AQA.wiki - Вклад участника [ru]

Протока

2019-03-25T10:55:36Z

Nap:

[[Категория:Оборудование]]__TOC__
[[Файл:Протока.jpg|600px|thumb|Шланг для подвода воды и слива]]

== Описание ==

'Протока' — это система постоянного или периодического обновления воды. Все проточные системы, предусматривают наличие слива воды в канализацию и долива новой из водопровода. Что это даёт? Прежде всего, избавляет от необходимости вручную подменивать воду.

У протоки есть много минусов, главным образом технических. Тем не менее, порой здорово избавиться от необходимости периодически подменивать воду. Особенно в случаях, когда в аквариуме живут крупные рыбы вроде [[дискус]]ов, которые обильно кушают и загрязняют воду, но при этом требуют чистой воды. Если вы планируете аквариум и понимаете, что вас ждут массивные ежедневные подмены, без протоки вам не обойтись.

=== Плюсы протоки ===

* Постоянный вывод продуктов жизнедеятельности организмов, предотвращение их накопления в воде
* Отсутствие необходимости периодически подменивать воду
* Постоянный уровень воды в аквариуме (при классической протоке по двум трубам)
* Отсутствие резких изменений параметров воды, вызываемых большими редкими подменами
* Растения получают многие необходимые вещества из водопроводной воды, что смягчает острый дефицит при нарушениях баланса
* Помогает бороться с перегревом воды летом
* Водопроводная вода содержит много растворённого [[CO₂]]
* Очень сильно сокращает требования к уходу за [[аквариум]]ом
* Смягчает возможные ошибки новичков

=== Минусы протоки ===

* Неудобство организации постоянной протоки
* Риск потопа
* В некоторых регионах водопроводная вода может содержать вещества, которые нежелательны в аквариуме больших количествах
* Со временем слив засоряется, что требует мероприятий по обслуживанию слива и (желательно) конструктивных решений для исключения вероятности переполнения аквариума
* Увеличивается расход удобрений в аквариумах с растениями
* Выбор растений и обитателей зависит от параметров водопроводной воды

== Варианты проток ==

Существует множество схем протоки с использованием клапанов, датчиков уровня воды и других технических приспособлений. Важно помнить, что чем больше активных компонентов в системе, тем выше вероятность отказа. Поэтому мы рассмотрим только надёжные и проверенные методы.

=== Классический ===

[[Файл:Слив воды.jpg|600px|thumb|Слив воды через отверстие в стенке аквариума]]
К аквариуму подводятся две трубы: вода и канализация. Вода доливается в аквариум, а излишки самотоком сливаются в канализацию. Уровень воды будет постоянным, на уровне слива.

Если аквариум действительно большой или их несколько, и труба долива воды используется на полную мощность, диаметр трубы слива должен быть примерно в 3 раза больше, чем диаметр трубы долива. Если же долив воды происходит тонкой струйкой, так называемой капельной подачей, можно производить слив и долив через трубы одинакового диаметра. В любом случае, для слива не стоит использовать трубы с внутренним диаметром менее 16 мм.

Если протока планируется при ремонте, к аквариуму просто подводят водопровод и канализацию. Если ремонт не планируется, воду и канализацию подводят металопластиковыми трубами или садовыми шлангами. Характер труб роли не играет — главное, чтобы они выдерживали давление и допускалось их использование для питьевой воды или пищевых продуктов.

[[Файл:Регулировка потока.jpg|600px|thumb|Сборка для регулировки скорости долива около аквариума]]
При подведении воды к аквариуму стоит учесть вопрос регулировки скорости долива. Дело в том, что если подключить кран регулировки около места подключения к водопроводу, вдали от аквариума, то для того, чтобы настроить количество поступающей в аквариум воды, придётся несколько раз сходить от аквариума до крана и обратно. Для этого используют игольчатые краны, рассчитанные на высокое давление. Шаровые краны не предназначены для тонкой регулировки. Если вы боитесь, что подвод холодной воды к аквариуму может не выдержать давление, в месте подключения к водопроводу нужно установить редуктор.

Для предотвращения засорения слива входное отсверстие закрывают мелкой пластиковой или металлической сеткой или губкой. Чем больше внешняя площадь такой сетки, тем меньше вероятность её внезапного засорения.

=== Слив и долив через один тонкий шланг ===

При такой схеме протоки слив и долив осуществляется через один шланг. При этом можно использовать даже тонкий шланг для подачи воздуха, который можно легко проложить под плинтусами и над дверьми. Переключение режима долива или слива производится с помощью электронных таймеров или датчиков воды. Например, слив воды может производиться с помощью самотока за счёт разницы уровней воды и закона сообщающихся сосудов, а долив происходит с помощью включаемой по таймеру [[помпа|помпы]]. Особенностью данного метода является почти полное исключение возможности засора: даже при засорении или завоздушивании трубки, после включения помпы для долива, вода прочистит её.

Фактически, получается не протока, а автоматические микро-подмены воды. Цикл подмены при этом выглядит так: с помощью помпы в аквариум подаётся необходимое количество воды — соответственно, уровень воды в аквариуме повышается. Затем помпа отключается и вода самотёком начинает сливаться из аквариума, пока конец трубки, находящийся в аквариуме, не окажется в воздухе и самоток воды не остановится.

При проектировании такой протоки даже не думайте о том, чтобы подключить тонкий шланг напрямую к водопроводу — он не рассчитан на такое давление.

== Слив без сверления аквариума ==
Просверлить отверстие для слива в готовом аквариуме может быть не всегда возможно. Для этого делаются переливные сосуды, которые выглядят как буква П. Их называют [[Переливная коробка|переливной коробкой]], переливом, U-образным переливом, временной протокой. Когда они заполнены водой, работает принцип сообщающихся сосудов — вода идёт из аквариума в слив из-за разницы уровней. Проблемой такого слива является низкая надёжность, но простота реализации зачастую перевешивает. Чтобы в переливе не образовалась воздушная пробка, можно в его верхней точке сделать отверстие и подсоединить его к подвешенной выше перевёрнутой бутылке с водой. В таком случае достаточно раз в несколько недель проверять и заново заполнять бутылку с водой. Конечно же, если воду в помещении перекрыли, а слив продолжает работать, перелив останется без воды и перестанет работать — это опасно вероятностью переполнения аквариума после восстановления подачи воды.

== Капельная протока ==
Иногда смена большого количества воды не желательна. Например, при создании биотопов, богатых гуминовыми кислотами. Или в растительном аквариуме. В таком случае используется так называемая капельная протока: вода поступает в аквариум тонкой струйкой или даже едва капает.

Например, нужно, чтобы в аквариуме объёмом 200 литров подмена составила 50% в неделю. Получается, нужно подменить 100 литров в неделю или 100/7/24~=0,6 литров в час. При настройке протоки можно замерять как то, за сколько заполнится ёмкость известного объёма, так и то, сколько воды нальётся в отдельную ёмкость через долив, за определённое время.

В варианте классической протоки для того, чтобы количество поступающей воды почти не менялось при изменении давления в водопроводе, а так же для удобства настройки, крайне желательно установить кран тонкой регулировки около аквариума.

При использовании протоки по одному тонкому шлангу достаточно измерить скорость долива воды в аквариум, и исходя из этого рассчитать, сколько времени в сутки должен происходить долив.

== Уход ==

Во избежание заиливания трубы слива, нужно периодически производить профилактику. Если к аквариуму подведены две трубы — для долива и для слива, для прочистки трубы слива достаточно соеденить их между собой и включить воду. Также можно сделать несколько сильных «качков» в сливную трубу автомобильным насосом. Если слив канализации имеет достаточный диаметр, достаточно делать это раз в год.

Сетку или губку, закрывающую отверстие слива, нужно еженедельно осматривать, и при необходимости очищать и промывать.

== Промежуточная ёмкость ==

В неё поступает вода из водопровода, нагревается [[обогреватель|обогревателями]] и продувается воздухом для насыщения кислородом и удаления хлора.

Ранее такая ёмкость считалась обязательной. Но, как показывает практика, в домашних условиях можно обойтись без неё.

== Советы ==

При проектировании протоки представьте себе ситуацию, если отключат электричество или перекроют воду. Постарайтесь определить примерное количество воды, которое будет поступать в аквариум. Если объём от поверхности воды до верхнего края аквариума позволит вместить количество воды, поступающее в аквариум за ночь или за период отсутствия хозяев дома, это может здорово выручить, если со сливом будет что-то не так.

При реализации слива через отверстие в дне, используйте [[переливная шахта|переливную шахту]], чтобы исключить слив всей воды из аквариума. Изучите, как делают слив для [[самп]]а.

Некоторые современные [[акваконтроллер]]ы позволяют подключение датчиков протечки воды. На случай их срабатывания можно либо отключать электромагнитный клапан на подаче воды, либо отправлять сообщение.

При использовании электромагнитных клапанов лучше использовать клапаны, которые в выключенном состоянии закрыты. Это принесёт двойную пользу: в случае отключения электроэнергии, подача воды прекратится, исключая перелив, а так же это защитит аквариум от переохлаждения в холодное время года.

При использовании игольчатого крана, имеет смысл установить перед ним водопроводный фильтр, который убережет клапан от засорения.

Не используйте слишком сложные решения. Например, открывающие слив и прекращающие подачу при срабатывании датчика уровня воды. Помимо того, что такие датчики очень не надёжны, чем сложнее система, тем выше шансы, что что-то пойдёт не так. Используйте датчики, контроллеры и реле только как дополнительную подстраховку.

Склеромистакс барбатус

2019-03-25T10:49:54Z

Nap:

[[Категория:Склеромистаксы]]__TOC__
[[Файл:Склеромистакс барбатус.jpg|600px|thumb]]
[[Файл:Склеромистакс барбатус в аквариуме 1.jpg|600px|thumb]]
[[Файл:Склеромистакс барбатус в аквариуме 2.jpg|600px|thumb]]
[[Файл:Склеромистакс барбатус в аквариуме 3.jpg|600px|thumb]]
[[Файл:Склеромистакс барбатус малек.jpg|600px|thumb|Малек склеромистакса барбатуса]]
{{Сведения
|Другие названия= Scleromystax barbatus, Bearded Cory, Checkerboard Cory, Filigree Cory, Сомик бородатый, Сомик чепрачный, старое название Corydoras barbatus
|Происхождение= Бразилия
|Освещение=
|Размер= до 12 см
|Температура= 21—26
|Параметры воды= 6—7, dGH до 18°
|Поведение=
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума
|Сложность содержания= средняя
}}

== Описание ==
Самый крупный представитель панцирных сомов. Ранее его причисляли к [[коридорасы|коридорасам]], но в 1992 году его выделили в отдельный род [[Склеромистаксы|склеромистаксы]]. Голова и бока хаотично покрыты точками от черного до светло коричневого цвета. Самцы более ярко окрашены, у них более вытянутый спинной плавник. У зрелых самцов в области головы есть короткая щетина, отчего этот вид называют также бородатым сомиком.

== Поведение и соседи ==

Это не стайные рыбы, их желательно держать парой: самец и самка или один самец и несколько самок. Самцы барбатусов очень территориальны, если поселить больше одного самца в небольшой аквариум, то между самцами будут обязательно происходить стычки за территорию. А в начале года, в период нереста, эти стычки могут перейти в серьезные бои, в которых они могут получить серьезные повреждения. Вобщем, если вы хотите содержать несколько самцов, то необходимо иметь довольно большой аквариум с достаточным количеством укрытий.

