. Чтобы предотвратить забивание слива в аквариуме, приделаю защитную сетку в виде капсулы. Теоретически всё должно быть ок.
Теперь главный вопрос: можно ли подводку и слив воды в канализацию организовать с помощью гибких шлангов? В стиральных машинах так делают. Почему не хочу сделать как положено? Водопровод в принципе можно подвести, но это резка труб, нарезка резьбы, словом возня ещё та. А если шлангом, то можно обойтись одним куском. Перед ним поставить кран, открытый на треть, чтобы избежать сильного давления, другой кран на конце, у аквариума, для финальной регулировки потока.
Ну про слив тоже понятно, пол хоть частично и вскрыт, всё же загнать под него 4м трубы нереально. Лаги мешают. А если шлангом, то без проблем.
Какие будут мнения?

bombadil

В стиральных машинах на подвод используют специальный армированный шланг, на слив - простой гофрированный. А зачем на залив проводку делать поверху, вода идет под давлением из стояка, а на самотеком, да и самотеком пойдет . Если хватит длины армированного шланга, то можно, если не хватит, то его можно наростить, но тогда к этим местам надо обеспечить подход (лючки). А, имхо, лучше проложить эту линию металопластиковой трубой.
Давление от степени приоткрытости крана не зависит, зависит расход.
На слив тоже можно приспособить металлопластиковую трубу.

anatolst2

металопластик варить надо. Сварки нет. А на стиралки подводные трубы до 5 м видел. Мне две таких за глаза. Поверху, потому что так мне удобнее конструктивно(к примеру в стене над дверным проёмом).
Насчёт давления - согласен, ступил.
А насчёт слива - та же песня, металопластик требует сварки. Можно было бы из канализац пластиковых труб набрать, но боязно стык под полом устраивать

сообщение bombadil
металопластик варить надо

Ох, сейчас Даксел и ДНК кому то вломят за "варить", мало не покажется...

anatolst2

Я что-то не то сказал? Металлопластик не варят?

сообщение bombadil
[q]Я что-то не то сказал? Металлопластик не варят?

Не-е-е. Его сырым едять

МоняБ

Собственно, знатоком по металопластику не являюсь, как наверное и большинство форумчан, а что-то новое услышать всегда полезно. Например, что некоторые его едят
Если серъёзно, не так давно встал вопрос про наращивание труб в системе обогрева и рассматривался вариант с металопластиком. Ситуация осложнялась тем, что на обрезке трубы не было возможности нарезать резьбу из-за очень близкого расположения к стене и полу. Вот и думали, нет ли такой возможности как-то натянуть на неё пластиковую. В магазинах сказали однозначно, что нет. Только через резьбовые соединения. Может конечно то не металопластик был, а что-то другое, но диаметры разные , куски от 2 до 4 м. А соединялись трубы с резьбовыми компонентами именно сваркой, у соседа такой аппарат имеется.

сообщение anatolst2

сообщение bombadil
металопластик варить надо

Ох, сейчас Даксел и ДНК кому то вломят за "варить", мало не покажется...

"Вломляю":
Металлопластиковыми называются пластиковые трубы с металлической прослойкой. Эта прослойка служит для компенсации термических расширений труб и исключения газовой диффузии между внутренней и внешней поверхностями трубы. Она делается из алюминия. Толщина алюминия, примерно, 0,5 мм. Резьбу на такой трубе не нарезать.

Я работал с двумя типами:
- под пайку. Используется специальный паяльник (до 450 градусов) и зачистка для снятия слоя металла. Идут штангами по 4 метра. Обычно - серо-зеленого цвета. Изготавливается из полипропилена (PPR).
- под пресс-фитинг. Это - распространенная гибкая труба, идущая в бухтах. Обычно - белая. Делается из поперечно сшитого (модифицированного на молекулярном уровне) полиэтилена (PeX-Al-PeX).

Рекомендую использовать для протоки именно второй вариант труб. Как и в этой теме:
Установка протоки в новой квартире

Прессфитинги бывают нескольких типов. Для дома, при разовой работе, больше подойдут фитинги, уплотняемые обычными разводными или рожковыми ключами. Трубу можно пилить ножовкой по металлу. Только нужно аккуратно обработать места спила, чтобы не оставалось заусенцев.
Если шланги помещаются под полом, то и эти трубы, ОБЕ, там можно проложить, причем, каждая - ОДНИМ куском, чтобы не было недоступных соединений.

