Светодиодный светильник для аквариума: правильно (страница 62)

Последнее время слышу много вопросов - как сделать правильно, какие светодиоды выбрать, как произвести расчет необходимого количества?

Аквариумисты начинают созревать на приобретениесамостоятельное изготовление светодиодного светильника, и этому есть основания:
- эффективность современного светодиода доступного массовому пользователю достигает 156ЛмВт (для фирменных СД)
- стоимость оптимизированных фирменных СД сиьно приближается к стоимости устаревших китайских продуктов
- направленность излучаемого света делает расход светового потока более оптимальным в сравненнии с ЛЛ, в которых задействовано только 60-70%

Сразу оговоримся - оставляем светодиодные ленты для подсветки баров и витрин (эти светодиодные продукты не поддаются критике и не применимы в аквариумистике) - в теме речь идет только о мощных светодиодах предназначенных для освещения, а не подсветки.

Три вещи которые надо понимать, чтобы сделать светильник грамотно, надежно и долговечно:

- светодиод это токовый элемент, питать его можно исключительно токовыми драйверами (источниками тока), питание от источников напряжения противопоказано, так как при такой схеме возможно превышение допустиго тока выше максимально допустимого. Источник напряжения также не компенсирует отрицательный дрейф внутреннего сопротивления светодиода - с увеличением температуры ток через светодиод увеличивается и запросто может превысить допустимый. А превышение тока для светодиода - это ускоренная деградация кристалла или сокращение срока эксплуатации.

- светодиод требует теплоотвода - именно поэтому светодиодам необходимы радиаторы - ведь превышение температуры выше допустимой, так же влечет ускоренную деградацию. Чем меньше температура светодиода, тем дольше он прослужит.

- светодиод это точечный источник, и это его свойство одновременно является его достоинством (абсолютное большинство светового потока задействуется в аквариуме) и накладывает определенные ограничения на расположение светильника над аквариумом.

Обеспечив два первых требования, вы заставите работать светодиоды вашего светильника в комфортном для них режиме - а значит они прослужат долго.
Правильно разместив светодиоды, просчитав "геометрию" светильника, вы задействуете абсолютную часть светового потока на освещение аквариума (а не пола и стен вокруг), а значит на создание тербуемого уровня освещенности будет уходить меньшее количество Ватт, и, соответственно денюжек из вашего кармана.


Светодиодный светильник можно сделать как на фирменных светодиодах, так и на китайских. Важно понимать что вы получите в итоге и в чем различия?

- китайские СД производятся по устаревшим технологиям, которые имеют следующие недостатки:
* низкая эффективность не более 90ЛмВт у лучших моделей
* высокое тепловое переходное сопротивление от кристалла к теплоотводящей площадке (ему сложнее отводить тепло, а значит его температура выше, что означает что необходимо иметь больший радиатор, потому что биначе обеспечит температуру максимальную кристалла в 65С невозможно)
* невозможность обеспечить длительноый срок эксплуатации ввиду сложности обеспечить кондиционный режим
* низкое качество, большой разброс параметров
* отсутствие подробных, а иногда и полное отсутствие даташитов на прелагаемые продукты
- положительное качество - низкая цена

- фирменные СД обладают более высокими показателями и качеством:
* высокий выход 156ЛмВт
* высокая эксплуатационная температура - последние серии СД проходят биннинг (читать тестирование и измерение) при температуре 85С - для них это нормально и не влечет деградаци - максимальная - 135С.
* минимальный разброс параметров
* наличие исчерпывающей документации
- высокая цена (с оговоркой на то что имеются стабильные тенденции на снижение)


В итоге собираем светодиодный светильник на дешовых китайских СД с эффективностью в 80Лмвт, ведь они дешевле! И задумываемся, а так ли это на самом деле? Ведь если употребить фирменные СД (140ЛмВт), то их необходимо меньшее количество (потому что их эффектисвность заметно выше)! И в конце концов примитивные арифметические операции приводят нас к тому, что дешевизна китайских светодиодов в конечном продукте мнимая. Фирменных светодиодов обеспечивающий заданный световой поток понадобиться меньшее количество, а значит стоимостьбудет сопоставима стоимости китайских СД.
При это важно не забывать, что при одинаковом количестве излучаемых люменов, фирменные светодиоды будут кушать меньше электроэнергии, и, в последствии съэкономят больше денег на счетах за электричество, и прослужат дольше.


СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СД ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АКВАРИУМНОЙ ТЕМАТИКЕ

Спектральные кривые современных светодиодов белого свечения (на основе люминофора) от разных производителей, разных моделей имееют приблизительно одинаковые формы - двухгорбую кривую, в зависимости от температуры света имеют преимущественно синий или красный пик.

При наложении на эту кривую - кривой фоточувствительности хлорофиллов, можно сделать определенный вывод о соответствии спектра светодиодов аквариумным нуждам (в основном хорошему росту растючки). А именно - светодиодный спектр достаточно полно содержит все необходимые составляющие.

То есть, в общем, применимы все температурные вариации (и выбор является лишь делом вкуса)

Если же копать глубже, проектировать светодиодный светильник с максимальным КПД (получать с ватта мощности максимальный прирост биомассы), то очевидно, что необходимо сосредоточить основную мощность в области максимальной чувствительности хлорофиллов, как это сделано у plant grow ориентированных ламп. Со светодиодами это сделать не сложно - необходимо лишь подобрать определенную комбинацию. В данном случае очень хорошо подходят светодиоды холодного свечения (6500-10000К), ярко выраженный синий пик (450нм) которых удачно повторяет синий пик чувствительности хлорофиллов. Красный же пик не настолько удачен даже у светодиодов теплого белого свечения, потому как их максимум приходится на 620нм, а на необходимых 660-680нм наблюдается серьезный спад. Однако эта составляющая очень хорошо возмещается применением монохромных красных светодиодов DeepHyper red диапазона 660-680нм.
В итоге сладкая парочка Cool White + Deep Red дает более подстроеный (более эффективно потребляемый растениями) свет. С ватта энергии потребленного таким светильником прирост биомассы будет выше. Кстати его оттенок напоминает оттенки Plant Grow ориентированных ламп - но в этом и нет ничего необычного, ведь их спектры сильно одинаковы.

Уход в сторону Plant Grow ориентированности естественно немного искажает правильность цветовой картины аквариума. И тут главное найти оптимальный для себя варианткомбинацию света для наблюдателя + света для растений.

СОЧНАЯ ЗЕЛЕНЬ В СТИЛЕ ТАКЕШИ АМАНО
Проанализировав спектры СД, можно понять, что зеленая область спектра имеет наименьший вес. То есть по сравнению, со всеми другими цветами в спектре СД зеленый представлен в меньшей степени. Это не надо понимать как, то, что под светодиодным светом будет все скучно и безжизненно - это надо понимать так, что обычными белыми СД сочную зелень, как у Такеши Амано не получить
Эта проблема решается так же как и у ламп фирмы ADA - добавлением в спектр зеленого - у них зеленый пик равноценен со всеми остальными.
Как показали мои собственные эксперименты, добавление 5-10% монохромных зеленых делает зеленый тарвник ничем не хуже, чем под лампами ADA.
Тут важно понимать, что зеленость это свет для наблюдателя, большое его количество снижает КПД светильника - зеленый растючке не нужен она его отражает.

Подвес или ближе к поверхности?
Светодиод точечный источник - испускаемый им световой пучек имеет вид конуса с углом раскрытия заявленным в его характеристиках. Как правило этот угол составляет 100-130 градусов. Чем дальше светодиодо от поверхности - тем больше площадь светового пятна на этой поверхности. Эта особенность, с учетом максимального задействования излученного светового потока в аквариуме, влечет за собой два варианта эксплуатации светодиодов:

Близко раположенный к поверхности воды светильник:
- расстояние до воды не более 8-10см (более 90% света уходит в аквариум)
- все светодиоды без вторичной оптики
- из-за близкого расположения к влажной среде требуют однозначной изоляции порзрачным материалом (лист стекла силикатногоорганического)
- за счет широкого угла происходит происходит очень хорошее смешивание цветовых каналов (разноцветные СД могут быть разнесены на значительные расстояния, без потери равномерности)
- свет такого светильника в большей степени расеяный и напоминает свет линейных ЛЛ

