Дневник о разведении креветок Амано (личный опыт) (страница 9)

В общем - моя главная самка Амано, длинной почти 7см уже неделю ходит с вывешенной икрой и не сбрасывает ее. Это привело к мысли все же попробовать поднять личинок.
Проштудировав отличную тему здесь на форуме ( Разведение креветки амано поставлено на поток ), а так же некоторые прочие ресурсы, которые рассказывают от разведении креветок амано в разных языках - понял что занятие достаточно сложное, кропотливое и хлопотное. Но... не боги горшки обжигают, так что - почему бы и нет.
Тему буду вести в форме дневника с обсуждением.
Итак...
Приготовления:

• Аквариум для личинок (и временый отсадник для беременной креветки) - На первую попытку был кубик 25х25х25см. В нем же потом жили личинки креветок в море. На следующий раз склеил мелкую банку 30х15х20см. И расход соли будет меньше, и фильтрацию организовать проще.
  Так же стоит позаботиться о комфортных условиях для самки с икрой, если ее переносим из общего аквариума где есть растения, рыбы, грунт и тп. Я заметил что если я своих переношу в пустую банку с водой - они находятся долго в стрессе, и раз дошло до преждевременного сброса икры. В итоге в отсадник я положил пару небольших камней лавы, которыми придавил пару растений с еженедельной обрезки из основного аквариума (можно взять роголистник, а я обычно беру лимнофиллу), так же я кинул шарик кладофоры, на которых мои аманы любят пастись. Избегать долгого яркого света всегда, особенно в первый день - я не включаю лампу, прикрываю стенки аквариума которе обращены в помещение - куском картона. И буквально за час-два самка спокойно начинает пастись на камнях или кладофоре. Без этих мер - самка забивается под камни, под кладофору на несколько дней и дергается при каждом движении снаружи. А зачем беременным такой стрес? И в последствии - стал просто держать маленький кубик (20х20х20см) с минимальным хардскейпом (коряга и камень) на постоянной основе, чтобы туда отсаживать беременных самок. Получается самый нормальный вариант.
  
  
• Выростной аквариум понадобиться тогда, когда нужно будет думать куда девать опреснененного малька. Я для этого дела запустил кубик, который использовал как личиночник для первой попытки. Положил там нейтральный грунт, коряги, камни, сделал укрытия для линьки, добавил фильтр-аэрлифт небольшой, постадил несколько быстро растущих, не требовательных растений (лимнофила, мох, бакопа). Запускал "по быстрому" на воде из работающего аквариума, в которой хорошенько промыл губку из того же аквариума. И потом это "болотце" влил в новый аквариум. Часть грязи (а с ней нитрификаторы и прочие) засосало в губку, часть осело на дно в грунт. В итоге не было ни пика аммиака, ни пика нитритов. Просто работающий аквариум.
  
  
• Соль для "моря" - вариантов доступных много. На "первый раз" я выбрал Aqua Medic Reef Salt из-за бо́льшего содержания стронция. В итоге, после неудачной попытки и пообщавшись с местными "мореводами" - получил информацию, что данная соль не самый лучший выбор, особенно если замешивать и запускать в нее креветок сразу (нужно сутки аэрировать после замеса, из-за избытка аммония, как мне сказали). Звучали мнения даже что ей "только дорожки зимой посыпать от гололеда". В последующих попытках перешел полностью на Red Sea Salt. Сначала покупал на развес у мореводов, потом просто купил 7кг ведро. 1кг соли хватает примерно на 30 литров воды - этого хватает на 1 полный цикл развития, при личиночнике объемом 7-8 литров.. Само море я мешаю на пресной воде 50/50 - осмос и вода из основного аквариума (с органикой, остатками удобрений и тп). Уровень солености для личинок стараюсь держать в районе 32-34ppt, после обнаружения первых прозрачных креветок - снижаю до 30, и дальше держу 30ppt пока не перелиняет большинство личинок. Аквариум лучше закрывать или покрывным стеклом, или хотя бы заматывать пленкой - это сильно уменьшает испарение и снижает необходимость доливать пресную воду для поддержания солености.
  