Для других видов безобидны и могут спокойно жить в общем аквариуме.

== Оформление аквариума ==

Гравий желательно выбирать песчаный или гладкий мелкозернистый. Добавьте несколько крупных камней и один-два куста [[папоротник таиландский|папоротника таиландского]], для контраста. Укореняющиеся растения могут быть повреждены, так как эти сомики проводят много времени перерывая грунт в поисках пищи.

== Условия содержания ==

Это довольно прохладолюбивые рыбки, температура в аквариуме не должна превышать 25—26 °С. Барбатусы намного капризнее большинства [[коридорасы|коридорасов]] и требуют особо чистой воды, очень чувствительны к нитратам и нитритам.

== Разведение ==

Для разведения вода в аквариуме должна быть довольно мягкой и слегка кислой: ph 5.5—6.5, dGH 1—3 °. Рыбки могут нереститься и в более кислой и жесткой воде, но могут возникнуть проблемы, когда малькам придется выбираться из икринок. Мягкая и слегка кислая вода поможет им порвать мембрану икринки.

Через 2—3 дня после вылупления мальки начинают самостоятельно плавать. В это время они с удовольствием будут кушать [[науплии артемии]].

Кормите их разнообразно и часто меняйте воду — это обеспечит хорошие темпы роста и в течении 3х месяцев они должны достигнуть более 1 см в длину. Через год они уже будут полностью уже полностью взрослые, хотя они еще и будут расти в размерах.

Аспредо

2019-03-25T10:46:38Z

Nap: пунктуация

[[Категория:Аспредовые]]__TOC__
[[Файл:Аспредо.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Аспредо 1.jpg|thumb|600px|Источник: www.planetcatfish.com(r)/siluriformes/aspredinidae/aspredo/aspredo/2.jpg]]
[[Файл: Аспредо 2.jpg|thumb|600px|Источник: www.planetcatfish.com]]
{{Сведения
|Другие названия= Aspredo aspredo,
|Происхождение= Южная Америка
|Освещение= умеренное
|Размер= до 38 см
|Температура= 22—27
|Параметры воды= 7—8, dkH 4—20
|Поведение= неагрессивное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация=
|Сложность содержания= средняя
}}

== Описание ==
Сом аспредо является самым крупным представителем рода Аспредовые, в природе встречаются особи до 38 см в длину. Конечно, в аквариуме они редко достигают подобных размеров. Тело плоское, с чрезвычайно широкой головой и грудью и тонким змеевидным хвостом. Окрас колеблется от бледно-розового у молодых особей до тёмно-бурого у взрослых сомов. Ареал обитания — северо-восточное побережье Южной Америки — Гайана, Гвиана, Бразилия. Обитает в пресноводных или солоноватых водоёмах.

== Условия содержания ==
Чтобы аспредо не заскучал, необходимо тщательно спланировать рельеф дна аквариума — в качестве грунта лучше всего подойдёт мелкий речной песок (рыба любит закапываться в грунт), на дно также рекомендуется поместить несколько крупных камней, коряг, искусственный грот, а также обильно засадить его крупнолистовыми растениями с мощной корневой системой. Аспредо не любит яркий свет и в дневное время в основном держится на дне в затенённых участках. Воду необходимо поддерживать чистой: еженедельно подменять до трети объёма аквариума, обеспечить фильтрацию и аэрацию. Больше всего подойдёт вода с нейтральным pH и температурой 22—27 °С.

== Поведение ==
По образу поведения это типичный донный хищник-засадник: закапываясь в песок, он терпеливо дожидается своей добычи, а дождавшись, резко заглатывает её своим мощным ртом. С наступлением темноты становится более активен, выкапывается и исследует донные слои.

== Питание ==
Предпочитает животную пищу. Хорошо усваивает мотыля, дождевых червей, трубочников и тому подобный корм. Ест и гранулированный тонущий корм. С поверхности воды пищу не забирает. Главное при кормлении — не перестараться, сом аспредо напрочь лишён чувства меры и его с лёгкостью можно перекормить.

== Размножение ==
Размножаются аспредо обычно зимой или ранней весной. Наиболее примечательная особенность этого вида связана со способом инкубации икры. Вначале самка откладывает икру на дно, где она оплодотворяется самцом. После оплодотворения самка подплывает к кладке и садится на неё, в результате чего клейкие икринки прикрепляются к её брюшку. Икринки затем врастают в кожу матери, и соединяются с её телом своеобразной пуповиной — стеблем с кровеносными сосудами, по которым эмбрионам доставляется питание. После вылупления из икры личинок стебельки вместе с остатками оболочек рассасываются.

Склеромистаксы

2019-03-25T10:44:33Z

Nap: орфография

[[Категория:Панцирные сомы]]__TOC__
{{Сведения
|Другие названия= Scleromystax
|Происхождение= Южная Америка: бассейны Амазонки, Ориноко, Ла-Плата
|Освещение=
|Размер=
|Температура= 22—26
|Параметры воды= 6—6,5
|Поведение= мирное, стайное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума
|Сложность содержания= легкая
}}

== Описание ==
Склеромистаксы — род рыб, внешне очень похожих на [[коридорасы|коридорасов]], но имеющих и существенные отличия. У них более вытянутое тело и более крупные размеры. До 1992 года существовал такой вид «коридорас барбатус», его выделили в отдельный род и теперь его следует называть «склеромистакс барбатус». На данный момент уже около 10 видов склеромистаксов и, скорее всего, количество видов будет со временем увеличиваться.

== Представители ==
{{#autolist:}}

== Поведение и соседи ==

Большинство из них безобидны и совместимы с другими рыбами, но есть и немного агрессивные представители, их так же можно содержать в общем аквариуме, но желательно подбирать для них соседей более подвижных и способных постоять за себя.

== Условия содержания ==

Грунт должен быть мягким и темным. Лучше всего песчаным или мелким гравийным, без острых углов, чтобы они не поранились. Так как они любят не только порыться, но и поплавать, им необходимо оставить место для плавания, не занятое растениями или декором.

Так же им необходимы укрытия: коряжки, камни, полые предметы, например горшочки. Следите за тем, чтобы у укрытий не было острых краев или узких мест, в которых могли бы застрять рыбки.

Растения склеромистаксы не портят, поэтому можно высаживать любые, которые вам нравятся.

== Питание ==

Непривередливые в еде, для них подойдет любой тонущий корм для донных рыб: гранулированный или в таблетках. Также желательно их подкармливать живым кормом: [[мотыль|мотылем]], [[трубочник]]ом, мелко нарезанными [[креветка]]ми.

Самодельные СO2 системы

2018-01-31T12:07:34Z

Nap: пропущено слово

== Основы самодельных CO2 систем ==

Добавление CO2 в аквариум-травник можно осуществить по-разному. Существует много доступных коммерческих продуктов, например таблетки от Bioplast и других производителей, или метаболические продукты, такие как Seachem Excel. Но эти таблетки, как источник углерода для растений, не могут снабжать аквариум углекислым газом продолжительное время.

Один из лучших методов связан с подачей газа из балона со сжатым CO2. С помощью системы клапанов и редукторов настраивается необходимый, постоянный объём подачи. Это лучший способ из доступных, но при этом весьма дорогой.

Остаётся самодельная «бродилка».

Первый шаг в создании CO2 генератора — это поиск возобновляемого источника диоксида углерода. Есть множество путей генерировать газообразный диоксид углерода, но самый простой и один из самых безопасных методов — это дрожжевой генератор. Суть его сводится к тому, что дрожжи питаются сахаром и выделяют CO2.

Дрожжи зависят от среды, куда они помещены вместе с сахаром. Наиболее общепринятая среда — это водный раствор. Этот процесс известен как брожение. Далее вам остаётся собирать полученный CO2 и доставлять его в воду аквариума. Для этого водный раствор дрожжей и сахара помещают в герметичный контейнер, который имеет фитинг в трубкой. По трубке газ уходит каким-либо путём в воду.

Это самый простой способ добычи и растворения CO2 в воде. Для растворения газа в воде можно использовать распыление через воду, пассивный контакт, и принудительную диффузию. Все эти методы мы рассмотрим ниже.

Неотъемлемые элементы самодельной CO2 системы следующие: CO2 генератор, трубка и реактор.

== Примеры дизайна системы ==

Кто-то может разработать очень сложную систему, это увеличит её стоимость и совершенно не гарантирует эффективность. В основном все разработки этих систем похожи на предложенную вам, и создавались с мыслями об максимальной экономии средств и эффективности работы системы. Поскольку дрожжевой генератор даёт ограниченное количество CO2, дизайн системы сосредотачивается на эффективном способе сбора и доставки полученного CO2 в аквариум и его растворение в воде.

На рисунке на ниже представлена базовая схема хорошо организованной самодельной СO2 «бродилки».

[[Файл:Базовая схема самодельной СО2-бродилки.jpg]]

=== Дрожжевой генератор ===

Возможно, самый дешёвый и по-прежнему лучший сосуд, который вы можете использовать для дрожжевого генератора — двухлитровая бутылка из-под минералки. Есть несколько причин, которые делают бутылку для минералки лучшим выбором.

Во-первых, эти бутылки создавались для сильногазированной воды и рассчитаны на некоторое давление. Это важно. Давление, которое создают дрожжи, может быть значительным. Это, конечно же не смертельно, но не очень приятно собирать разбрызгавшийся сахар и дрожжи по всему дому.

Крышка бутылки, а вернее способ присоединения трубки к ней вызывает массу дискуссий. Почти все крышки для бутылок от минералки сделаны из полиэтилена. Полиэтилен — не самый лучший материал для склеивания с чем бы там ни было, поэтому приклеивание трубки к крышке нежелательно.

Постоянно будут возникать течи, особенно в месте соединения. Более того, поскольку мы имеем дело с газами, соединение трубки и крышки должно быть герметично. Самое лучшее решение — это механический фитинг.

=== Силиконовые трубки ===

Следующий этап обсуждения — это подача газа от генератора в аквариум. Выбор трубки зависит от нескольких факторов. Основной — это способность удерживать давление, или даже сохранять форму при давлении. Поскольку трубка будет под давлением, она не должна увеличивать своего диаметра при его нарастании. Также трубка должна оставаться инертной, то есть, не должна крошиться или ломаться от длительного взаимодействия с диоксидом углерода изнутри и воды снаружи. Эти факторы существенно сужают выбор материалов и не позволяют использовать стандартные шланги от воздушных систем для продувки аквариума воздухом.

Следующее требование — эластичность. Хорошим выбором будут силиконовые трубки. Они инертны для CO2, хорошо «держат» давление и у них удовлетворительные характеристики по показателю гибкости. Есть ещё специальные трубочки для подачи газообразного CO2, при возможности лучше покупать их. Но чаще в целях экономии для самодельных CO2 систем в последнее время используют силиконовые трубки.

Также важно проследить за тем, чтобы в вашей системе в случае снижения давления газа, вода не пошла назад по трубочке из аквариума в генератор. Спокойный сон вам обеспечит [[обратный клапан]]. При выборе обратного клапана для самодельной СO2-системы следует обратить внимание на следующие моменты: избегайте металических клапанов. Едкая натура углекислого газа и водяные пары, которые всегда присутствуют в углекислоте, приведут к поломке клапана. Выбирайте пластиковый клапан или клапан, специально разработанный для CO2. Избегайте металических компонентов CO2-системы.