Подвес:
- расстояние до воды более 20см
- все светодиоды со вторичной оптикой (дополнительными линзами) - линзы съедают 3-8% от светопотока
- для недопущения загрязнения линз, в идеале, так же лучше прикрывать прозрачным листом (грязнаяпоцарапаная линза скушает светопотока еще больше)
- угол фокусировки вторичной оптики выбирается в зависимости от высоты расположения светильника над поверхностью воды
- для получения равномерной картины смешивания различных цветов, количество "цветных" СД приходится увеличивать - то есть как бы размазывать по площади светильника ту же мощность, но большим количеством с меньшей мощностью
- результирующий свет такого светильника в большей степени направлен, появляются глубокие тени, тени рыб на дне, чувствуется объемность аквариума

Рекомендации из собственного опыта:
- если аквариум ориентирован на выращивание качественной длинностебельки, большого количества разношерстныхразноуровневых растений в одном аквариуме, для которого важно отсутствие глубоких теневых зон в объеме аквариума - первый вариант предпочтительнее. Рассеяный свет проникнет во все зоны и даст приемлемый свет всем даже самым нижним листьям и растениям.
- если у вас природный аквариум (Nature aquarium) с ориентацией на скейп, и ежедневное созерцание чудо картины, ваш выбор подвес - с пропорцией сдвинутой в сторону направленного света, дающего "глубину" в картине аквариума, делающего ваш фрагмент кусочка природы, ограниченного несколькими стекляными плоскостями, максимально соответствующим реальности.


ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
- как реагирует растючка на светодиодный свет?
- сколько светодиодов надо на аквариум?
- хватит ли света для почвопокровных растений?

Пусть фото аквариумов (более полугода под СД) со светодиодным солнцем, говорят сами за себя:

Нано-куб 19л - 720Лм



140л - 6300Лм


Для требовательной растючки 40Лмл достаточно.


РАССЧЕТ СВЕТИЛЬНИКА
1) Определиться с необходимой интенсивностью освещения:
- 20..30Лмлитр достаточно для нормального роста валлиснерии, анубиасов, эхинодорусов и прочей нетребовательной растючки
- 40Лмлитр хорошо растет большинство требовательной растений (cuba стелется по дну, отлично растет бликса, людвигия бревипес, дидиплис, эустералис стеллата, лимнофила ароматика)
- 60Лмлитр выше перечисленные растения интенсивно набирают красный окрас (при достаточном уровне микроэлементов)
- >60Лмлитр - для выращивания плотных ковриков из лилеопсиса, парвулы в глубоких аквариумах - в таком случае световой день должен быть разделен на несколько фаз, в которых светильник работает на 100% пару часов и на пониженой мощности остальное время

2) Имея суммарное количество люменов выбираем и таблицу ниже (количество люменов получаемых с одного светодиода) путем деления получаем необходимое количество светодиодов.
XP-E - 0.7A - 208Lm
XP-G - 1A - 348Lm
XT-E - 1..1.5A - 320..420Lm
XM-L - 1.5 .. 2A - 590...742Lm
Здесь следует обратить внимание на некоторые детали:
- серия светодиодов XP-E самая старая из списка, соответственно чуть более худшие чем все остальные параметры. Ее стоит покупать если цена на нее будет достаточно низкой (читай выгодной)
- светодиоды серии XM-L самые мощные (мощные в том смысле что рассчитаны на большу эксплуатационную мощность нежели остальные) поэтому на небольшой травник их количество будет маленьким в результате чего равномерность освещения будет неудовлетворительной. То есть XM-L лучше всего использовать в травниках большого объема и большой глубины
- наиболее продвинутой является серия XT-E (обладает лучшей эффективностью и имеет более комфортно чувствует себя на высоких температурах) на нее и рекомендую ориентироваться. Однако серия XP-G на данный момент в некоторых магазинах имеет наилучшее соотношение Лм$

3) Зная общее количество светодиодов можно выбрать необходимое количество светодиодных драйверов. В технических характеристиках драйвера указано максимальное количество светодиодов, которое можно подключать к нему. Операция деления с округлением до целого в большую сторону даст искомое количество драйверов.