  
• Корм - Первую попытку пробовал реализовать на смеси консервированного фитопланктона (brightwell aquatics phytogreen-m, JBL Artemio Fluid) и живого наннохлоропсиса, чтобы поддерживал вменяемое качество воды. Т.к. фитопланктона на базе тетраселмиса локально не нашел (Польша). Все "смеси с содержанием тетраселмиса" по заверениям производителя - в итоге оказались чистым нанохлоропсисом (проверял лично под микроскопом). Вскармливание на этих кормах провалилось и через неделю все погибли.
  В итоге после долгих поисков и нескольких советов заказал живой тетраселмис аж в Нидерландах за не малое количество денег (причем доставка стоила больше, чем продукт). Но зато доехало быстро, и достаточно большой процент тетраселмиса оказался живым. Дальше пробоваю поддерживать культуру уже своими силами, с переменным успехом. Купил удобрения F/2 и витамины для фитопланктона. Но выращивание фитопланктона качественно в домашних условиях - это отдельная, большая область практики и знаний. Более подробно в теме про поддержку тетраселмиса - Поддержка тетраселмиса
  
  
• Аэрация - компрессор, трубочка для крупных пузырей, чтобы было хорошее перемешивание воды, и колокол для лопающихся пузырей, чтобы не разбрызгивало соль по стенкам. В целом это решение было неплохое, но на второй раз решил попробовать веточку липы. Мелкие пузырьки дают лучшее насыщение кислородом, но может быть чуть меньшее перемешивание (но всегда можно добавить давления - тогда вода "прям" кипит, как в реакторах для фито или артемии.) В общем - на сегодняшний день аквариум с личинками аэрируется небольшим количество маленьких пузырьков из веточки липы и я не заметил сильных проблем с прилепанием личинок к поверхности. Бывает, но явление не массовое. Так же хорошо помогает убирать время от времени бактериальную пленку с поверхности. Я использую бумажное полотенце, предварительно согнав как можно больше личинок вниз аквариума светом. Просто кладу его на поверхность аквариума, и потом убираю. Иногда повторяю процедуру дважды. Кстати - в морской воде из-за большей плотности - даже обычный распылитель дает более мелкие пузырьки, чем в пресной воде.
  
  
• Фильтрация - я так и не понял, нужен ли фильтр, честно говоря... За счет использование живого фито и подмен воды раз в рнеделю - в личиночнике обхожусь без фильтра на протяжении всего времени роста личинок. Для отсаженной самки пробовал делать подобие HMF - фильтр из губки, 45ppi, во весь меньший размер (ширину) аквариума (15см), с небольшим отступом о боковой стенки. В этом маленьком пространстве между стенкой и губкой ставится помпа от фильтра обычного, с удлиненным выпуском воды, которая перекачивает воду в основное пространство, а вода через губку засасывается обратно к помпе. За счет большой поверхности фильтра - надеялся, что не будет интенсивно засасывать личинок, и при этом вполне себе будет фильтровать. В последствии отказался от данного решения, т.к. во первых - личинок все же засасывает, во вторых - иногда самка перелазит через губку в сервисное отделение и тоже выпускает там личинок, которых потом перемалывает в помпе. В итоге отказался от фильтрации вообще - использую только аэрацию, и стараюсь отсаживать самку после 18 дня после появления икры (выброс обычно происходит в 20-24 день, 5 дней с небольшими подменами без фильтра - терпимо). А после того, как завел отдельный мини-аквариум для самкок с икрой - то держу там небольшой аэрлифт - вроде бы хватает.
  
  
• Освещение - небольшой светодиодный светильник. сначала это было 4 трехватных диода цветовой температурой 10000K, но этого оказалось мало - планктон выжирался быстрее, чем размножался. на тот же кусок алюминиевого радиатора добавил небольшие отрезки LED ленты высокой плотности (240 диодов на метр) с температурой 6500K - стало лучше. Все еще продолжаю искать наиболее оптимальный вариант света. Переделал полностью светильник на 6500К + 2700К (3:1) светодиодные ленты большой яркости и плотности. Добавил небольшой вентилятор. Такой же свет сделал для фитопланктона, но большей длинны, но в последствии переделал его на 4000+6500К.
  