Daxel

Я прочитал несколько тем по протоке(к сожалению изучит все просто нет времени, ремонт и гора всего навалилась), - вы просто находка для форума!
Попробую сформулировать, по порядку, что мне потребуется для создания протоки(если что, поправьте):
-врезаться в холодную воду, установить фильтр, устраняющий хлор и ржавчину(модель?)
-далее, за фильтром установить тройник, кран с фитингом на выходе(диаметр?) и присоединить металлопластиковую трубу под прес-фитинг(диаметр трубы? Как происходит режим стыковки? Просто натянуть?).
-протягиваю трубу к аквариуму внутри стен из гипсокартона(как лучше её гнуть и фиксировать вдоль стены?).
-фиксирую выход углом "под гайку" на уровне аквариума в стене(как лучше это сделать в гипсокартоне, который будет наложен позже?).
-далее короткая гибкая труба(болт-гайка), какие используют для присоединения сливных бачков унитазов к водопроводу.
-вентиль терморегулирующий угловой для регулировки напора воды, зафиксированный в крышке аквариума.
-сливной шланг из прозрачного материала(посоветуйте, как простыковать этот шланг с вентилем)
Далее:
-в заранее проделанное отверстие(диаметр?) в стенке аквариума вставляю и закручиваю с двух сторон переходник от унитазного клапана.
-на внутреннюю сторону надеваю защитную насадку(где взять?)
-на внешнюю сторону навинчиваю угол с фитингом.
-металопластиковую трубу соответствующего диаметра(?), закрепляю в стене с помощью фитингового угла.
-стыкую фитинговый угол от унитазного переходника аквариума отрезком металопластиковой трубы(или ещё чем?) с фитинговым углом в стене.
-пропуская металопластиковую сливную трубу под полом между лаг(мыши её не слопают?)
-на выходе она стыкуется(как?) с тройником, врезанным в канализационную трубу(серая пластиковая около 5 см диаметром), идущей от душевой кабины к стояку.
Дом частный, этаж верхний, прерыватель струи не потребуется.
Вроде всё, как видно у меня довольно много "пробелов"

Изменено 25.11.08 автор bombadil

сообщение bombadil
просто находка для форума!

Скорее, для многих, - заноза у анального отверстия...