Изменено 25.1.13 автор Moderator

Дамир184
А не в плотных все другие цвета отбелятся до незаметности.

Ну не знаю, мне достаточно чуть-чуть подкрасить какой-то участок и я это сразу вижу. Я видел аквариумы под светильниками, где гораздо больше разных цветных диодов перемешано, и мне при этом виделось, что все дно в цветных пятнах. Особенов тени под проплывающими рыбами.

Alex Livci

Дамир184

Рояли лучше оставить, а 12000К заменить на что то другое, или 8000К или более теплые 3000-5000К.

Просто весь текущий набор, предрасположен только на очень холодные и пурпурные спектры. Сделать что то нейтрально теплое, без сильных RGB искажений, тут просто будет нечем. Даже красного по сути нет, а дальний красный и без 660нм хорошо закрывается фито диодами. Было бы логичнее поставить нормальные красные 620-625нм вместо 660.
Белые 3000-5000К, позволят закрыть эту дыру и значительно расширить возможности по настройке температуры более теплых плавных спектров.

Только нужно разобраться с пропорциями и достаточностью светодиодов, даже в текущем варианте, нужно учитывать что не все каналы будут использоваться на 100%. Я бы все же ставил белые несколько с большим запасом, с таким расчетом что бы только их было минимально достаточно для освещения аквариума.

1. Белые full spectrum как раз закрывают верхний, красный спектр 620-630 нм. Они не пурпурные, они белые, с небольшим пурпурным отливом. Достаточно интересный вариант.
2. 660-680нм как раз таки я бы оставил, т.к. эти диоды закрывают именно тот, нужный диапазон по далекому красному.
3. Диапазон 3000-5000 (желтоватый оттенок). Не нужен ни растениям, ни рыбам, ни мне. А для того, чтобы "выделить" зелень - я и добавил немного зеленых диодов.

Efremoff
660-680нм как раз таки я бы оставил, т.к. эти диоды закрывают именно тот, нужный диапазон по далекому красному

Дальний красный, если вы о нем думаете, то это от 710нм до 800нм. 660 это просто пик чувствительности хлорофилла. Никакого отношения к фитосистеме 2 он не имеет.

Если это пик чувствительности - то почему он не имеет отношения к фитосистеме?

Constantin_K

У меня будет почвопокровка на темном грунте + остальные растения. На заднем плане камни и коряги (тоже темные скорее всего). Я все еще не уверен, что буду как-то выразительно видеть радугу. Я попробовал "сжать" диоды по ширине, так, чтобы между двумя соседним диодами было около двух см, возможно я просто закажу 2 варианта плат. А если мне получится как-то ужать часть с контроллером и драйверами, чтобы влезло все в 10см профиль - то будет просто 2 варианта ламп.

Efremoff
Я все еще не уверен, что буду как-то выразительно видеть радугу.

Я бы на вашем месте попытался сделать макет и посмотреть живьем. Может, и не так все печально. Кстати, кому-то эта радуга даже нравится.

Efremoff

Все что необходимо растениям от красной части спектра, достаточно будет и только от одних фитодиодов, которые вы установили с запасом. Их широкий красный пик, хорошо покрывает и 630 и 660.

Установка цветных в вашем случае, нужна именно для того что бы в итоге получить нужную картинку. В этом плане удобнее когда будет нормальная не искаженная RGB составляющая.

По теплому белому, они нужны только для того что бы разбавить холодный спектр и закрыть яму в области отсутствия оранжево янтарных оттенков. В случае если окажется что свет получился избыточно холодным, вы уже ничего не сможете изменить. А это так и будет, даже 8000К на малых по объему аквариумах смотрится холодным, куда уж там 12000. А ведь в наборе есть синие, которые еще больше будут делать спектр холодным. То есть, у вас огромнейший запас в холодную сторону 10000К++, в обратную сторону это просто сделать нечем. Красные будут сильно уводить белый в пурпур, а зеленых не хватит что бы вернутся обратно на белый свет.