=== Растворение газа в воде ===

Описано очень много методов, как растворить наилучшим образом CO2 в воде аквариума. Это критическая точка всех самодельных CO2-систем и основная причина отказа от использования этих самодельных систем. Поскольку количество CO2, получаемое от дрожжевого генератора, ограничено биологически, эффективность системы напрямую зависит от эффективности выбранного способа растворения углекислого газа.

Самый простой способ — воспользоваться [[распылитель|распылителем]]. Это крайне не эффективный способ, большая часть газа будет просто уходить в атмосферу.

Можно подавать газ рядом с выходом фильтра и позволить крыльчатке захватывать газ. Это достаточно эффективно для воздуха из-за постоянного давления, и совершенно неэффективно для пузырьков CO2 по нескольким причинам. Во-первых, пузырьки CO2 создают кавитацию крыльчатки, создают вибрацию, шумят и могут повредить механизм. Во-вторых, некоторые компоненты крыльчатки имеют резиновые фитинги/прокладки, которые будут повреждены от контакта с CO2 и образующейся угольной кислотой.

Лучший, но самый медленный метод из использующихся называется CO2 колокол. Просто поместите сосуд в форме опрокинутой полусферы и позвольте CO2 заполнять ее изнутри. При увеличении площади контакта газ-вода, диффузия газа увеличится. Если емкость полусферы будет недостаточна, или скорость диффузии газа в воду будет низкой, колокол заполнится газом, и все новые пузырьки CO2 будут уходить в атмосферу. Этот метод успешно используется аквариумистами на протяжении многих лет. Он очень прост в изготовлении. Многие используют для этой цели перевернутую обрезанную литровую пластиковую бутылку для минеральной воды, чашки Пэтри, или сферические объекты. Я бы рекомендовал использовать предметы с прозрачной поверхностью, чтобы можно было наблюдать за процессом.

[[Файл:СО2 колокол.jpg]]

Другие методы используют диффузоры. Существует две версии диффузоров. Одна из них просто увеличивет время контакта пузырька с водой. Обычно пузырёк запускается по длинной спиральной траектории.

[[Файл:СО2 спиральный диффузор.jpg]]

Следующий тип диффузора — стеклянный диффузор. Этот прибор увеличивает площадь соприкосновения CO2 с водой, существенно снижая размер пузырьков. Это проверенный метод. На картинке слева показан такой тип диффузора в версии ADA, компании созданной легендарным Такаши Амано. Газ попадает в трубку сзади, направляется вниз ко дну и принудительно продувается через стеклянную пластинку диффузора. Эта пластинка имеет тысячи пор, через которые продавливается газ, и пузырьки на выходе имеют очень маленький размер. Эти стеклянные пластинки лучшие в своем роде, и очень дорогие, поскольку производятся вручную в Японии, но есть похожие продукты других производителей. Есть только один недостаток у этого метода: эти пластинки делают из калёного стекла, они могут засоряться и плохо поддаются очистке. Других существенных недостатков у этого метода нет.

Недостатком последних двух методов является механическая изощрённость, не позволяющая сделать такое устройство на дому. Если у вас есть возможность приобрести такие устройства, они могут быть лучшим выбором.

[[Файл:СО2 диффузор.jpg]]

Следующий метод — это использовать форсированный реактор. Форсированный реактор использует поток воды против потока газа. Предыдущие методы были пассивными. Циркуляция воды вокруг реактора в этих методах была незначительная. В данном методе вода стремится навстречу газу, газ быстрее растворяется в воде и эта смесь разносится по всему аквариуму.

В общем, форсированный реактор состоит из помпы и реакторной камеры. Проходя через реакторную камеру, вода постоянно перемешивается с газом, увеличивая время контакта пузырьков с водой перед выходом. Подобная конструкция может быть использована для самодельных систем.

На изображении показан пример форсированного реактора CO2. Он включает в себя [[помпа|помпу]] с префильтром, губку и распылитель.

[[Файл:Форсированный реактор.jpg]]

=== Дополнительные устройства ===

Поскольку в генераторе присутствуют твёрдые вещества, жидкости и газы, имеет смысл подумать про дополнительные компоненты системы для повышения безопасности и надёжности системы. Клапаны для сброса лишнего давления и устройства, препятствующие отравлению аквариума, были бы очень уместны.

== Руководство по смесям ==

[[Дрожжи]] — основной компонент вашего самодельного генератора CO2. Обычных пекарских дрожжей достаточно для CO2-генераторов. Но эффективность работы разных сортов дрожжей на разной питательной основе может отличаться.

Важно понять, что смеси дрожжей, сахара и воды — это не точная наука. Вы должны экспериментально подобрать лучшие составы для ваших условий.

=== Простая формула смеси ===

Для двухлитровой бутылки:

* 2 чашки воды
* 2 чашки тростникового сахара
* чайная ложка сухих дрожжей
* чашка не очень тёплой воды (в идеале около 40 °C)

Сначала дрожжи растворяются в чашке тёплой воды, потом вся смесь смешивается в реакторе.

Это простейшая смесь, которая может работать до 16 дней.

=== Усовершенствованная формула смеси ===

* 1 чашка воды
* 2 чашки сахара
* чайная ложка винных дрожжей

Это более дорогая смесь. Тут используются жидкие живые дрожжи. Их нет необходимости растворять. Эти дрожжи более устойчивы к уровню спирта в смеси, такая смесь может работать 22 дня и больше.

=== Замечания по смесям ===

Вы должны экспериментировать со своими смесями. У всех разная вода, со своей уникальной химией. Это существенно влияет на производительность смеси. Пробуйте слегка модифицировать соотношения дрожжи/сахар/вода, пока вы не найдёте самый долго работающий вариант.

Доказано, что смесь дрожжей будет дольше работать, если вы уменьшите количество дрожжей. Меньшее количество дрожжей значит, что вы получите меньше CO2 в минуту, но производиться он будет дольше и более равномерно. Больше дрожжей значит более интенсивное выделение CO2 сначала с постепенным снижением производительности.

На аэробной фазе не производится спирт. Можно было бы продлевать эту фазу, но для этого пришлось бы вводить воздух в камеру генератора, продувая смесь. В таком случае вместо CO2 в аквариум начала бы поступать его смесь с воздухом, а CO2 в таком случае гораздо хуже растворяется, что лишает аэробную систему смысла.

== Производительность системы ==

Хорошая CO2-система производит достаточно газа, чтобы он растворился в воде до уровня 15 ppm (миллионных частей). Как правило, двухлитровая бутыль производит достаточно CO2 для насыщения 120-литрового аквариума, если газ растворяется достаточно эффективным способом.

Важно помнить, что использование системы подачи CO2 в травник понижает рН воды в аквариуме. Некоторая часть CO2, растворённого в воде, образует угольную кислоту, что понижает рН. Для предотвращения скачков кислотности следует обеспечить буферную ёмкость воды. Это приводит нас к определению карбонатной жесткости воды (kH). Хороший показатель kH для травника приблизительно равен 6kH. При таком уровне карбонатной жесткости добавление CO2 в аквариум не приведёт к опасному для рыб скачку kH.

Вы можете использовать отношение карбонатной жесткости и рН для определения уровня CO2 в вашем аквариуме. Если у вас есть тесты для определения рН и kH, вы можете воспользоваться графиком для определения уровня CO2 в воде аквариума.

[[Файл:График Джорджа Буза.jpg]]

[[Файл:Дрожжевой геренатор.jpg]]

== Создание конструкции ==

=== Генератор ===

Поскольку использование двухлитровых бутылок из-под минералки — идея не новая, известна уже самая основная ловушка в этом процессе. Это укрепление коннектора для трубки в крышке. В основном, крышки для этих бутылок изготавливают из полиэтилена. Он используется, поскольку не снашивается, устойчив к бактериальному заражению и устойчив к кислотам. Он также хорошо выдерживает повышенное давление. В добавок к хорошим качествам для закручивания газировки, полиэтиленовые пробки хорошо подходят и для наших целей. Однако, полиэтилен плохо склеивается.

Основные инструкции при использовании бутылок от минералки для генератора рекомендуют просверлить небольшую дырку и вклеить туда воздушный шланг. Это не совсем подходит для нашего генератора. Плохая склеиваемость крышки приводит к постоянным утечкам газа и потери
производительности системы. Более правильным будет использовать механическое уплотнение с помощью пластикового фитинга, для присоединения шланга. Это лучшее инженерное решение.

[[Файл:Фиттинг.jpg]]

Он разработан для использования с силиконовой трубочкой такого же типа, как и в нашей системе подачи CO2. Он плотно прикручивается в дырку пробки двухлитровой бутылки, обеспечивает хорошее механическое соединение пробки со шлангом и позволяет отсоединять шланг от пробки при замене смеси.

== Стравливание лишнего давления в системе ==

У дрожжевых генераторов существует общий недостаток: засорение трубок комками слипшихся дрожжей. Иногда дрожжи попадают в трубку и там начинает опасно нарастать давление. Обычно либо срывает крышку, либо рвёт трубку и бутылка с генератором падает. Происходящее обычно сопровождается запахом, липкий раствор дрожжей размазывается по стенкам вокруг на большом расстоянии.

Существует простое решение — 'клапан для стравливания высокого давления'. По существу, это специальные затычки, которые должны вылететь при определённом превышении давления.

[[Файл:Клапан для стравливания высокого давления.jpg]]

Он состоит из нейлонового тройника с мягким резиновым или пластиковым колпачком. Та часть Е-образного соединителя, которая находится под колпачком, должна быть зачищена наждачкой до гладкого состояния. Тщательная зачистка необходима для того, чтобы избежать утечки газа при нормальной работе системы и чтобы обеспечить возможность слёта колпачка при повышении давления в системе.

Это все рассчитывается методом проб и ошибок. Для имитации высокого давления можно пережать шланг после тройника, взболтать реактор и посмотреть, при каком давлении сорвёт колпачок. Если колпачок не срывает или срывает очень рано, нужно взять новый тройник и сделать новый клапан. Подобная подгонка оборудования требует времени, усидчивости и аккуратности, зато этот клапан спасёт вас от больших неприятностей в будущем. Клапан необходимо размещать после газового сепаратора.

== Предотвращение попадания браги в аквариум ==

Следующее приспособление для предотвращения попадания дрожжей в аквариум — это механический газовый сепаратор. Это бутылка с водой и двумя фитингами. Идея заключается в отделении газа от твердых или жидких компонентов с помощью гравитации.

[[Файл:Газовый сеператор.jpg]]

На схеме показан пример сепаратора, сделанного из 0.5 л бутылки от минералки. Эта бутылка присоединена нейлоновыми стяжками к двухлитровой бутылке генератора. В пробку вмонтированы два фитинга. К одному фитингу внутри бутылки присоединена трубочка длинной до дна бутылки. Это вход в сепаратор.

Бутылка заполняется на две трети водой. Концепция работы сепаратора следующая — смесь газа, жидкостей и твердых частичек попадает через длинную входную трубку на дно бутылки, заполненной водой. Жидкости и твердые частички остаются в воде, а газ поднимается через воду и уходит в направлении реактора. Для лучшей эффективности сепаратор нужно размещать как можно ближе к генератору, дабы газопроводы между двумя сосудами не забивались и не останавливали вашу систему.

Использование этих двух приспособлений сделает работу вашей самодельной системы безопасной, надёжной и высокоэффективной, и вы будете лишены проблем, связанных с забиванием газопроводных трубочек, этой общей беды всех самодельных систем генерации CO2.

== Принудительный механизированный реактор СО2 ==

В этой секции описан самодельный реактор CO2, собранный из частей, которые можно купить в ближайшем зоомагазине. Никаких специальных запчастей.

На схеме изображен собранный механизм в целом. Аппарат может работать как с самодельным дрожжевым CO2-генератором, так и с любым коммерческим. Основное назначение реактора — полностью растворять полученный CO2 в воде. Это достигается введением CO2 в реактор и удержанием его там, пока он не будет растворён в потоке воды. Это активная система, что значит обеспечение потока воды в реакторе вместо ожидания, пока CO2 самостоятельно растворится в стоячей воде, как в колоколах. Активный реактор также намного меньше склонен к засорению, чем вышеперечисленные пассивные диффузоры. Система улавливает пузырьки CO2 и не даёт им покинуть воду до того, как они растворяются.

[[Файл:Реактор.jpg]]

Поролоновая губка на входе помпы выполняет роль небольшого фильтра, чтобы предотвратить засорение крыльчатки насоса и сохранить губку в нижней части камеры реактора чистой. Если нижняя губка забьётся грязью, CO2 не сможет попасть в реактор из-за избыточного давления в камере.

Следующая часть реактора — это камера. У вас нет других идей, используйте трубку от сифона. Верхняя крышка снимается. В ней нужно просверлить отверстие для трубочки с CO2. Желательно вставить туда кусочек жесткой трубки, на которую будет одеваться гибкая трубка. Удостоверьтесь, что диаметр дырки чуть меньше диаметра вашей трубки, для того, чтобы она туда вошла плотно. В отверстие сифона, к которому подсоединяется шланг, должен как раз войти выход помпы.

Эффективность установки улучшается при использовании хорошего распылителя. Нужно брать специальные распылители, которые не разрушаются от воздействия CO2 и дают очень маленькие пузырьки.

Ниже приведен рисунок реактора в разобранном виде. Это позволит вам лучше представить себе, как это всё работает в сборе.

[[Файл:Реактор в разобранном виде.jpg]]

__NOTOC__
[[Категория:Дрожжи]]

Шаблон:Заготовка

2017-12-18T09:56:52Z

Nap:

<div style="background:#f9f0bc; padding:3px 10px; margin: 16px 0px 0px 0px;">'''Внимание!''' Эта незаконченная статья. Вы можете помочь энциклопедии, дополнив или доработав её.</div>

Дрожжи

2017-12-10T07:15:35Z

Nap: стилистика

[[Категория:CO₂]]

Дрожжи в аквариумистике используются получения [[CO₂|углекислого газа — CO₂]]. Внесение углекислого газа очень важно для [[Голландский аквариум|голландских аквариумов]] и просто аквариумов с большим количеством быстрорастущих растений. Иногда вместо приобретения дорогостоящего оборудования для подачи CO₂ аквариумисты предпочитают более доступный дрожжевой метод, особенно для небольших аквариумов.

{{#autolist:}}

MediaWiki:Wikificator.js

2016-11-14T16:18:40Z

Nap:

Обсуждение:Хетаморфа

2016-01-09T19:59:26Z

Nap: Новая страница: «Нужно переписать, это копипаста с другого сайта. Оформление тоже нужно поправить. ~~~~»

Нужно переписать, это копипаста с другого сайта. Оформление тоже нужно поправить. [[Участник:Nap|Nap]] ([[Обсуждение участника:Nap|обсуждение]]) 23:59, 9 января 2016 (MSK)

Перекись водорода

2016-01-02T15:24:37Z

Nap: викификация

{{Заготовка}}

== Дозировка ==
{{Внимание!}} Дозировка указана для 3 % раствора.

=== Безопасная дозировка ===
Безопасная для обитателей дозировка — 40 мл на 100 литров воды.
Безопасная дозировка для растений — 25 мл раствора на 100 литров воды.

Каниквантел плюс

2016-01-02T15:24:14Z

Nap: викификация

{{Заготовка}}

== Описание ==
Безопасен для применения в аквариуме при соблюдении дозировки. Основное действующее вещество — [[фенбендазол]]. Применяется для борьбы с [[планария|планарией]] и [[гидра]]ми. Безопасен для [[рыбы|рыб]] и [[креветки|креветок]], но может быть губителен для некоторых видов [[моллюски|моллюсков]].

== Состав ==
В 1 таблетке содержится: фенбендазол — 500 мг, празиквантел — 50 мг.

В одной таблетке '''Каниквантел Плюс XL''' содержится фенбендазол — 1000 мг, празиквантел — 100 мг.

== Дозировка ==
Для достижения дозировки 0,25 мг/л одной таблетки достаточно для 200 литров воды, а одной таблетки «XL» — для 400 литров воды.

== Применение ==
Таблетку необходимо растолочь, размешать в аквариумной или осмотической воде и влить взвесь в аквариум. Гидры погибают быстро. Планарии погибают на 4-5 день, процедуру необходимо повторить через 7-10 дней для уничтожения молоди планарий, вылупившейся из яиц.

Спирулина

2015-01-05T15:39:03Z

Nap: Новая страница: «Категория:овощи__TOC__ {{Заготовка}} Спирулина — универсальный корм для растительноядных…»

[[Категория:овощи]]__TOC__
{{Заготовка}}
Спирулина — универсальный корм для растительноядных рыб. Может использоваться как добавка к основным кормам, так и в качестве отдельной подкормки. Наиболее частый компонент добавок в кормах для растительноядных рыб.

Спирулину можно купить в аптеке, она продаётся в виде порошка или спрессованной в таблетки или брикетики. Если не хочется, чтобы порошок спирулины расплывался по всему аквариуму, нужно размочить его в воде, намазать на какую-нибудь дощечку и высушить. После этого можно опустить дощечку на дно. Спрессованную спирулину можно сразу бросать в аквариум.

Огурец

2015-01-05T15:32:19Z

Nap: Новая страница: «Категория:Овощи__TOC__ {{Заготовка}} Огурец — хороший корм для растительноядных рыб, напр…»

[[Категория:Овощи]]__TOC__
{{Заготовка}}

Огурец — хороший корм для растительноядных рыб, например [[Кольчужные сомы|кольчужных сомов]], в том числе для мальков.

Свежий огурец чистят от кожуры режут кружочками, вымачивают в холодной воде 3 часа. Затем их извлекают и замораживают.

При кормлении нужно учитывать, что огурец портит воду, поэтому рыб нужно кормить небольшими кусочками и убирать или менять кусочки на свежие до того, как появляются признаки закисания.

Аэрация

2015-01-02T14:22:10Z

Nap: дополнение

[[Категория:Оборудование]]__TOC__
== Описание ==
Аэрация — увеличение газообмена воды с воздухом.

Почти все водные организмы, кроме некоторых бактерий, относятся к аэробным, то есть для ды хания им необходим кислород. В природе площадь поверхности водоёмов очень велика, вода хорошо перемешивается и насыщается кислородом. В аквариумной среде кислород выделяется растениями, а также поступает за счёт газового обмена с поверхностью воды, но этого количества может быть не достаточно, особенно в аквариумах без растений или ночью, когда растения не производят фотосинтез. Для улучшения газообмена и, как следствие, обогащения воды растворённым кислородом, применяется аэрация.

== Реализация ==
Система аэрации очень проста: воздух от [[компрессор]]а через трубку подаётся в один или несколько [[распылитель|распылителей]]. Множество поднимающихся пузырьков улушают газообмен с водой, обогащая её кислородом и выводя углекислый газ, а также создают движение воды, перемешивая нижние и верхние слои для лучшего газообмена на поверхности воды.

Аналогичную функицю выполняют [[аэратор]]ы и некоторые [[помпы]] со специальным воздухозаборником, применяющиеся во многих [[Внутренний фильтр|внутренних фильтрах]].

Аэрацию применяют, в основном, в высоконагруженных рыбных аквариумах. При круглосуточной подаче [[Углекислый газ|углекислого газа]] ночью включают аэрацию, чтобы предотвратить скачки pH в то время, когда свет выключен и фотосинтез не происходит. Конечно же, при включенном свете и подаче CO2 производить аэрацию не нужно, так как она будет усиливать выветривание растворённого CO2из воды.

Для аквариума ёмкостью до 100 литров достаточно использовать компрессор малой мощности с одним распылителем. Для большего объёма, особенно для длинных аквариумов, нужна система помощнее с несколькими распылителями. Если у компрессора только один выход, можно использовать Т-образные и крестообразные разветвители. Чтобы регулировать поток, можно использовать вентили, краны и зажимы.

== Альтернативные решения ==
Перемешивание воды, особенно у поверхности, значительно увеличивает газообмен с воздухом. Такое движение можно обеспечить, направив течение из выхода фильтра к поверхности. Любой мини-водопад, орошение или рассеивание воды над поверхностью, очень хорошо аэрируют воду.

== См. также ==
{{#autolist:}}

Биологическая фильтрация

2015-01-02T14:03:48Z

Nap: дополнение

[[Категория:фильтрация]]__TOC__

== Описание ==
Биологический фильтр или биофильтр — система для создания и поддержания колоний бактерий нитрозомонас и нитробактер, обеспечивающих [[азотный цикл]].

Жизнедеятельность населяющих аквариум организмов, и разложение органики приводят к образованию веществ, которые в большей или меньшей степени изменяют параметры среды. Эти продукты, накапливаясь, могут стать опасными для обитателей аквариума. При разложении органических веществ в воду выделяются токсичные вещества, такие как ионы аммония. Для их переработки используется процесс, называемый биологической фильтрацией.

Роль биологического фильтра выполняет любой пористый субстрат, на котором селятся бактерии, обеспечивающие азотный цикл. Практически любая поверхность в аквариуме является субстратом для аэробных бактерий, то есть биологическим фильтром, но хорошее омывание пористой поверхности насыщенной кислородом водой, значительно улучшает условия для заселения бактерий. Для биофильтра используют специальный материал: например, высокопористые керамические кольца и шарики, поры которых образуют огромную площадь поверхности.

В качестве биологического фильтра можно использовать часть [[внешний фильтр|внешнего фильтра]] или даже весь фильтр целиком. В некоторых [[внутренний фильтр|внутренних]] и [[навесной фильтр|навесных фильтрах]] предусмотрен отсек для биосубстрата.

== Запуск ==
Процесс заселения биологического фильтра называется запуском или зацикливанием.

Бактерии на субстрате при подходящих условиях появляются сами в процессе запуска аквариума или после добавления нового фильтра в систему. Этот процесс может занять несколько дней.

Для ускорения процесса можно внести в воду нового аквариума препарат для запуска аквариума, который должен обеспечить появление и питание колонии бактерий. Кроме него, запуск ускоряется при появлении питания для бактерий: например, щепотка сухого корма. Хороший способ ускорить заселение биофильтра — добавить воду или грунт из работающего аквариума.

Можно зациклить фильтр, используя уже запущенный аквариум и даже ведро или бак с водой.

== Уход ==
Промывать биосубстрат рекомендуется только в аквариумной воде, так как водопроводная вода может погубить колонию бактерий.

Без необходимости промывать материал не нужно. Обычно биофильтрационный материал промывают с периодичностью от одного до нескольких месяцев. Не стоит совсем забывать про уход за фильтром, и дело даже не в том, что заиливание фильтра значительно ухудшает его работу, а в том, что в какой-то момент из-за заиливания часть бактерий может погибнуть и выделить в воду вещества, которые, в свою очередь, вызовут гибель ещё большего количества бактерий и ещё больший выплеск токсичных веществ, что может вызвать гибель всех обитателей аквариума.

Явные признаки того, что фильтру уже следовало бы сделать профилактику: снижение потока воды через фильтр, [[плёнка на поверхности]], некоторые [[водоросли]]. Как видно, некоторые последствия заиленного фильтра легче предотвратить, чем устранить.

== Что влияет на биологическую фильтрацию ==

=== Площадь биосубстрата ===
Несколько лет после того, как биологическая фильтрация стала привычным делом в домашних аквариумах, считалось, что чем более пористый материал, тем большее количество бактерий способно на нём поселиться. Это действительно так, но только до какого-то момента. Самые пористые материалы с микроскопическими порами плохо подходят для заселения бактериями, так как для колоний бактерий такие размеры оказываются элементарно малы, в порах чуть ли не отсутсвует течение, а внутренняя часть такого материала оказывается попусту запечатана. Это не значит, что биошары так же эффективна, как биокерамика, но не следует считать, что площадь субстрата — это основной параметр его качества, особенно если речь идёт о числах более 500 м2 на литр субстрата.

=== Объём биосубстрата ===
Необходимый объём биосубстрата зависит от объёма аквариума и нагрузки на систему фильтрации. Не смотря на то, что некоторые производители указывают достаточно большие параметры для своих биосубстратов, нужно понимать, что это рекомендация скорее для аквариума, который не плохо живёт и без биологической фильтрации. На практике, особенно в рыбных аквариумах, бывает не только гораздо большая нагрузка на фильтр, но и всплески нагрузки, с которым «штатное» количество биосубстрата может не справиться. Соответственно, при выборе фильтра, особенно если он будет единственным, имеет смысл брать не рекомендованую на ваш объём модель, а большего объёма.

=== Объём прокачиваемой воды и насыщенность кислородом ===
Экспериментально подтверждено, что объём прокачиваемой воды не влияет на качество биологической фильтрации. После достижения достаточного потока, на скорость процессов азотного цикла продолжает влиять только насыщенность воды кислородом. Любой современный внешний фильтр обеспечивает достаточный поток для биологической фильтрации.
Поскольку эффективность биологической фильтрации напрямую зависит от количества растворённого кислорода в воде. Хорошая [[аэрация]] — одна из основных предпосылок для хорошей работы биофильтра. В растительных аквариумах, где аэрация днём не желательна, очень желательно обеспечить её в ночное время.

Механическая фильтрация

2015-01-02T11:48:27Z

Nap: Новая страница: «Категория:Фильтрация__TOC__ == Описание == Механический фильтр производит механическую о…»

[[Категория:Фильтрация]]__TOC__

== Описание ==
Механический фильтр производит механическую очистку воды за счёт специальных пористых или волокнистых материалов, способных улавливать взвешенные твёрдые частицы. Вода пропускается через фильтрующий материал и мусор, от кусочков растений до мелкой взвеси, остаётся на фильтрующем материале.

== Типы механической фильтрации ==

=== Фильтр грубой очистки ===
Удерживает в себе наиболее крупные частицы, что предотвращает преждевременное загрязнение фильтра тонкой очистки и позволяет реже обслуживать систему в целом. Часто для грубой очистки используются поролоновые губки.

=== Фильтр тонкой очистки ===
Под этим названием подразумевается наполнитель, способный удерживать в себе мельчайшие частицы, плавающие в воде. Для этого хорошо подходит синтепон.

Биологический фильтр

2015-01-02T11:45:06Z

Nap: Перенаправление на Биологическая фильтрация

#ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ [[Биологическая фильтрация]]

Механический фильтр

2015-01-02T11:44:50Z

Nap: Перенаправление на Механическая фильтрация

#REDIRECT [[Механическая фильтрация]]

Категория:Фильтрация

2015-01-02T11:41:21Z

Nap: Новая страница: «Категория:Экосистема»

[[Категория:Экосистема]]

Фильтрация

2015-01-02T11:40:26Z

Nap: Новая страница: «Категория:Экосистема {{#autolist:}}»

[[Категория:Экосистема]]

{{#autolist:}}

Категория:Фильтры Eheim

2015-01-02T11:29:05Z

Nap:

[[Категория:Eheim]]

Категория:Наполнители для фильтров Eheim

2015-01-02T11:28:38Z

Nap:

[[Категория:Eheim]]

Категория:Лекарственные препараты Sera

2015-01-02T11:28:15Z

Nap:

[[Категория:Sera]]

Категория:Аквариумы Red Sea

2015-01-02T11:27:45Z

Nap:

[[Категория:Red Sea]]

Чистка фильтра

2014-11-27T13:21:43Z

Nap:

[[Категория:Уход за аквариумом]]__TOC__
== Описание ==
Со временем [[фильтр]] загрязняется, или, как ещё говорят, заиливается. Чтобы этого не происходило, нужно промыть фильтрующий материал. Субстраты биологических фильтров нельзя промывать водопроводной водой, так же как и слишком холодной или горячей водой, его нельзя надолго оставлять на воздухе.
== Периодичность ==
Периодичность, с которой нужно чистить фильтр, зависит от возраста и объёма аквариума, типа и объёма фильтра, обитателей и так далее, поэтому подбирается экспериментально. Для начала можно промывать фильтр один раз в месяц. Если объём воды, которую фильтр возвращает в аквариум, заметно падает — значит, нужно чаще проводить профилактику.

Зебрасома синяя

2014-11-26T11:32:43Z

Nap: оформление, викификация

[[Категория:Хирурговые]]__TOC__
[[Файл:Зебрасома синяя.jpg|thumb|600px]]
[[Файл: Зебрасома синяя 1.jpg|thumb|600px|Источник: i46.servimg.com]]
[[Файл: Зебрасома синяя 2.jpg|thumb|600px|Источник: i422.photobucket.com]]
{{Сведения
|Другие названия= Zebrasoma xanturum
|Происхождение= Индийский океан
|Размер= до 25 см
|Температура= 24—28
|Параметры воды= 8,1—8,4, dkH 8—12
|Освещение=
|Поведение= агрессивное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация=
|Сложность содержания= средняя
}}

== Описание ==
Синяя зебрасома теперь широко распространена среди любителей тропических рыб благодаря своей экзотической окраске и хорошей приспособляемостью к условиям неволи. Изначально эндемичный Красному морю, этот вид теперь можно встретить в Персидском и Аденском заливах, а также в Аравийском море. Держатся они около коралловых рифов, обычно живут поодиночке, но иногда могут сбиваться в стаи. Размер взрослой особи не превышает 25 см в длину.
Окраска зебрасомы синей колеблется от синего к фиолетовому, хвостовой плавник ярко-жёлтый, грудные плавники прозрачные у основания с жёлтой каёмкой. Строение тела подобно прочим зебрасомам — высокое тело, сплюснутое с боков, голова увенчана вытянутым рострумом, спинной плавник тянется от основания головы к хвостовому плавнику. Идеально подойдёт для рифового аквариума.

== Условия содержания ==
Минимальный объём аквариума на одну особь — 300 литров. Зебрасоме синей нужно много свободного пространства для плавания, а также некоторое количество укрытий (коряг, искусственных гротов и т. п.). Крайне рекомендуется наличие живых камней, поросших водорослями. Освещение нужно поддерживать яркое, нехватка света пагубно сказывается на представителях этого вида. Оптимальной температурой будет диапазон 24—28 °С, pH 8,1—8,4, жёсткость 8—12. Потребуется постоянная фильтрация и умеренное течение.

== Поведение ==
Синяя зебрасома довольно агрессивный вид, и рекомендуется либо держать в аквариуме единственную особь, либо подселять несколько зебрасом одновременно. Наиболее агрессивно относится к представителями своего вида или к похожим по строению тела. К другим видам далеко не столь агрессивна. Весьма активна в дневное время, плавает по аквариуму в поисках пищи.

== Питание ==
Зебрасома синяя всеядна, употребляет в пищу как сухой, так и живой или замороженный корма. Важно сочетать животную пищу с морской растительностью, это укрепит их имунную систему, снизит уровень агрессивности, и в целом положительно скажется на их здоровье. В качестве основного корма можно рекомендовать трубочника, артемию, кальмаров и т. п.

== Размножение ==
В искусственной среде не размножаются.

Боция зебра

2014-11-26T11:32:04Z

Nap: оформление, викификация

[[Категория:Боции]]__TOC__
[[Файл:Боция зебра.jpg|thumb|600px|Источник: www.tropicalfishkeeping.com]]
[[Файл:Боция зебра 1.jpg|thumb|600px|Источник: mlm-s2-p.mlstatic.com]]
[[Файл:Боция зебра 2.jpg|thumb|600px|Источник: ]]

{{Сведения
|Другие названия= Botia striatus
|Происхождение= Индия
|Освещение=
|Размер= до 12 см
|Температура= 23—27 °С
|Параметры воды= 6—7, dkH <12 °
|Поведение= миролюбивое, стайное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация=
|Сложность содержания= средняя
}}

== Описание ==
Тело этой боции имеет жёлто-коричневую окраску, и, как и других представителей этого семейства, её легко узнать по четырём парам усиков в области рта. Всё тело, включая плавники, покрыто узором из чередующихся светло- и тёмно-коричневых полос, что в самом деле напоминает окрас зебры. С первого взгляда может показаться, что боция зебра лишена чешуи, однако на самом деле она покрыта мелкими чешуйками, утопающими в кожном покрове. Этот донный обитатель пресноводных рек и ручьёв родом из Индонезии.

== Условия содержания ==
Для содержания этого вида требуется постоянная фильтрация и аэрация аквариума. Освещение не должно быть ярким, особенно в ночное время. В качестве субстрата лучше всего использовать мелкий песок, чтобы при рытье дна боция не повредила свои нежные усики. Нужно убедиться, что на дне есть достаточно мест для пряток и игр, иначе боция зебра будет испытывать стресс. Рыбки эти стайные, рекомендуется держать около 5 особей. При этом нужно учитывать, что им понадобится много свободного пространства — не меньше 70 литров на одну особь.

== Поведение ==
Боция зебра обладает покладистым нравом, никогда не проявляет агрессию к представителям других видов, хотя мелких рыб может напугать их активное поведение. Следует также избегать соседства рыб с длинными плавниками — боции могут их обкусать. С представителями своего вида и с другими боциями уживаются хорошо. Боция зебра ведут стайный образ жизни, и для аквариума оптимально держать вместе хотя бы 5 рыб. Если поместить в аквариум лишь одну особь, она может стать агрессивной, а при содержании 2—3 рыб доминантная особь может доставлять остальным слишком большой стресс.

== Питание ==
Преимущественно плотоядная, боция зебра также употребляет растительную пищу, зачастую обгрызая аквариумные растения с мягкой листвой. В природе основу рациона этой рыбы составляют моллюски, насекомые, черви и прочие беспозвоночные. В искусственных условиях едят практически всё, что им предложат, но для хорошей окраски и тонуса рекомендуется обеспечить им разнообразное питание из сухих, мороженных и живых кормов вкупе с кусочками свежих фруктов и овощей, таких, как кабачка, дыни или огурца. Если есть возможность, готовьте им корм из натуральных ингредиентов на желатиновой основе. Корм они подбирают в основном со дна, но нередко могут подниматься и в средний слой воды.

== Размножение ==
Размножение этого вида в неволе не производится.

Дуговые лампы

2014-11-10T09:06:19Z

Nap:

Дуговые лампы (по-английски — HID) светят примерно в два раза эффективнее, чем лампы дневного света той же мощности. Это объясняется малыми размерами излучателя — свет гораздо легче направляется в нужную сторону. Поскольку [[люминесцентные лампы]] излучают свет всей поверхностью, сконструировать для них эффективный отражатель сложнее, в то время как рамер и расход материала будут гораздо больше. Кроме того, предел освещённости для ламп дневного света составляет 40-50 ватт на кв. фут, а с помощью HID можно без особых проблем добиться в 2-3 раза больших чисел. Для растений подходят две разновидности ламп класса HID: [[Натриевые лампы|натриевые высокого давления]] (HPS или ДНаТ) и [[металлогалогенные лампы]] (MH или МГ).

Файл:Натриевые лампы.jpg

2014-11-10T09:03:47Z

Nap: Nap переименовал страницу Файл:Дуговые лампы.jpg в Файл:Натриевые лампы.jpg без оставления перенаправления

Прожекторы на дуговых лампах от Wavepoint Lighting

Натриевые лампы

2014-11-10T09:03:13Z

Nap: Новая страница: «Категория:Лампы__TOC__ Файл:Натриевые лампы.jpg|thumb|600px|Источник: http://reefbuilders.com/2009/10/28/wavepoint-a…»

[[Категория:Лампы]]__TOC__
[[Файл:Натриевые лампы.jpg|thumb|600px|Источник: reefbuilders.com]]
== Описание ==
Натриевые лампы относятся к [[Дуговые лампы|дуговым лампам]] (HID) и, так же как и [[металогалогенные лампы]], используются в тех случаях, когда нужно добиться высокой освещенности.

Менять лампы рекомендуется раз в полгода, а одна ДНаТ-400 успешно заменяет 15-20 ЛДС по 40 ватт. Кроме того, стoит вспомнить о балластах: гораздо удобнее работать с одним среднего размера, чем с пятнадцатью маленькими. Эти лампы можно использовать даже для очень маленьких плантаций — самая маломощная ДНаТ на 70 ватт как раз подойдет для площади 0,3-0,6 м2.

== Как они работают? ==
Внутри внешнего стеклянного баллона ДНаТ’а находится «горелка» — трубка из алюминиевой керамики заполненная разреженным газом, в котором между двух электродов создается электрический разряд (дуга). В горелку также вводится ртуть и натрий. В ДРИ вместо натрия применяются галиды различных металлов, а горелка делается из кварцевого стекла. Для ограничения тока дуги используется специальный индуктивный (дроссель) или электронный балласт. Для зажигания холодной лампы напряжения сети не достаточно, поэтому необходимо использовать специальное импульсное зажигающее устроство — ИЗУ. Сразу же после включения оно генерирует импульсы напряжением несколько тысяч вольт, которые гарантированно пробивают лампу и создают дугу. «Натриевыми» лампы ДНаТ называют за то, что основной поток излучения генерируется ионами натрия, поэтому их свет имеет характерную желтую окраску. При работе «горелка» разогревается до 1300 °C, поэтому для сохранения ее в целости из внешнего баллона откачан воздух. Внимание: у всех без исключения дуговых ламп температура баллона при работе превышает 100 °C! Без принудительного охлаждения температура рефлектора будет не намного меньше. Сразу после возникновения дуги лампа светит очень слабо, вся энергия расходуется на прогрев горелки. По мере прогрева яркость растёт и достигает нормального уровня через 5-10 минут.

== Как их устанавливать? ==

Натриевым лампам, в отличие от металл-галидных, абсолютно всё равно в каком положении работать. На основании многолетнего опыта западные садоводы утверждают, что горизонтальное положения является более эффективным чем вертикальное, поскольку основной поток света лампа излучает в стороны. По этой же причине лампа должна располагаться посреди плантации, причем её ось должна быть направлена поперек (перпендикулярно длинной стороне). Таким образом обеспечивается наиболее равномерная освещённость всех растений. Высота подвешивания выбирается экспериментальным путём, но будьте осторожны: если вы слишком низко опустите лампу, она может сжечь верхушки растений. Открытый рефлектор не рекомендуют опускать ниже 50 сантиметров, если же он закрыт стеклом — можно спустить пониже, сантиметров до 30…

== Про ИЗУ и балласты ==

Из отечественных ИЗУ самое удобное т. н. «УИЗУ». Оно подходит для любой мощности лампы и работает со всеми балластами.
Кроме того, подключение двумя проводами вместо обычных трёх упрощает электрическую часть. При этом вы можете разместить УИЗУ как рядом с балластом, так и возле лампы, подключив непосредственно к ее контактам. При подключении УИЗУ полярность особой роли не играет, но рекомендуется красный («горячий») провод соединять с балластом. Соединения выполняют многожильным проводом достаточно большого сечения, сетевой шнур также должен быть рассчитан на большой ток.

== Безопасность ==

Если на вашем балласте не нарисована схема подключения, или количество ножек у балласта/ИЗУ не совпадает со схемой, проконсультируйтесь с продавцом или опытным электриком. Последствия ошибки могут быть катастрофическими: начиная с выгорания любого из трех элементов схемы и заканчивая взрывом лампы (а стекло там толстое, да и осколки горелки с температурой больше тысячи градусов — это опасно). Все электрические соединения выполняются толстым многожильным проводом, места спайки должны быть надёжными. Винты в соединительных колодках затягиваются плотно, но без чрезмерных усилий — чтоб не сломать колодку. Если на баллоне лампы имеется грязь, жир или что-то подобное, то из-за неравномерного нагрева лампа может лопнуть сразу же после прогрева. Избегайте прикосновений к лампе голыми руками, после установки в патрон протрите лампу спиртом. Попадание капель воды или других жидкостей на включенную лампу гарантировано вызовет взрыв. При использовании вентилятора убедитесь, что он работает. Подвешивайте светильник надёжно, чтобы избежать падения.

Используйте [[УЗО]]. Исключите возможность попадания на балласт воды, уберите его подальше и подвесьте повыше. Провода должны иметь абсолютно целую изоляцию, лучше применить специальный провод для суровых условий. Помните, что в момент зажигания лампы ИЗУ вырабатывает импульсы очень высоко напряжения. При ремонте некоторые измерения проводятся на включенном устройстве. Ни в коем случае не делайте этого сами, если у вас нет достаточного опыта работы с высоким напряжением.

В процессе работы светильника нужно стирать пыль с лампы и рефлектора, проверять состояние вентилятора. Лампы рекомендуется менять раз в 4-6 месяцев, поскольку к концу срока службы у них сильно падает светоотдача.

== Если оно не работает? ==

По мере старения натриевые лампы приобретают мерзкую привычку «мигать» то есть лампа включается, разогревается как обычно, потом вдруг гаснет и через минуту все повторяется. Если вы заметили за ней такое поведение, попробуйте поменять лампу. Если смена лампы не помогает, померяйте напряжение в сети, возможно оно ниже обычного. Если мигание происходит не регулярно, возможно, виноват плохой контакт или скачки напряжения в сети. Самый неприятный вариант — это замыкание между витками обмотки в балласте, тогда придётся его заменить. Иногда «мигают» и новые лампы, но у них это через несколько часов проходит.

Бывает, что после включения светильника слышно как шумит ИЗУ, но лампа даже не пытается зажечься. Чаще всего это говорит либо о полностью выгоревшей лампе, либо об обрыве цепи, либо о сгоревшем ИЗУ. Попробуйте поменять лампу. Если не помогает, отключите ИЗУ (иначе своими импульсами оно может сжечь вольтметр) и померяйте напряжение на патроне лампы. У ДНаТ оно должно соответствовать сетевому. Если напряжение на патроне есть, меняйте ИЗУ.

Если же светильник вообще не подаёт признаков жизни: ИЗУ не жужжит, лампа не светится, скорее всего или выбило предохранитель, или нарушен контакт в сетевом шнуре. Возможно виновато сгоревшее ИЗУ или обрыв обмотки в балласте — проверьте балласт как описано ниже, если он целый — меняйте ИЗУ.

Балласт проверяется обычным омметром. Сопротивление должно быть порядка 1-2 ом. Если сопротивление значительно больше, значит произошел обрыв в обмотке или нарушен контакт между выводами обмотки и соединительной колодкой. При межвитковом замыкании всё сложнее: на сопротивление постоянному току оно влияет очень мало, из-за чего трудно обнаруживается, при этом мощность на лампу поступает гораздо большая, чем надо. Когда на лампе передоз по мощности — она быстро перегревается и гаснет, в результате наблюдается все то же «мигание».

Дермоцистидиум

2014-11-06T11:52:34Z

Nap: стилевые правки

[[Категория:Болезни]]__TOC__

== Описание ==
Дермоцистидиум выглядит как прозрачные белесые капсулы, а так же наросты на теле, похожие на маленьких белых или розоватых червячков. На самом деле, это не червячки, а цисты с возбудителем заболевания и спорами внутри. Вызывает их паразит, находящийся между грибами и простейшими организмами. Помимо внешних проявлений, часто нет других признаков того, что рыба больна, она ведёт себя как абсолютна здоровая, подвижна и активно питается — исключение составляют цисты, затрагивающие жабры и другие органы.

Чаще всего дермоцистидиум заносится в аквариум с новой рыбой или моллюсками. Рыба может быть скрытым носителем заболевания, так как оно может никак не проявлять себя две недели и более, поэтому [[карантин]] — не достаточно надёжная мера защиты от него. Наиболее подвержены заболеванию мелкие [[харациновые]].

Всего существует более 20 разновидностей этого паразита. Дермоцистидиум может находиться внутри рыбы и никак внешне не проявляться, поэтому диагностировать болезнь у новых обитателей может быть очень сложно. Он может выглядеть как опухлость на теле рыбы, на мелких рыбах это может выглядеть как искривление тела.

В природе заболевание носит характер эпизодических вспышек.

== Лечение ==
В данный момент не известно эффективных методов лечения дермоцистидиума. Существуют лишь общие рекомендации: нужно создать рыбам условия, чтобы иммунитет рыб смог противостоять паразиту. Для этого нужно создать хорошие условия, не лишним так же будет кормление хорошими витаминизированными кормами, хорошая [[аэрация]], стабилизация параметров воды, внесение витаминов, добавление препаратов для улучшения самочувствия и иммунитета рыб, например [[Sera Ectopur]], [[Seachem Nourish]] и т.п. Для борьбы с распространением болезни не лишним будет подключить [[УФ стерилизатор]] и регулярно подменивать воду. Рекомендуется чаще обычного промывать фильтры, особенно материалы, отвечающие за механическую фильтрацию.

Через какое-то время цисты отваливаются и рыба приобретает здоровый вид. Тем не менее, в аквариуме всё ещё могут находиться споры, поэтому за аквариумом нужно следить особенно внимательно.

=== Биспетол 480 + амфотерицин B + делагил ===

Есть сообщения о положительном эффекте лечения комбинацией бисептола 480 (1 таблетка на 30-40л воды), амфотерицина Б (25 тыс. ед или половина содержимого флакона на 40 л воды), и делагилом (250 мг на 30-40 л воды). Препараты вносят 3 или 4 раза через день, при этом перед очередным внесением нужно подменить 70-80% воды. Вместо делагила можно использовать метронидазол (дозировка та же), но его нужно вносить каждый день.<ref>http://ribiy-bog.com/publ/quot_chervjachki_quot_obmanshhiki_ili_chto_takoe_dermocistidium/2-1-0-42</ref>

== Источники ==

<references/>

Jebo

2014-11-03T18:06:43Z

Nap: обновление данных

[[Категория:Производители]]
Jebo — китайская фирма-производитель аквариумов и аксессуаров.

DSB

2014-11-03T18:05:21Z

Nap: оформление

[[Категория:Морской аквариум]]__TOC__
== Содержание ==
DSB расшифровывается как Deep Sand Base, что переводится как «глубокое песчаное дно».

Действие DSB основано на том, что при использовании достаточно мелкого песка в качестве грунта, на глубине свыше 8 см образуется анаэробный слой, который населяют [[анаэробные организмы]]. Верхние же слои населяют [[аэробные организмы]], такие как [[аэробные бактерии]] и обитатели дна рифа, которые рыхлят верхние слои песка, не давая ему застаиваться, а также создают пищу для нижних слоёв.

DSB применяется только в морских аквариумах.

Живой песок

2014-11-03T18:03:35Z

Nap: оформление, дополнение

[[Категория:Морской аквариум]]__TOC__
[[Файл:Живой песок.jpg|600px|thumb]]

== Описание ==
Живой песок — это коралловый песок, добытый прямо из океана и упакованный без дополнительной обработки вместе со всеми живыми организмами, которые находились в песке в момент его сбора. Он перевозится в герметично закрытых пластиковых пакетах, что позволяет сохранить большинство его обитателей.

== Применение ==
Живой песок используется для ускорения запуска и улучшения качества [[DSB]]. Микроскопические живые организмы и беспозвоночные, находящиеся в песке, перерабатывают органические отходы в аквариуме: несъеденный корм, экскременты рыб и т.д. Обычно, когда заселяют DSB, предпологается, что его заселяют микроорганизмы с [[живые камни|живых камней]], но предпологается, что с добавлением живого песка, экосистема становится более разнообразной, более близкой к природной, и качество фильтрации улучшается.

Морской аквариум

2014-11-03T18:00:30Z

Nap: дополнение

[[Категория:Экосистема]]
В морских аквариумах содержат животных, живущих в морской воде. Чаще всего это виды рыб, актинии, креветки, кораллы, населяющие рифы. Все они отличаются очень яркими и пёстрыми цветами. Создание и поддержка такой экосистемы — занятие не из простых, но всерьёз увлекает многих тех, кто хоть однажды приобщился к морской аквариумистике.

Большинство обитателей не размножается в аквариуме, поэтому почти все гидробиониты привозятся непосредственно с коралловых рифов. Заселение аквариума зависит от поставленных перед ним целей.

Для содержания некоторых видов животных требуется не малое количество оборудования: хорошее освещение, течение, системы фильтрации, удаления органических загрязнений, а также поддержания химического состава воды. Чтобы разместить и скрыть от глаз всё это оборудование, многие морские аквариумы оборудуются [[самп]]ом.

Воду для морского аквариума готовят, растворяя в водопроводной или [[Осмос|осмотической воде]] специальную соль для морских аквариумов.

{{#autolist:}}

Гурами бурый

2014-11-03T17:54:49Z

Nap: оформление

[[Категория:Гурами]] __TOC__
[[Файл:Гурами бурый.jpg|600px|thumb]]
{{Сведения
|Другие названия= Trichogaster pectoraliss, Snakeskin Gourami, Гурами змеевидный, Гурами полосатый
|Происхождение= Южный Вьетнам, Камбоджа и восточный Таиланд
|Освещение=
|Размер= до 15 см
|Температура= 22—28
|Параметры воды= 6,5—7, dH 8—10 °
|Поведение= мирное, но могут проявлять агрессию к более мелким рыбам
|Скорость роста=
|Дополнительная информация=
|Сложность содержания= легкая
}}

== Описание ==

Самый крупный представитель рода Трихогастер. В аквариумах обычно достигает 15—17 см, в природе около 25 см. У бурого гурами более вытянутое тело, а задняя часть чуть выгнута к верху. Окраска зеленовато-коричневая с серебряным отливом. Вдоль тела проходит тёмная прерывистая полоса, а поперёк — светлые полосы, которые становятся очень яркими в период нереста.

== Условия содержания ==
Условия содержания такие же как и для всех [[гурами]].

Коридорас юлии

2014-11-03T17:53:56Z

Nap: оформление

[[Категория:Коридорасы]] __TOC__
[[Файл: Коридорас юлии.jpg|600px|thumb]]
{{Сведения
|Другие названия= Corydoras julii, Corydoras trilineatus, Коридорас леопардовый, Сомик леопардовый
|Происхождение= Бразилия и Перу
|Освещение=
|Размер= до 5 см
|Температура= 23—26
|Параметры воды= 6—8, 2—25 ° dH
|Поведение= мирное, стайное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума
|Сложность содержания= легкая
}}

== Описание ==
Ярко окрашенные, очень подвижные сомики. Ведет стайный, придонный образ жизни. Рекомендуется содержать в стае от 6—8 особей и более.

== Поведение и соседи ==
Очень активное, можно сказать, забавное. Если держать, как и положено, стаю из 6 особей и более, то за ними весьма увлекательно наблюдать. Совместим с любыми мирными тропическими рыбами, главное чтобы соседи не сильно превосходили сомиков по размеру.

== Оформление аквариума ==
Желательно иметь темный грунт, это придаст им уверенности, а так же, есть данные, что на светлом грунте коридорасы юлии бледнеют, стараясь мимикрировать под грунт. Так же грунт и декор не должен иметь острых краев, желателен мелкий гравий с округлыми краешками.

Для этих сомиков важно большое количество укрытий, поэтому им очень понравятся растения, коряжки и полые предметы, например декоративные горшочки.

== Условия содержания ==
Условия содержания сходны у всех [[Коридорасы|коридорасов]]. Необходима фильтрация и регулярная подмена воды.

== Питание ==
Едят они то же что и все [[коридорасы]]. Не забывайте подкармливать ваших сомиков мороженым или живым кормом.

Коридорас шульца

2014-11-03T17:52:56Z

Nap: оформление

[[Категория:Коридорасы]] __TOC__
[[Файл: Коридорас шульца.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас шульца в аквариуме 1.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас шульца в аквариуме 2.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас шульца в аквариуме 3.jpg|600px|thumb]]
{{Сведения
|Другие названия= Corydoras haraldschultzi, Schultz's Cory, Сомик харальдшультца
|Происхождение= Бразилия
|Освещение=
|Размер= до 7 см
|Температура= 22—26
|Параметры воды= 6—8, 2—18 ° dH
|Поведение= мирное, стайное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума
|Сложность содержания= легкая
}}

== Описание ==
Часто этого сомика путают с [[коридорас штербы|коридорасом штербы]], хотя их не сложно отличить. У коридораса штербы на темном теле светлые точки и узоры, а у коридораса шульца на светлом теле точки и узоры. Этот сомик довольно не тороплив, любит отдохнуть и поваляться на дне, коряжке или камушке. К сожалению, весьма пуглив и робок.

== Условия содержания ==
Условия содержания схожи с другими [[Коридорасы|коридорасами]].

Коридорас шварца

2014-11-03T17:52:25Z

Nap: оформление

[[Категория:Коридорасы]] __TOC__
[[Файл: Коридорас шварца.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас шварца в аквариуме 1.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас шварца в аквариуме 2.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас шварца в аквариуме 3.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас шварца в аквариуме 4.jpg|600px|thumb]]
{{Сведения
|Другие названия= Corydoras schwartzi, Schwartz's Cory
|Происхождение= Бразилия, река Пурус, Манаос
|Освещение=
|Размер= до 7 см
|Температура= 22—26
|Параметры воды= 6—8, 2—18 ° dH
|Поведение= мирное, стайное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума
|Сложность содержания= легкая
}}

== Описание ==
Очень яркий сомик. Окрашен в серый цвет с серебристым отливом. По всему телу идут черные точки, сливающиеся в полосы. На [[Плавники|спинном и хвостовом плавниках]] тоже есть черные точки, иногда сливающиеся в полоски. Через глаза проходит черная полоса.

== Условия содержания ==
Условия содержания схожи с другими [[Коридорасы|коридорасами]].

Коридорас черноштриховой

2014-11-03T17:51:56Z

Nap: оформление

[[Категория:Коридорасы]] __TOC__
[[Файл: Коридорас черноштриховой в аквариуме 3.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас черноштриховой в аквариуме 4.jpg|600px|thumb]]
{{Сведения
|Другие названия= Corydoras loxozonus, C079, C082, C083, Сомик Ариари, Коридорас локсозонус
|Происхождение= Южная Америка, Гвиана
|Освещение=
|Размер= до 5 см
|Температура= 20—26
|Параметры воды= 6—8, 2—18 ° dH
|Поведение= мирное, стайное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума
|Сложность содержания= легкая
}}

== Описание ==
Весьма привлекательный и яркий сомик. Тело окрашено в серый со стальным отливом с множеством мелких темных точечек, через глаза проходит черная полоса, в основании [[Плавники|спинного плавника]] большое черное пятно, которое распространяется на плавник и спинку.

== Условия содержания ==
Плавники прозрачные и покрыты мелкими пятнышками.

Коридорас цигатус

2014-11-03T17:51:37Z

Nap: оформление

[[Категория:Коридорасы]] __TOC__
[[Файл: Коридорас цигатус.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас цигатус в аквариуме 1.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас цигатус в аквариуме 2.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас цигатус в аквариуме 3.jpg|600px|thumb]]
{{Сведения
|Другие названия= Corydoras axelrodi, Axelrod's Cory, Сомик аксельрода
|Происхождение= Перу
|Освещение=
|Размер= до 7 см
|Температура= 22—26
|Параметры воды= 6—8, 2—18 ° dH
|Поведение= мирное, стайное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума
|Сложность содержания= легкая
}}

== Описание ==
Часто его путают с [[Коридорас рабо|коридорас рабо]], но рабо чуть ярче, чем цигатус. Окрашен цигатус в бежевый иногда в коричневатый, с темной продольной полосой по бокам. Плавники прозрачные, в тон основного окраса.

== Условия содержания ==
Условия содержания схожи с другими [[Коридорасы|коридорасами]].

Коридорас флагохвостый

2014-11-03T17:51:07Z

Nap: оформление

[[Категория:Коридорасы]] __TOC__
[[Файл: Коридорас флагохвостый.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас флагохвостый в аквариуме 1.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас флагохвостый в аквариуме 2.jpg|600px|thumb]]
{{Сведения
|Другие названия= Corydoras robineae, Mrs Schwartz's Cory, Коридорас робине
|Происхождение= Верховья Рио-Негро
|Освещение=
|Размер= до 7 см
|Температура= 22—26
|Параметры воды= 6—8, 2—18 ° dH
|Поведение= мирное, стайное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума
|Сложность содержания= легкая
}}

== Описание ==
Очень красивый и необычный сомик. Он чуть крупнее, чем другие коридорасы. Окрас тела в нежно бежевый. По бокам покрыт пятнами кофейного цвета. [[Плавники|спинной]] и [[Плавники|хвостовой плавник]] покрыты продольными полосами.

== Условия содержания ==
Условия содержания схожи с другими [[Коридорасы|коридорасами]].

Коридорас сетчатый

2014-11-03T17:50:37Z

Nap: оформление

[[Категория:Коридорасы]] __TOC__
[[Файл: Коридорас сетчатый.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас сетчатый в аквариуме 1.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас сетчатый в аквариуме 2.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас сетчатый в аквариуме 3.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас сетчатый в аквариуме 4.jpg|600px|thumb]]
{{Сведения
|Другие названия= Corydoras reticulatus, Network Cory, Узорчатый сомик, Коридорас ретикулатус
|Происхождение= Амазонка
|Освещение=
|Размер= до 6 см
|Температура= 22—26
|Параметры воды= 6—8, 2—18 ° dH
|Поведение= мирное, стайное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума
|Сложность содержания= легкая
}}

== Описание ==
Окрас тела желтоватый, иногда коричневатый с серебристым отливом. По всему телу идет красивый почти черный узор. На [[Плавники|спинном плавнике]] есть черное пятно.

== Условия содержания ==
Условия содержания схожи с другими [[Коридорасы|коридорасами]].

Коридорас пунктатус

2014-11-03T17:50:16Z

Nap: оформление

[[Категория:Коридорасы]] __TOC__
[[Файл: Коридорас пунктатус.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас пунктатус в аквариуме 1.jpg|600px|thumb]]
{{Сведения
|Другие названия= Corydoras punctatus, Многоточечный сомик
|Происхождение= Южная Америка, Суринам
|Освещение=
|Размер= до 5 см
|Температура= 22—26
|Параметры воды= 6—8, 2—18 ° dH
|Поведение= мирное, стайное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума
|Сложность содержания= легкая
}}

== Описание ==
Тело светло-серое, с серебристым отливом. Голова и большая часть тела покрыта мелкими тёмными точками. В верхней части [[Плавники|спинного плавника]] расположено чёрное пятно, [[Плавники|хвостовой плавник]] прозрачный с мелкими темными точками.

== Условия содержания ==
Условия содержания схожи с другими [[Коридорасы|коридорасами]].

Коридорас пигмей

2014-11-03T17:49:22Z

Nap: оформление

[[Категория:Коридорасы]] __TOC__
[[Файл:Коридорас пигмей.jpg|600px|thumb]]
{{Сведения
|Другие названия= Corydoras pygmaeus, Pygmy corydoras, Сомик чернолинейный
|Происхождение= Бразилия
|Освещение=
|Размер= до 2,5 см
|Температура= 22—26
|Параметры воды= 7—8, dGH до 20°
|Поведение=
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума, желательно держать в стайке от 6 особей
|Сложность содержания= легкая
}}
== Описание ==
Очень милый малыш, один из самых очаровательных сомиков и один из самых мелких обитателей аквариуме. Очень подвижные, любопытные и яркие создания. Очень простой в содержании, миролюбивый и добродушный сомик. Похож на [[Коридорас карликовый|коридораса карликового]] и [[Коридорас хабросус|коридораса хабросуса]].

== Поведение и соседи ==

Самое главное — это содержать их в стайке, как и все коридорасы только в стае они чувствуют себя в безопасности и только в стае они будут долго и счастливо жить. Стайка должна состоять из 10—15 особей или более.

Содержать их можно со всеми не большими и мирными рыбками. Очень хорошо будут смотреться в [[Креветочник|креветочнике]] со стайкой [[Креветки|креветкок]], так же хорошо смотрятся с [[Неон обыкновенный|неонами]] и любой другой мелкой рыбой.

== Оформление аквариума ==

Мягкий мелкий или песчаный грунт хорошо обкатанный, без острых углов. Это же относиться и ко всему декору, сомики очень нежные создания, могут запросто пораниться об острые углы.

Им нужны укрытия: камешки, полые предметы, гроты, коряжки и, конечно, [[Растения|водные растения]], но не очень плотно посаженные. В принципе, можно ограничиться только растениями, но не забывайте оставлять место для плавания. Освещение они любят мягкое, рассеянное, поэтому можно себе позволить добавить [[Плавающие растения|плавающие растения]] или затенять дно развесистыми растениями, таких много среди [[Кустовые растения|кустовых растений]].

== Условия содержания ==

Как и всем [[Коридорасы|коридорасы]] эти сомики не притязательны в уходе. Оптимальными условиями для них будут: температура от 20—26 °С, ph 6—8, dGH до 20°. Как видите ничего сложного или необычного. Так же им нужна регулярная подмена воды и фильтрация.

== Питание ==

Традиционное для донных рыб, единственное условие, еда должна быть достаточно мелкая. Таблетки для донных рыб кушают хорошо, когда они набирают влаги и рассыпаются, так же хорошо их кормить [[циклоп]]ом или [[артемия|артемией]], [[трубочник]]а любят, но его нужно мелко порезать для них, [[мотыль]] тоже хорошо, но либо совсем мелкий, либо мелко порезанный.

== Размножение ==

Для успешного разведения этих сомиков желательно иметь несколько «троек», состоящих из 2х самок и 1го самца, это увеличит шансы. Икру они откладывают на стекло или растения, растения они любят немного больше. Одна самка откладывает около 100 икринок за время нереста. Шансы что сомики начнут поедать свою икру очень малы, поэтому беспокоиться об этом не стоит.

Коридорас однопятнистый

2014-11-03T17:48:20Z

Nap: оформление

[[Категория:Коридорасы]] __TOC__
[[Файл: Коридорас однопятнистый.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас однопятнистый в аквариуме 1.jpg|600px|thumb]]
{{Сведения
|Другие названия= Corydoras ellisae, Сомик однопятнистый Элизы
|Происхождение= Парагвай
|Освещение=
|Размер= до 6,5 см
|Температура= 20—26
|Параметры воды= 6—8, 2—18 ° dH
|Поведение= мирное, стайное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума
|Сложность содержания= легкая
}}

== Описание ==
Довольно симпатичный, но не особо яркий сомик. Тело светло-бежевое с зеленоватыми и золотистыми бликами. На боку большое темное пятно. Плавники прозрачные с бежевыми лучами иногда с маленькими темными пятнышками.

== Условия содержания ==
Условия содержания схожи с другими [[Коридорасы|коридорасами]].

Коридорас наттерера

2014-11-03T17:47:08Z

Nap: оформление

[[Категория:Коридорасы]] __TOC__
[[Файл: Коридорас наттерера.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас наттерера в аквариуме 2.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас наттерера в аквариуме 3.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас наттерера в аквариуме 4.jpg|600px|thumb]]
{{Сведения
|Другие названия= Corydoras nattereri, Natterer, Natterer's Cory, Синеполосый сомик, Коридорас наттерери, Коридорас голубой
|Происхождение= Бразилия, реки Параиба, Риу-Доси, Жекитиньонья
|Освещение=
|Размер= до 5 см
|Температура= 22—26
|Параметры воды= 6—8, 2—18 ° dH
|Поведение= мирное, стайное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума
|Сложность содержания= легкая
}}

== Описание ==
Очень благородно выглядящий сомик, основной окрас коричневатый с зеленоватым и голубоватым отливом. Вдоль тела от головы до [[Плавники|хвостового плавника]] проходит яркая сине-зелёная полоса. В основании [[Плавники|спинного плавника]] расположено не яркое пятнышко, которое пропадает при неблагоприятных условиях. Есть альбиносная форма.

== Условия содержания ==
Окраска становится более интенсивной, если в аквариуме тёмный грунт. И наоборот, белый грунт способствует потускнению окраски этих сомиков.

В целом, условия содержания схожи с другими [[Коридорасы|коридорасами]].

Коридорас нарциссус

2014-11-03T17:46:16Z

Nap: оформление

[[Категория:Коридорасы]] __TOC__
[[Файл: Коридорас нарциссус.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас нарциссус в аквариуме 2.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас нарциссус в аквариуме 3.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас нарциссус в аквариуме 4.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас нарциссус в аквариуме 5.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас нарциссус в аквариуме 6.jpg|600px|thumb]]
{{Сведения
|Другие названия= Corydoras narcissus, Long nosed Arched Cory, Purus Cory, Narcisso Cory, Лирохвостый носатый коридорас, Сомик нарцисс
|Происхождение= Бразилия
|Освещение=
|Размер= до 7,5 см
|Температура= 22—26
|Параметры воды= 6—8, 2—18 ° dH
|Поведение= мирное, стайное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума
|Сложность содержания= легкая
}}
== Описание ==
От головы до [[Плавники|хвостового плавника]] идет тёмная полоса, повторяющая изгиб тела. Само тело светлое, от светло-оливкового до почти белого. Их часто ошибочно причисляют к родам [[Склеромистаксы|склеромистаксам]], [[Брохисы|брохисам]], [[Аспидорасы|аспидорасам]], но это не так, несмотря на размер — это всё-таки коридорас. Это, можно сказать, «длинноносая» разновидность [[Коридорас двухполосный|коридораса двухполосного]].

Есть два вида, которые продаются как коридорас нарцисс. Настоящий нарцисс длинный, имеет ярко выраженный изгиб мордочки и чуть темноватый окрас тела. Другой вид короче и в настоящее время не описан, иногда его можно встретить под названием «мега нарциссус» или «нарциссус II».

== Условия содержания ==
Условия содержания схожи с другими [[Коридорасы|коридорасами]].

Коридорас нанус

2014-11-03T17:45:47Z

Nap: оформление

[[Категория:Коридорасы]] __TOC__
[[Файл: Коридорас нанус.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас нанус в аквариуме 1.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас нанус в аквариуме 2.jpg|600px|thumb]]
[[Файл: Коридорас нанус в аквариуме 3.jpg|600px|thumb]]
{{Сведения
|Другие названия= Corydoras nanus, Коридорас мотыльковый
|Происхождение= Суринам, Восточная Бразилия
|Освещение=
|Размер= до 5 см
|Температура= 22—26
|Параметры воды= 6—8, 2—18 ° dH
|Поведение= мирное, стайное
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума
|Сложность содержания= легкая
}}

== Описание ==
Тело серебристое, лоб и спинка имеют оливковый окрас и яркий почти черный рисунок. По бокам рисунок образует три полосы. [[Плавники|Спинной плавник]] может быть частично окрашен в чёрный цвет.

== Условия содержания ==
Условия содержания схожи с другими [[Коридорасы|коридорасами]].

Коридорас крапчатый вуалевый

2014-11-03T17:45:06Z

Nap: оформление

[[Категория:Коридорасы]] __TOC__
[[Файл:Коридорас крапчатый вуалевый.jpg|600px|thumb]]
{{Сведения
|Другие названия= Corydoras paleatus Long-fin, Peppered Cory Long-fin variety, Сомик перечный вуалевый, Сомик крапчатый вуалевая форма
|Происхождение= Южная Америка
|Освещение=
|Размер= до 5 см
|Температура= 22—26
|Параметры воды=
|Поведение=
|Скорость роста=
|Дополнительная информация= занимают нижний, придонный уровень аквариума, желательно держать в стайке 6 или более особей
|Сложность содержания= легкая
}}

== Описание ==
Форма [[Коридорас крапчатый|коридораса крапчатого]] с увеличенным спинным плавником. Этого сомика разводят в неволе в больших количествах, у них увеличенный спинной плавник, черные и темно зеленые пятна и белый животик. Так как это искусственно выращенная форма, вы можете обнаружить небольшие отличия в вашем зоомагазине от фотографии на этом сайте.
== Условия содержания ==
Условия содержания такие же как и для всех [[Коридорасы|коридорасов]].