Цитировать не буду. Так будет короче.
- Фильтр - косой сетчатый, если нет общего. Можно поставить последовательно самопромывной, типа Honey Well. Затем - проточный картриджный, с нитяным (веревочным) картриджем. Другие фильтры - от состава воды. Хоть осмос. Перед фильтрами и после них - отсекающие шаровые краны. Если ставить тройник после фильтров - отсекающие краны на каждый выход.
- Стыковка МП трубы с цанговыми фитингами. Это - которые затягиваются ключами.
Разобрать фитинг со стороны присоединения трубы, надеть на трубу накидную гайку, шайбу (если есть) и цангу (кольцо в виде бочонка с косым пропилом), и сдвинуть их подальше (полметра-метр). Вставить в трубу какой-нибудь круглый стержень и, прокручивая его, немного расширить отверстие в трубе на глубину 2-3 см. Вставить в трубу штуцер фитинга до упора, следя за тем, чтобы резиновые кольца на нем не сместились и не вышли из посадочных гнезд. Если фитинг входит не до конца, то можно его вытащить и смочить водой. Затем согнать к фитингу цангу, шайбу (если есть) и гайку, закрутить и затянуть до щелчка. Как это делается, могут показать и продавцы МП труб.
- На залив воды можно поставить трубу, диаметром 16 мм. Больше ставить нет смысла. Это равносильно установке 1/2" трубы. Резьба фитинга - по тройнику. Хоть 1/2", хоть 3/4". Фитинги есть и 16х1/2", и 16х3/4".
- Трубу можно вставлять в пазы стоек для гипсокартона. Там ее крепить не нужно. Только саму трубу нужно пропускать через трубу теплоизоляции, так как на ней может образовываться конденсат. Трубчатая теплоизоляция выпускается кусками по 2 метра. Ее нужно порезать, с запасом 5-10 см, по расстоянию между стойками каркаса, и надевать на трубу последовательно. Если остаются небольшие обрезки, их можно тоже надевать на трубу. Только плотнее, чем целые куски.
Если провисы трубы в каркасе не превышают 1 м, то ее можно вообще не фиксировать. Если больше - пластиковые хомуты для электропроводки. Угловой резьбовой фитинг на выходном конце трубы нужно жестко закрепить на каркасе для гипсокартона. Это удобнее всего сделать на куске из того же потолочного профиля, вставив в него, для жесткости, деревянный брус. Крепить можно шурупами или саморезами в дерево через металлический профиль.
Гнуть трубу желательно в пружине-кондукторе, диамером около 18 мм. Радиус изгиба не должен быть слишком маленьким, чтобы не смять трубу. Оптимально - 10 см.
- Вентиль терморегулирующий для регулировки напора воды нужно ставить ДО шланга, закручивая его в резьбовой угловой адаптер МП после обшивки гипсокартоном. Так сделать лучше, потому что шланги рассчитаны на год работы. Потом теряется эластичность, они лопаются или трескаются. Я бы порекомендовал отрезок МП трубы. Это будет надежнее. На время до установки аквариума, можно заглушить отверстие под кран специальной заглушкой.
- Сливной (Может заливной) прозрачный шланг? Обычный силиконовый шланг можно просто надеть на обычный штуцер "елочка" для садового шланга. Есть и пластиковые, и металлические. Крепить в стекле стенки лучше пластиковый.
- Переходник от унитазного клапана не обязателен. Вместо него можно поставить обычную пластиковую трубу с наружной резьбой на 1/2" или 3/4", нарезанную по всей ее длине, закрепив в отверстии двумя пластиковыми контргайками через силиконовые или резиновые прокладки с двух сторон. Снаружи можно накрутить обычный резьбовой уголок на 90 градусов, а изнутри надеть сетку от внутренего аквариумного фильтра, старого водопроводного картриджа, или женских бигуди (это на что они волосы накручивают).
- Про мышей не скажу. Не пробовал кормить их МП трубой.
- Врезать МП в горизонтальную канализационную трубу, тем более, 50 мм, и на ветке с душевым поддоном, не советую. Вода может потечь в поддон, вместо стояка. Врезать лучше в сам стояк. Если нет места (хотя можно и выше врезки к душевой кабине), то можно поставить канализационную крестовину. Они бывают прямыми, когда все входы расположены в одной плоскости, и двухплоскостными, когда входы расположены в двух взаимноперпендикулярных плоскостях.
Если такой вариант не устраивает, то нужно горизонтальную канализационную ветку, после врезки слива из аквариума, выполнять из трубы бОльшего диаметра. Например, 75 или 110 мм, поставив эксцентриковый переходник. Сам тройник врезки уже должен быть бОльшего диаметра.
МП трубу слива нужно просто вставить в канализационный тройник на магистрали на глубину раструба (5-6 см), загерметизировав это отверстие специальной резиновой прокладкой, выполненной в виде "елочки" снаружи и внутри. Такие ставят на слив из стиральной машины. Тройник нужно ставить так, чтобы врезка слива находилась выше магистрали.
Разрыв струи на сливе нужен, кроме прочего, для доступа воздуха. Иначе вода будет течь со странными и ГРОМКИМИ звуками, напоминающими звук втягиваемого в водопроводный кран воздуха, когда нет воды.
Вроде, ответил на все пункты.
Что еще не понятно?

Изменено 25.11.08 автор Daxel

bombadil

Посмотрите Как лучше всего сделать разводку слив/залив?

Daxel

Спасибо, почти всё ясно
-трубчатая изоляция позволяет выводить трубу в неотапливаемое помещение?(я могу провести трубу внутри, а могу(удобнее) частично снаружи)
-"...поставить обычную пластиковую трубу с наружной резьбой на 1/2" или 3/4", нарезанную по всей ее длине..." такие трубы продаются?
-сливное отверстие в стенке аквариума делать на 3/4"? Разве слив не должен превышать вдвое залив?
-диаметр сливной металопласт. трубы?(считается по внутреннему?)
-от мышей нельзя на трубу натянуть какую-нибудь защиту?
-врезка в трубу от поддона была бы удобнее, так как она находится внутри помещения, а сам стояк снаружи, в неотапливаемой части(мансардный этаж). Потечь в душ ничего не должно, так как труба из душа расположена см на 10 ниже поддона. Я хотел врезать в неё тройник...
-громкие странные звуки... ужас! Я планировал постоянную протоку, то есть воды будет поступатьсливаться тоненькой струйкой. При таком объёме(банка 650, пара объёмов в неделю) будет чавкать?