Впрочем делайте как считаете нужным. В случае чего, потом просто замените какой то наиболее лишний канал на нужные светодиоды.

Мне показалось что текущий спектр у "белых" диодов достаточно нейтральный, не смотря на "страшные" цифры цветовой температуры в названии диодов. (У меня по одной штуке каждого указанного диода на тестах).
А по спектрограмме white full spectrum диода я бы не сказал, что он прям сильно добавляет красного...
Завтра попробую выложить спектрограммы, будет понятнее о чем речь. Но в целом да - в случае необходимости я могу без проблем заменить 12000К например на 6500 или 5000.

Изменено 28.12.23 автор Efremoff

Efremoff
А по спектрограмме white full spectrum диода я бы не сказал, что он прям сильно добавляет красного...

А что хоть за диоды, есть на них ссылка?

Судя по разводке платы и посадочным местам, это какие то светодиоды в старом корпусе в виде бус. Может там есть в наличии RGB светодиоды в одном корпусе на трех кристаллах? Это было бы гораздо лучше в плане отсутствия дискотеки.

Изменено 28.12.23 автор Alex Livci

Efremoff
Если это пик чувствительности - то почему он не имеет отношения к фитосистеме?

У растений две фитосистемы. А может и больше. Основная первая. Она в работе всегда. Со второй сложнее. Часто она не задействована, или задействована очень мало. Я про вторую писал. Вот ёй, чтоб включить и необходим дальний красный. Трава может и без ФФ2 расти. ФФ1 ей достаточно. С ФФ2 куча нюансов, но это отдельная мутная тема.

Efremoff
Я попробовал "сжать" диоды по ширине

Это ошибка. Сжимать нужно до хотя бы 0,5 см, если не получается, то лучше как можно равномерней разносить.

Дамир184

Торопыжка
Эффект воды в том, что она как-бы уменьшает светильник.

Как бы отдаляет, от поверхности воды. Из за этого он кажется несколько меньше. Но линейные расстояния между СД от этого по факту не меняются.

Так-так... Хорошо известно, что для взгляда из-под воды вся надводная полусфера сжимается до конуса с углом около 100 гр. И при этом угловые расстояния между предметами не уменьшаются?

Я кое-что обещал:

Торопыжка

Дамир184 Если залить акву водой не будет радуги. Попробуйте, удивитесь. Не нужно нагружать т.с. ерундой. При его расположении СД эффект цветомузыки нужно будет специально разыскивать, заранее зная места где искать, он в практическом плане себя не проявит. Я потратил некоторое количество времени, чтоб с этим разобраться. Есть насколько причин, почему он становится незаметен. Первое, разнесенные цветные диоды вместо одной контрастной тени от объекта дают несколько мене заметно выраженных теней в разных местах. Второе вода. Она сильно, в 100 раз сильнее воздуха рассеивает свет. Залив акву водой, тени становятся еще более размытыми, менее контрастными, менее заметными. Третье, белые светики которых больше, с большими уровнями света, засвечивают эти цветные тени настолько сильно, что они становятся не видны. Даже там, где кажется должна быть тень от белых светиков, за счет их большого количества, и в тени от белых, уровни освещенности настолько выше, что надежно перекрывают, маскируют цветные тени.

Есть кое-какие верные утверждения, но вывод бредовый. Расписывать лень, проще показать. У меня есть подходящий светильник, могу сделать эксперимент, раз уж ты в очевидное не веришь. Расписывай сценарий (высоту подвеса над водой, высоту уровня воды, высоту затеняющего объекта над дном).

Хотя это дело дурацкое, но надо выполнять. Назревала потребность шмона для вылова двух шустрых нежелательных жителей. Так что, сливать воду всё равно надо было. Результат на трёх фото:

Тень с водой:

Тень без воды:

Допускаю, что у тебя вода, как молоком подпорченная, но у меня нормальная.

Изменено 30.12.23 автор Торопыжка

Торопыжка
Результат на трёх фото:

Не понял где тень без воды. На всех фото сомики. Или они у вас без воды жить умеют? Сантиметр воды рассеивает свет как метр воздуха. Понятно, что рассеивание, с расстояния метр почти совсем не заметно. Но это не важно. Что совсем не будет заметно, не писал, упомянул, что на белом фоне заметить можно. Но всё это опять же не столь важно. Как раз в вашем светильнике, светики собраны в три не плотных группы.

Дамир184
Это ошибка. Сжимать нужно до хотя бы 0,5 см, если не получается, то лучше как можно равномерней разносить.

И т.с. вы подталкиваете к такому же решению. Вы просто подтвердили,

Дамир184
Проблема цветомузыки встает в полный рост при освещении аквы малым количеством мощных источников света. Это даёт небольшое количество теней но, с очень высокой контрастностью. Такие тени заметны.

У вас так светильник и сделан. Собранные в не плотные группы три мощных источника света. Именно от повторения подобных ошибок я Т.С. и пытаюсь остановить. Отличные показательные фото, про то, как не нужно делать.

Торопыжка
Хорошо известно, что для взгляда из-под воды вся надводная полусфера сжимается до конуса с углом около 100 гр

Это с небольшими оговорками справедливо для каждой отдельной группы светиков в вашем светильнике. Хотя если бы линейные размеры реально сжимались, то группы «уплотнились» и цветомузыка не возникла. Каждая отдельная группа освещает свой участок, центр не становится светлее из этого «сжатия» света, а края аквы темнее. Линейные размеры источника (ов) из-за воды не изменяются. Ваши фото это подтверждают.

Дамир184
Не понял где тень без воды. На всех фото сомики

Вот же:

Дамир184
На всех фото сомики.

Там уровень два сантиметра. И тарелка выше уровня.

Constantin_K
Там уровень

Да понял я, что без воды у Торопыжки считается. При том, как всё сделано, вода уже не важна. Все сделано криво, с целью доказать свою правоту. Интересно Торопыжка намеренно прикрыл свет от боковых групп? Как раз распределенный свет снижает контрастность, заметность теней. Хотя и добавляет их количество. Тут тени по факту от одной группы, а даже не от трех групп. Писал же про 4 цветных светика и хорошо равномерно распределенный белый. Он просто показал то, что вы делали, уж не помню, сколько лет назад. Но это при высоком уровне воды. Когда свет «сжат». А при низком добавляется свет и от боковых групп. Мало совсем, но контрастность теней снижает немного. Это заметно. И удивительно плохо выполненный светильник. Где собраны все заблуждения и ошибки.

Дамир184

Что-то кажется мне, что ты придуряешься. На последнем фото прекрасно видно, что блестящее дно тарелки высовывается из воды. Ты сказал, что вода работает как рассеиватель, я против этого возразил. Какая разница, где на фото есть вода, если на обоих фото тени одинаково контрастны. А что такое цветомузыка, я ещё лучше могу рассказать.

Сантиметр воды рассеивает свет как метр воздуха.

Ноль умножить на 100 равно нулю.

PS. Нет там сомиков. Это вьюны.

Дамир184 Интересно Торопыжка намеренно прикрыл свет от боковых групп? Как раз распределенный свет снижает контрастность, заметность теней.

Передёргиваешь. Я взялся доказывать, что вода не служит делу рассеивания света, только и всего. Не брать же мне композицию без теней.

Торопыжка
Я взялся доказывать, что вода не служит делу рассеивания света,

Ну да, и поэтому там, где "без воды" добавил свет от двух боковых сборок. Вроде как случайно. Ничего не менял, но уровень воды снизил, чтоб их свет стал за камни немного попадать. От трех источников свет по умолчанию более рассеянный, чем от одного.
Наклонная линейка без иного декора, фото с водой и без это было бы доказательство.

Изменено 30.12.23 автор Дамир184

Дамир184

Торопыжка
Я взялся доказывать, что вода не служит делу рассеивания света,

Ну да, и поэтому там, где "без воды" добавил свет от двух боковых сборок. Вроде как случайно. Ничего не менял, но уровень воды снизил, чтоб их свет стал за камни немного попадать. От трех источников свет по умолчанию более рассеянный, чем от одного.
Наклонная линейка без иного декора, фото с водой и без это было бы доказательство.