  
• Обогрев - не использую. Помещение где стоит аквариумы и фито - достаточно сильно нагревается от света (который обдувается вентиляторами), температура в аквариумах ниже 23 не опускается никогда, а обычно в районе 25-26.
  
  
• Микроскоп - купил за гроши б.у. микроскоп начального уровня - BRESSER Biolux NV для контроля фитопланктона. Увеличение 20x/1280x (по факту явно меньше, больше 600х смотреть уже особо нечего - низкая апертура дешевых объективов - все размытое), сменные объективы/окуляры, USB-камера (очень фиговая), подвижный столик. Немного проапгрейдил ему оптику - купил более "широкий" окуляр на 16х, и заменил источники света на более яркий. для того, чтобы видеть активный тетраселмис и быть в состоянии оценить его кол-во - использую связку 4*16х (т.е. общее увеличение около 65х). чтобы смотреть на клетки более детально - стоит смотреть при увеличении 200-250х.
  
  
• Ареометр/рефрактометр. купил недорогой рефрактометр для морской воды на Алиэкспрессе.
  

Ну, уже не получится...

А окуляр - у меня WF16X - вполне широкий.

Изменено 26.2.24 автор Efremoff

Efremoff
уже не получится...

Да, в к 30 я понижал достаточно быстро (за час-полтора) с 37 и думаю именно поэтому он и весь выпал в осадок и оставил мне чистую воду.
Любые одноклеточные очень тяжело переносят спад солености.

Изменено 26.2.24 автор Efremoff

Efremoff
WF16X - вполне широкий.

Ну, мне как-то сложно телефоном в окуляр тыкать и чтобы ровно и четко все было - глазом я гораздо чётче вижу.

Кстати, какие именно объективы у этого микроскопа - производитель не пишет. Но это один из самых начальных китайцев со стеклянной оптикой, так что много ждать не стоит...
https://www.bresser....

Изменено 26.2.24 автор Efremoff

Efremoff
какие именно объективы у этого микроскопа - производитель не пишет.

Efremoff
Isochrysis, Chaetoceros, Rhodomonas (он кстати похожего размера от 9 до 30 мкм и тоже подвижный,

Научная статья о влиянии питания фитопланктона и пищевой ценности (в статье рассматривается ценность на примере кол-ва липидов, т.к. они наиболее энергоэффективные): https://www.mdpi.com...

Научная статья о скорости роста тетраселмиса в разных соленостях (вообще статья не об этом, но и о росте в разной солености тоже есть): https://www.mdpi.com...

Еще одна статья о росте тетраселмиса в разных соленостях при двух разных питательных средах (в статье есть ссылки на соответсвующие материалы о составе питания) - https://www.academia...

Может кому пригодиться.

Efremoff

Изменения солености в первую очередь изменяли продуктивность биомассы, при этом 30 и 40 ppt имели самую высокую скорость роста и конечную продуктивность. Соленость не оказывала существенного влияния на процентное соотношение питательных веществ или общую продукцию жирных кислот. При истощении питательных веществ большинство генов, анализируемых из пути синтеза жирных кислот, были сильно повышены, но экспрессия генов, как правило, снижалась после того, как культуры полностью голодали. Кроме того, было обнаружено увеличение пропорций ЭПК (C20:5) и ETA (C20:4) с прогрессированием питательного стресса, особенно в культурах водорослей, выращенных при солености 40 ppt.

Т.е. лучше между 30 и 40.

Изменено 27.2.24 автор Efremoff

Мне доехал живой (!) тетраселмис. Из Нидерландов. соленость фитопланктона - 30 промилле.

Правда личинки из первой, тестовой партии уже все померли, но вот и вторая самка начала выпускать личинок уже (щас обнаружил пару штук в отсаднике с самкой).
Так что вечером подготовлю "временное" море, и начну туда переносить вылупившихся личинок.

И появилась ещё одна амана с икрой в общем аквариуме... Пока не знаю, как организовать теперь, т.к. в мелком отсаднике у меня в итоге должно будет быть море, и отсаживать ещё одну самку некуда... Ладно, буду чот думать.