Женюсик

посмотрел, спасибо

- При постоянной протоке, да. Трубчатая изоляция защитит воду от замерзания. Да и сама труба не боится замерзания. Неужели за стенкой из гипсокартона может быть мороз?
- Трубы с резьбой по всей длине применяются для сращивания кусков поливочных шлангов. Видел Гардену, или Гардению. Что-то такое.
- Вы хотели ставить на слив унитазный поплавковый клапан без поплавка, как я понял из предыдущего сообщения. Там - 1/2". Поставьте трубу с резьбой 1/2", 3/4" или 1". Это - простой запас по диаметру. Он зависит от подачи воды в аквариум. Если еле капает из полдюймовой трубы, зачем ставить на слив двухдюймовую?
- По наружному. 20, 26, 32. Выбирайте по расходу. Скорость или объем можно посчитать, используя формулы гидростатики.
- Может потечь потому, что душевой поддон расположен ниже аквариума. Разница в уровнях, сообщающиеся сосуды...
- Крыс и мышей не останавливает даже монолитный промышленный бетон. Не в стальную же трубу МП засовывать. Ставьте капканы, заведите кошку или таксу. Моя такса прекрасно их ловит на улице. В квартире, к счастью для меня, их нет. Правда, дочка приносила пару раз хомячков...
Наверное, были невкусные, потому что сразу же надоедали. Да и бегать почему-то не хотели. Потом... После близкого знакомства...
- Можно врезать и в стояк в неотапливаемом помещении. Температура сливаемой воды выше 20 градусов. Ее же тоже можно теплоизолировать...
- Если трубу сделать герметичной, то чавкать может. Получается обычный гидрозатвор, как в сифоне раковины. Слив по переполнению. Не будет подсоса воздуха, пойдет разрежение с подсосом через один из концов трубы. Отсюда и звуки...

Дальше?...

Изменено 26.11.08 автор Daxel

Daxel

-Стена толщиной 20 см утеплена таким же слоем роквола. Изнутри гипсокартон, снаружи - осп. Поэтому снаружи этой стены та же температура, что и на улице.
Кстати, я не планирую сверлить отверстие под залив. Зачем?
-Если я сделаю в стенке аквариума отверстие на 26мм, вставлю трубу с резьбой, внешн диаметром 26мм, налезет ли на неё металопласт. труба д 26 мм(внешним)? Или нужен цанговый переходник?
-формул гидростатики не помню, но если логически, то будет подмена 30% в сутки. От 650л это составит около 200л., 8 литров в час, меньше стакана в минуту. Струйка сравнительно небольшая. На слив 26мм хватит, чтобы не волноваться?
-Потечь в душевую кабину может, если забить стояк. Но в таком разе всё равно где врубаться.
-Про крыс(слава богу нет их у нас) и мышей у меня появилась замечательная идея. Воспользуюсь электрическим металорукавом, надетым на сливную трубу.
-про разрыв трубы убедили, ну их к чёрту, эти звуки, - у меня детская. В связи с этим поточнее минимальные размеры куска трубы большего диаметра в районе аквариума. Если основная 26мм. И про стыки до и после поподробнее.
-и ещё про замурованный в стену вход сливного металопластика. Правильно ли его делать углом, ведь его внутр.диаметр будет меньше 26мм?

Так стена кирпичная/бетонная или на металлокаркасе?
- Под залив отверстие и не нужно. Я про него не говорил.
- МП трубу на резьбу не надевают. Нужно ставить резьбовой переходник. С одной стороны - резьба, с другой, в Вашем случае, - цанга.
- Чтобы не считать, раз нет размеров и разницы в уровнях воды...
26 мм будет даже много. Большой запас. Вполне достаточно и 20 мм. Это тоже с запасом. Да и работать с ней гораздо легче. Ее же гнуть придется. Руками...
А пару литров в минуту она свободно пропустит самотеком. 26 мм - это только для самоуспокоения.
- Или забить магистральную канализационную трубу, которая идет от поддона - 50 мм. А волосами они забиваются достаточно быстро. Тем более, еще и слив из аквариума, и детская...
- Я тоже хотел предложить такой вариант. Только как просунуть МП трубу, В ИЗОЛЯЦИИ, в металлорукав? Труба 26 мм + изоляция (28 мм внутренний диаметр) с толшиной стенки 9-12 мм = 18-24 мм по диаметру. 28 + 18 (24) = 46 (52) мм. Тогда, без теплоизоляции, но только в отапливаемом помещении.
- Замурованный вход (резьбовой адаптер) сливной трубы должен быть ниже сливного отверстия в стенке аквариума на 30-40 см минимум. В этот угловой адаптер нужно вкрутить (или накрутить на него, если его резьба наружная) любой резьбовой уголок на 90 градусов с переходом на большую резьбу. То есть, если адаптер - 26 Х 1", то переходной уголок должен быть 1" Х 1,5". Это нужно для того, чтобы между сливной трубой, закрепленной на стенке аквариума, и сливной МП трубой можно было вставить трубу бОльшего диаметра (25-30 см длиной), и между стенками труб оставался небольшой зазор для доступа воздуха (1-2 мм). Типа цилиндрической воронки со вставленной внутрь трубой. Или телескопической антенны.
30-40 см нужны для регулировки труб по высоте только в момент подключения. Потом это уже не критично.
То есть:
1. Пластиковая труба со сквозной наружной резьбой, закрепленная двумя пластиковыми контргайками, через силиконовые прокладки, в отверстии, просверленном в стенке аквариума. Внутри банки - сетка, снаружи - резьбовой уголок для подсоединения сливной трубы.
2. Пластиковая или металлическая труба с резьбой для подключения к этому уголку.
3. Пластиковая или металлическая труба большего диаметра, надеваемая, с зазором, на предыдущую трубу, и вкрученная в угловой переход для подключения к резьбовому адаптеру МП сливной трубы.

Длины этих труб будут примерно равны. Только нужно их делать так, чтобы внутреннюю трубу при подключении к сливу можно было поднять на 5-10 см.

- Пластиковая труба с наружной резьбой 1", вставленная в стенку аквариума, тоже заужает проход. Примерно на столько же.

Еще вопросы?

Daxel

Большое спасибо за внимание и терпение! Пока вопросы закончились. Думаю через пару недель появятся новые

bombadil

Я просверлил отверстия на слив и залив диаметром на 22 мм. На залив взял клапан от унитаза, на слив нашел в магазине пластмассовую трубу полностью с резьбой и закрепил с двух сторон контргайками. Попробовал в ванне, не протекает нигде.

Женюсик

А почему одинаковые диаметры?
Почему , раз отверстия одинаковые, решения разные?

bombadil

Можно было пластмассовые детали с резьбой поставить и на залив, но две пластмассовые трубки стоят 42 рубля, а клапан от унитаза не комплект 4.5 рубля.

у меня появилась мысль сделать самп. Как лучше его совместить с протокой? Завести канализационную и водопроводную трубы на самп?

Изменено 27.11.08 автор bombadil

Daxel

Что скажете про такой вариант слива http://www.aquatis.r... ?

bombadil

http://www.aquatis.r...

Наши консультанты с радостью ответят на все Ваши вопросы.

Еще бы! За метр шланга и пару хомутов - 1221 рубЕль! И плюс 3500 за перелив!
Тут даром:
http://www.dursostan...

Бывают ли самовсасывающие насосы? я выкладывал пару вариантов похожих конструкций для самоделок и ссылку на похожий слив от Аква Медик.

Калькулятор рассчета диаметра трубы по расходу воды:
http://reefcentral.c...

bombadil

А какая разница где будет перелиз установлен в банке или сампе?

Женюсик

я знаю, что делают так: в аквариум поступает вода от помпы, котороя гонит её из сампа, а через перелив самотёком возвращается в самп. Вода из водопровода поступает в отсек сампа с очищенной водой, отвод в канализацию делается в первом отсеке сампа, куда сливается вода из банки.

Daxel

Подскажите, если делать протоку через самп, а слив из банки через боковое отверстие в стенке, прерывателя струи, описанного вами, будет достаточно для борьбы с шумом? Все-таки, поток будет совсем другой и на форумах пишут, что шум при таком способе слива весьма ощутимый.