Кажется, ты уже отмечать начал...
Что боковые светильники не работают, очевидно любому трезвому.

Торопыжка
Что боковые светильники не работают, очевидно любому трезвому.

Я их даже не заметил, пока вы сейчас не упомянули. Сборок в светильнике, не доп. светильники. При высоком уровне воды свет от боковых сборок очень мало попадает на объект. Самым краем. Кто-то не помню кто, что-то писал про конус в 100 градусов. Свет сжимается при переходе из воздуха в воду. И широко рассеется над водой, на коротком расстоянии, не успевает. Когда уровень воды снижен… Продолжать? Фото сделаны в совершенно разных условиях освещенности. Вы меняя уровень воды меняли расстояние от светильника до воды. Для чистоты эксперимента, нужно было как минимум сохранять расстояние от светильника до поверхности воды. Т.е. для первого снимка поднять светильник выше от воды. А для наглядности именно рассеивания, не цветомузыки выбрать точечный источник. Лишние размытые тени снижают наглядность.

Дамир184 ... Продолжать?...

Поток сознания в зачёт не идёт. Рисунок и формулы, пжлст. Заодно можно пометить на моих фото появившиеся-исчезнувшие тени и соответствующие сборки, которые on-off. А то я разницы не вижу.

Хорошо хоть, что ты отбросил песню про рассеивание света водой.

На мой взгляд, там где есть полноценный столб воды - там "цветные тени" более размазанные и менее выразительные, т.е. все же вода рассеивает. Так же я обратил внимание что за пределами тарелки, там где более темное дно аквариума - этих теней уже практически не заметно.
По поводу диодов еще выше спрашивали... И я вот сам не смог найти по ним информацию нормальную. Продавец утверждает что это диоды bridgelux и epistar и даже дал полные названия этих диодов, но по ним гугляться только собственно кристаллы от этих марок. Именно поэтому я и купил по одной штуке и одолжил у знакомого спектрограф и люксометр. Диоды классическом, трех-ваттном пластиковом белом корпусе, с силиконовой линзой и двумя ногами smd.Такие вот:


Но чем больше я думаю про данный свет и считаю "смету" тем больше я думаю попробовать посмотреть что-то еще.

Торопыжка
Хорошо хоть, что ты отбросил песню про рассеивание света водой.

Не отбросил. Это хорошо заметно глазами и на фото. Если все сделать чисто, а не как вы. Картинку как меняется ваш свет в зависимости от расстояния до воды, так и быть нарисую. С холодцом, он доварился, только сначала разберусь.

Efremoff

На ушко: этот тип корпуса светодиодов (Emitter) у местной публики считается отстоем. Снобы...

А с водой тени будут действительно немного размытее. Всё-таки, муть в аквариумной воде хоть немного, но есть. Что же касается выразительности, то вода желтовата и сильно ослабила синий оттенок. Если бы я сбалансировал цвета снимков каждый в отдельности, то разница радикально уменьшилась бы.

И ещё добавлю замечание про эффекты от ряби на воде. Она может сфокусировать такую махровую радугу на дне, что никакие тени не сравнятся.

Изменено 30.12.23 автор Торопыжка

Торопыжка
На ушко: этот тип корпуса светодиодов (Emitter) у местной публики считается отстоем. Снобы...

Заслуженно считается. Я исследовал их какое-то количество. Все в таком корпусе имеют низкий КПД. Исключений не видел.

Торопыжка
Она может сфокусировать такую махровую радугу на дне, что никакие тени не сравнятся.

Кстати, да. Видел такое. Не просто радуга, а еще и динамическая.

Constantin_K

И я давно от них отказался.

Constantin_K Кстати, да. Видел такое. Не просто радуга, а еще и динамическая.

Карпенко в рекламе своих рассеивателей такооого добивался... Возможно, стоячую волну генерировал.

Торопыжка
в рекламе своих рассеивателей такооого добивался... Возможно, стоячую волну генерировал.

Да вроде там рассеиватель прилично работает. Он на нормальном расстоянии от плоскости сборок расположен, и световые пятна от разных диодов на нем неплохо накладываются друг на друга.