Нужен совет. Приехал тут жеж планктон. Я пока его держу в бутылке в воде, в которой он приехал (она, по заявлениям производителя - удобрена). Соленость - 30ppt. Если я держу фитопланктон просто "оконном свете" - то вода достаточно быстро светлеет (не становится прям прозрачной, но значительно более светлой) и болшая часть планктона опадает на дно и лежит там плотным слоем. При этом в воде без проблем обнаруживается фитопланктон активный под микроскопом. При установке аэрации - само собой планктона оседает ощутимо меньше и вода более зеленая. Может я что-то делаю не так?

Вторая ситуация - я добавил этот фитопланктон в банку с "тестовыми" личинками (около 5 шт, вылупились раньше срока, пока плавают). Там вода примерно на половину сделана из аквариумной воды - т.е. там есть и органика, и некоторое (не большое) кол-во удобрений. 32ppt. Там постоянный свет и аэрация. Но опять же - вода уже второй день - не подает признаков "активного зеленения", а скорее наоборот. Т.е. на дне я вижу небольшой слой зеленого планктона, но сама вода практически прозрачная (хотя опять же - в пробах воды без проблем обнаруживается активный тетраселмис, конечно не так много, как в культуре - на одно рабочее поле при увеличении в 150х - одномоментно можно увидеть ~5 клеток активных).

Третья ситуация - я замешал на воде из аквариума литр моря, добавил туда 10мг нитратов, 1мг фосфатов и 15мг калия, так же пару капель Tetra PlantaMin (микроудобрения - железо, медь и тп, достаточно слабенькое, для обычного аквариума его добавляют 5мл на каждые 20л воды). соленость - 31ppt. Добавил туда где-то 50мл культуры тетраселмиса, перелил в бутылку и поставил на окно (прямого солнца там нет, только обычный уличный "свет"). И тоже - никакого активного зазеленения воды (второй день стоит), только некоторое кол-во осело на дне и стенках (хотя опять же - в пробах воды без проблем обнаруживается активный тетраселмис в небольшом количестве).
Что я делаю не так? Не хочется загубить с таким трудом добытую культуру фитопланктона.

Минеральные удобрения, которые у меня сейчас есть в наличии, с составом:
Tropical Aqua Plant: 1мл препарата содержит 11мг азота, 1мг фосфора, 15мг калия.

Тropical Aqua Florin: 1мл препарата содержит 13мг калия, 0.02мг кобальта, 0.02мг меди, 1.2мг железа, 0.04мг марганца, 0.05мг молибдена, 0.03 мг цинка. Типичное микроудобрение, с повышенным содержанием калия.

Тropical Ferro-Aktiv: 1мл препарата содержит 1,6мг железа

Tetra Planta Min: 10мг оксида калия, 0.05мг бора, 2мг железа, 0.1мг марганца, 0.02мг цинка, 5мг серы, 9.5мг натрия.


Изменено 1.3.24 автор Efremoff

Вот как выглядит исходная бутылка с фитопланктоном и банка с морем и тестовыми личинками. В банку тетраселмис два дня как добавлен....

Efremoff

Я привык стараться делать все максимально хорошо. И если уж разбираться, то разбираться максимально полно. Про интим не понял.

Убрал аэрацию из банки с фитопланктоном на часа полтора (забился распылитель, чистил и потом забыл сразу поставить). За это время почти весь планктон осел... Света - вроде достаточно - 10вт светодиодов примерно, ярко. Температуру - выше 25 не поднималась, ниже 22 не опускалась...

Что я делаю не так?

Какое кол-во (в мг) азота, фосфора на литр моря нужно для фитопланктона, чтобы не было ни мало ни много?

А вот в воде с личинками ситуация ощутимо поправилась. Вода немного стала более мутная, под микроскопом выглядит примерно так:
https://youtube.com/...
Поскольку на видео капля, а не прикрытое покровным стеклом жидкость - то приходилось одной рукой держать телефон, а другой двигать фокус микроскопа на разную глубину.


Изменено 1.3.24 автор Efremoff

Efremoff
Убрал аэрацию из банки с фитопланктоном на часа полтора (забился распылитель, чистил и потом забыл сразу поставить). За это время почти весь планктон осел... Света - вроде достаточно - 10вт светодиодов примерно, ярко. Температуру - выше 25 не поднималась, ниже 22 не опускалась...

Efremoff
Что я делаю не так?

JieM

Ну, я не говорил, что отсутствие аэрации привело к оседанию планктона. У меня самодельные диффузоры для аэрации из липы - один вот чот забился - я его вытащил почистить, а пока я чистил его и сушил - планктон осел. Причина да, скорее всего избыток удобрений, я развел культуру на две емкости - с стало получше буквально в течении дня.

По поводу аэрации в принципе - все, кого я не спрашивал тут - в один голос говорят что нужна хорошая аэрация для фито, как в реакторах. Особенно для тетраселмиса , и особенно если температура воды приближается к 25. Тогда он живёт и размножается много и качественно.
Так же желательно снижать (или вообще выключать) освещение минимум на 8 часов в сутки. Как уже вспоминалось ранее - тетраселмисы бывают разные, я на своем проводил эксперимент вчера - при повышении солености до 40 ppt - практически все клетки в пробе потеряли способность к движению. А у многих тут, при такой солености он отлично себя чувствует.
Мне сложно быть пофигистом. Да и мне этот планктон достался достаточно сложно и дорого. И мало того, что я хочу пускать его на корм своим личинкам, но я хочу попробовать "отбить" часть затрат, размножив его и продав его тут локально.

Соответственно я хочу максимально эффективно его "размножить". я думаю что на следующей неделе я смогу запустить небольшую "ферму" на нескольких 5 литровых бутылках, и щас провожу разные эксперименты с удобрениями, соленостью. И да, у меня есть, куда его сбывать локально. Как в обмен на деньги, так и в обмен на соль например. Почему нет?

Я рад что у вас получается при "пофигизме" держать живую и активную культуру. У меня не получается... Либо культура "капризная", либо я допускаю много ошибок. Либо всего понемногу.

Изменено 2.3.24 автор Efremoff

Efremoff
Мне доехал живой (!) тетраселмис. Из Нидерландов.

Efremoff
Света - вроде достаточно - 10вт светодиодов примерно, ярко.

Efremoff
Что я делаю не так? Не хочется загубить с таким трудом добытую культуру фитопланктона.

Культура перестает быть чистой сразу, как распаковывается бутылка в нестерильных условиях. А как при этом начинаем разливать по разным бутылкам, на море на воде из аквариума - то там вообще с чистотой сложно. )) Там через месяц такой компот будет из тетраселмиса и одноклеточных (вчера на пробе из "личиночника" наблюдал какую-то амебу, которая пыталась есть неподвижный тетраселмис)....
Но исходный материал - да, был чистый.
Tetraselmis suecica.

10вт (4 китайских, "трехваттных" светодиода-эммитера, включенных не на полную мощность, с углом 120 градусов, размещенных квадратом 2х2шт - примерно 5х5см) - на 3 бутылки по 1,5 литра + стеклянная емкость с личинками, тоже где-то на полтора литра. Вокруг этого светильника собственно стоят три бутылки и емкость с временным личиночником. Поднимая-опуская свет - можно регулировать кол-во света, который попадает на бутылки. На ночь бутылки убираются со света под стол (аэрация остается) В целом - щас ситуация начала ощутимо улучшаться во всех емкостях - обильное кол-во живого тетраселмса. Личиночник - даже наверное многовато получилось, надо будет его чуть отодвинуть в сторону.
В последствии хочу этот свет оставить для 8 литрового личиночника, а для планктона сделать на 3-ваттных светодиодах по 1шт на 5 литровую баклашку (4 баклашки по 5 литров хочу поставить).

Efremoff
Поднимая-опуская свет - можно регулировать кол-во света, который попадает на бутылки. На ночь бутылки убираются со света под стол (аэрация остается)

Efremoff
В целом - щас ситуация начала ощутимо улучшаться во всех емкостях - обильное кол-во живого тетраселмса.

Ну чтож...
День 0 - выброс.
В 8 утра - не было никаких личинок от слова совсем. После проверки на личинок забыл включить фильтр(и соответсвенно поток) - и в 9:30 утра уже вдруг вот такая картина: