Mondoshawan Light, светодиодный светильник для моря + аквакомпьютер xElements (страница 2)

“Opinions are like assholes, everybody's got one...” © Larry Claxton Flynt

СРК при 30% мощности светильника



finish



все модули на шине


Unit A rev.3




Unit A rev.1

а это из "Пятого элемента", очень похоже , отсюда и название


Акваконтроллер xElements



Вот небольшое описание того, что он может делать (большая часть реализована, часть пока в отладочном состоянии):

14 дискретных универсальных выходов (релейных, для коммутации AC 220 V или DC)
один выход служебный, предназначен для управления мощным источником питания светильника ML (своя спец.функция)
два выхода имеют сдвоенные реле (можно отключать полностью нагрузку AC, либо менять полярность DC)
кроме макрофункций (16 штук) позволяющих включать и выключать 13 реле по расписанию, есть еще несколько спец.функций:
два выхода могут использоваться как Нагреватели или как Охладители (для каждого канала своя пара цифровых датчиков и
задается несколько порогов температуры)
один выход имеет спец.функцию автодолива испарившейся воды (от осмоса)
от 3 до 5 выходов можно задействовать для мультиаквариумной протоки (от 1 до 4 аквариумов)
Если используются спец.функции то управление по расписанию для этих выходов блокируется.

Кроме того всеми 13 выходами можно управлять через события от 8 аналоговых и/или 16 дискретных входов.
А также для четырех выходов можно указать время возврата (до ~ 1 часа) в "исходное" состояние (защита от забывчивости).

4 канала ШИМ (максимальная нагрузка до 2А на канал) для управления вентиляторами охлаждения модулей светильника
(также для каждого канала есть своя пара цифровых датчиков и спец.функция меняющая обороты вентиляторов
в зависимости от установленных порогов температуры, а также при превышении максимального порога принудительно
отключающая светодиодные модули (индивидуально), пока температура не снизится до усредненного значения минимального
и максимального порогов)

3 канала ШИМ (максимальная нагрузка до 2А на канал) для управления "Луной", в конкретной реализации это пара 10 ваттных RGB светодиодов.

2 канала ШИМ для реализации Охладителей (на основе вентиляторов, опять таки со своими индивидуальными парами цифровых датчиков
и спец.функции работы). На один из этих каналов можно подключить сразу четыре нагрузки до 2А!

Также на этом канале ШИМ и еще двух ШИМ реализован (в разработке) контроллер управления двумя помпами течения (DC, управляемыми)
для создания волн (как просто с помощью помп, так и с вейвбоксами), либо от встроенного источника 12(24)V,
либо от внешнего 24...36V. И максимальным током до 3А на канал. При этом на одном ШИМе реализован уровень мощности работы помп (общий),
а на двух других ШИМах (низкочастотных, НО есть возможность подключить и высокочастотные ШИМы, т.е. можно подключать сюда не только помпы,
а и другое оборудование, например нарастить светильник) задается частота и скважность волны (индивидуально для каждого канала).

24 канальный диммируемый драйвер светодиодов на ток 0,9А (можно настроить на 0,35...1,2А) и входное напряжение 12(24)V
Одновременно можно указать до 10 различных уровней ШИМа (11 бит) плюс максимальный уровень и
подключить к ним эти 24 канала в любой конфигурации.

до 8 аналоговых до 16 дискретных входов, по ним можно указать события (по 4 события на каждый аналоговый и по 2 на каждый дискретный).
Данными событиями можно управлять (разрешение/запрет/сброс/установка) 13 дискретными выходами (реле) и
3 ШИМами (теми, что используются в генераторе волны или для других задач).

Для управления ШИМами "Луны", генератора волн, 10 канального ШИМа 24 канального драйвера светодиодов и карты подключения светодиодов реализованы несколько макрофункций.
Есть классический вариант (32 макрофункций), когда по расписанию включается (на нужный уровень) и выключается ШИМ, а также можно указать продолжительность рассвета и/или заката (независимо), плюс есть возможность менять уровень ШИМа между рассветом и закатом как по указанным временным параметрам, так и по псевдослучайной последовательности ("облачный" режим).
В планах: расширить "классический" fade сценарными функциями (гроза, лунная дорожка и т.п.)
Нашел microSD карту отлично работающую с картридером. Восстановил блок макрофункций для работы с карты памяти.

Управление (оперативно можно управлять любым узлом) и настройка контроллера в целом может быть осуществлена через USB порт на персональном компьютере посредством своего языка директив (как через API, так и через терминал).
Также почти аналогично (за исключением критических/закрытых директив) можно управлять с любого компьютера/планшета/смартфона подключенного к интернету (через веб-сервер).

Последним на очереди будут сценарии работы (но это точно потом)


Начало

Решил переделать свой Малави под море.
Начал первым делом разбираться со светом. Тут сразу возникли проблемы. Так как аквариум изначально был спроектирован под цихлидник (ака псевдоморе), света там было реализовано по минимуму. Положение усугубляется еще тем, что аквариум расположен в перегородке, причем выступает из нее с двух сторон (не самый лучший выбор, как оказалось). Пространство на водой с каждой стороны аквариума не превышает 20 с небольшим сантиметров. Т.е. поставить МГ не выйдет, светильник на ЛЛ также отпадает, лампы банально туда не всунуть в нужном количестве (аквариум еще имеет не совсем прямоугольную форму, что не позволит поставить на всю площадь максимальной длины лампы). Получается, остается использовать только светодиоды. А раз траты предстоят приличные, то надо попытаться выжать из этого по максимуму. Было решено сделать светильник по ширине не выступающий за габариты перегородки над аквой (~130 мм), таким образом, полностью освободить доступное пространство над аквариум с двух сторон. Также с учетом стесненного пространства по высоте (от перегородки до воды) всего порядка 70-75 мм, светильник должен быть компактным и в высоту. Выбор пал на китайские светодиоды (суммарно себестоимость данного проекта не превысила и половины готовых изделий на Cree). Светодиоды эти конечно уступают самым матерым бинам от Cree, но вполне себя неплохо показали у многих аквариумистов и работают уже по нескольку лет без проблем.

Для основы была выбрана модульная система (всего 4 модуля) светильника. Каждый модуль будет собран на игольчатом радиаторе И-150, размером 190х120 мм и площадью около 1000 см2. На каждом радиаторе будут установлены 10 ваттные сборки светодиодов (на самом деле там массив из 9 одноваттных светодиодов на 350 мА) . На двух модулях: 2 led на 10 000К + 2 led 20 000К + 2 led RoyalBlue, на двух других модулях вместо одного RoyalBlue будут стоять RGB светодиоды (красная подсветка днем, синяя ночью). Также на каждом модуле будет стоять низкопрофильный (12 мм) вентилятор 120х120 и по два цифровых датчика температуры (DS18B20) на двух независимых канала 1Wire (во всей системе два канала). Все это будет подключаться через D-SUB-25 разъем. Т.е. в любой момент можно будет отключить модуль для профилактики или ремонта. В нише внутри перегородки будет проходить вся проводка и шина, на которой будут закреплены модули. Для надежности было решено убрать всю электронику подальше от воды. Каждый светодиод будет запитан персональным низковольтным драйвером на 900 мА с ШИМ диммированием (PT4115). Далее уже драйвера подключены к мощным стабилизированным источникам питания. Для сохранения модульности системы было желание запитать каждый модуль своим источником (~75 ватт), но получается не совсем гуманно по финансам. Ставить же один на 300 ватт, это будет бандура с встроенным вентилятором. Выбрал компромисс: купил два по 150 ватт (в случае выхода одного, весь свет не погаснет, будет работать половина). Еще один источник на 50 ватт будет обслуживать вентиляторы (ШИМ), RGB светодиоды, блок реле для управления остальным оборудованием (грелка, автодолив, скраббер, турбопомпы (смена направления тока в течении суток), отключение мощных БП светильникат от 220 на ночь и в случае неполадок и т.п.), ну и собственно самим контроллером системы. Контроллер будет собран на Arduino Mega 2560 + RTC + Ethernet shield + prototype shield, это позволит сократить сроки разработки устройства. Кроме того, в контроллере не будет ни кнопок, ни дисплеев. Он будет подключен к домашнему роутеру и на контроллере будет поднят web сервер. Т.е. я смогу с любого компа дома, в том числе, ноута (WiFi), контролировать работу системы, менять настройки и т.п. В будущем даже есть возможность заходить для проверки работы из любого уголка мира (у меня внешний статичный IP) и получать email в случае проблем в системе. Вот такие замашки .
Что касается ШИМ, то используется шесть аппаратных для управления RGB (update: в итоге все немного по другому сделал... зачем независимые луны?), еще пять для управления вентиляторами (один общий, можно подключить несколько вентиляторов для охлаждения аквариума, к примеру). Для управления светодиодами светильника будет использован аппаратно-программный 24 канальный ШИМ (2 канала в резерве, для UV, к примеру). Это позволит оптимально подобрать соотношения яркости разных светодиодов, подобрать персональную яркость в конкретном месте аквариума (в зависимости от предпочтения тех или иных кораллов), продлить ресурс светодиодов при рассвете-закате плавно включая разные светодиоды в разное время, оперативно снижать мощность при плохом охлаждении (вышел вентилятор из строя), вплоть до полного отключения светодиодов на модуле, ну и просто попробовать реализовать эффект облаков над рифом.








Ну вот, для пробы прикинул на сухо модуль. Весь крепеж из нержавейки. Винты для вентиляторов естественно укорочу. Линзы в оправках. Фокусное расстояние линз 28 мм, поэтому решил оправки сделать одинаковые, даже с учетом разной высоты светодиодов. Светодиоды китайцы пакуют разные корпуса, круглые более новые, более высокие, они же и менее удобные для монтажа. Правда более толстая пластина у них сделана из меди. Карта отверстий на радиаторах также сделана универсальной. Сначала думал крепить на все 4 винта, но позже решил ограничиться только двумя, а оставшиеся отверстия использовать для проводов. Один промах все же вышел. Пытались подобрать оптимальное положение всех отверстий, чтобы минимизировать потери иголок. Нашли вариант вообще без потерь! Но не проверили, как встают оправки линз, в результате пришлось вручную напильником подгонять оправки. Планирую линзы посадить в оправках на тонкий слой силикона (внутренне удерживающее кольцо сделано чуть меньше, учитывая возможное температурное расширение). Открытый пока вопрос: ставить ли герметично оправки на радиатор и провода…

Делаю все не быстро, т.к. свободного времени на хобби очень мало, море буду запускать летом.


Изменено 8.8.12 автор Kiraso

[q]сообщение Kromsator
[ А вообще я подумываю об использовании XM-L и XPG одновременно. 10-12 XML и 24-28 XP-G. Если их расположить в шахматном порядке, то удастся добиться более равномерной засветки в средних и верхних слоях, только вот не приведет ли это к множественным теням? [/q]

ну если без линз, то имхо, проблем с равномерностью не должно быть, опять таки все зависит на какой высоте у Вас светильник будет. Линзы, к примеру, используют, когда светильник высоко висит и начинает освещать пол вокруг аквариума, вот и ставят, чтоб сконцентрировать свет больше и поуже. Но угол в воде получается еще меньше из-за дополнительного преломления света.

А вот если светильник низко, почти над водой, то и "размазывать" светодиоды по крышке аквариума возможно придется, чтобы равномерно осветить всю площадь (не всегда удобно). Если линзы не использовать, то за счет угла в 110-120 градусов изначально может и кучнее поставить, надо пробовать короче

сообщение Kromsator
А что можете сказать про такие вот СД: NWSW219A-E ? На токе 1050ma судя по диаграмме он должен выдавать 350lm, то есть их потребуется максимум 24 штуки на мою банку, а это порядка 85 ватт. Правда, со спектрами я у них еще не разбирался, да и с оптикой не все еще понятно... И с монтажем тоже не айс.

Ни чего не могу сказать, не знаю. Но паять сам бы не решился бы точно, только если на звезде либо еще на какой pcb брать.
А так, при беглом просмотре, параметры по яркости НЕ лучше Cree (XP-G). Если только вопрос в цене и доступности.

Изменено 12.12.11 автор Kiraso

Kiraso

У нас такие используются для изготовления светильников. Значит, и драйвера должны быть. А значит, по себестоимости могу взять и то, и другое
Хм, а про высоту крышки я как-то не подумал, я ведь предпочитаю закрытые крышки, хотя возможно придется пересмотреть свои пристрастия, ибо даже T5 в закрытой крышке без вентилляторов почти невозможно использовать, а с вентилляторами испарение даже больше, чем при открытой крышке, да и пыли он нагоняет под крышку немеряно... Надо думать...

сообщение Kromsator
ибо даже T5 в закрытой крышке без вентилляторов почти невозможно использовать, а с вентилляторами испарение даже больше, чем при открытой крышке

да у меня везде вентиляторы стоят (КЛЛ, но они о нагреву как Т5), без вентиляторов вода стремилась к 30 градусам, даже с приоткрытыми крышками.
а с вентиляторами все проще, стоят везде низкопрофильные (другие не лезли) размером 120х120 (самый ходовой), практически не слышно (не на полную работают).
а по поводу испарения: в море и так автодолив показан, а в травниках у меня протока стоит на подмены воды, поэтому ежедневно вода пополняется по чуть чуть и уровень стабилен.

а насчет светодиодов, раз они доступны и по деньгам приятны, то почему бы и не попробовать

Kiraso

Замерьте люксметром освещенность на заданной высоте под вашим светильником, и через три месяца сравните с вновь замереным значением. Увидите много неприятного.

Синий добавляют в морской аквариум чтобы обеспечить энергию для роста коралам, белый для наблюдения и формирования обычного дневного света.
Не никакого смысла ставить Cool white 10000 ... 20000K если в комплект будут входить синие СД.
Устанавливая такие холодные температуры вы настолько сужаете результирующий спектр светильника, что в аквариуме все смотрится мертвенно-бледно.
Применение же холодных белых 6500K (имеющих очень хороший пик в синем участке) + просто Royal Blue СД сразу же убивает двух зайцев. И обеспечивает необходимую интенсивность в диапазоне чувствительности кораллов, и делает результирующий спектр гораздо разнообразнее.
Большинство "моряков" дополнительно ставят и Deep Red, чтобы подчеркнуть всю красочность морских обитателей.

А почему вы не воспринимаете китайские даташиты как "Да написать можно все, что угодно." ;-)

Cree это мировой лидер в производстве современной светодиодной продукции - упасть в грязль лицом ему гораздо противнее и не нужно, чем китайским конторам, которые сегодня есть, а завтра нет.

Дублирую вырезки из даташитов, которые вы не пытаетесь анализировать:

Для XP-E

Lumen Maintenance Projections
Based on internal long-term reliability testing, Cree projects royal blue, blue, green and white XLamp XP-E LEDs to
maintain an average of 70% lumen maintenance after 50,000 hours, provided the LED junction temperature is maintained
at or below 135°C and the LED is operated with a constant current of up to 700 mA.

Для LEDs 10W китай

50,000hrs life at IFmax with 70% lumen if Tj is lower than 65℃

Температура - основной фактор деградации светодиода. У фирменного СД диапазон допустимых температур кристалла больше в 2 раза. Переходные тепловые сопротивления кристалл-подложка в несолько раз меньше, а значит ему проще отвести тепло и вероятность перегреться и деградировать меньше.

Цены, которые я привел, реальные. То есть в момент опубликования поста я мог легко купить на dealextreme.com китайских сд и или на rapidled.com фирменных. Цены указаны на розницу. Увеличение количества предполагает скидки.

Очень большой косяк в вашем светильнике - на такой маленький объем 6 световых столбов будут смотреться нереально. К тому же синий не сможет смешаться с белым. Аквариум будет полосатый. На такие объемы надо ставить большее количество меньших по мощности СД, чтобы была равномерность и хороше качество смешения цветов от различных типов СД.

сообщение damien Lakovsky
Замерьте люксметром освещенность на заданной высоте под вашим светильником, и через три месяца сравните с вновь замереным значением. Увидите много неприятного.

а нет у меня его, к сожалению, надо либо покупать, либо мудрить свое сапопальное...
вот скажите, как нить можно для этой цели приспособить зеркалку в ручном режиме, ну косвенно хотя бы?

Синий добавляют в морской аквариум чтобы обеспечить энергию для роста коралам, белый для наблюдения и формирования обычного дневного света.

На глубине обычного дневного практически нету, мне самому не нравится как например светят лампы типа МаринГло. В цихлиднике стоят только ПоверГло (если верить написанному, то 18000К), с ним как все выглядит, моим глазам лично нравится. Я такие же лампы в травники как вечерний приглушенный свет поставил.
А вот при попытке поставить ПоверГло и МаринГло вместе (50 на 50), получил жуткий синюшный свет. Опасался и здесь (но можно было уменьшить если что).
Так вот при включении такого неприятного света не получил, получил слишком яркий (субъективно конечно) свет, но уменьшить проще чем прибавить (ту же синюю составляющую). К чему я все это: что кораллам не достается особо 6500, а подсвечивать же им, это уже дело человека, что ему больше нравится.
Да, если взять фирменные, готовые светильники на ЛЛ, то там сплошь и рядом лампы на 10000К и 20000К.

Не никакого смысла ставить Cool white 10000 ... 20000K если в комплект будут входить синие СД.

только придется гораздо больше синих ставить

Устанавливая такие холодные температуры вы настолько сужаете результирующий спектр светильника, что в аквариуме все смотрится мертвенно-бледно.

В конце концов, если будет действительно мертвенно-бледно, ни что не мешает купить и поставить часть светодиодов 6500, есть и еще теплее, если что.
Тут я пока исходил из опыта других аквариумистов.

Большинство "моряков" дополнительно ставят и Deep Red, чтобы подчеркнуть всю красочность морских обитателей.

также будет стоять два "10 ваттных" RGB, которые как раз и планирую использовать как красный либо желтый (вот Вам кстати, и небольшая добавка) днем и возможно синий-голубой ночью. Сначала взял прожектор готовый, поигрался с ним, драйвер там примитив на мосфетах и резисторах, ток в плече там всего 350 мА, поэтому 2 ваттные резисторы не шибко греются, может и не самый эффективный драйвер, но вполне для поставленных задач. Так что скорей всего соберу аналогичное сам.

А почему вы не воспринимаете китайские даташиты как "Да написать можно все, что угодно." ;-)

Отнюдь, воспринимаю также, может даже менее правдиво чем Cree

Cree это мировой лидер в производстве современной светодиодной продукции - упасть в грязль лицом ему гораздо противнее и не нужно, чем китайским конторам, которые сегодня есть, а завтра нет.

За бренд всегда платит конечный покупатель, а по сути ни кто и не спорит с этим.

[q]Дублирую вырезки из даташитов, которые вы не пытаетесь анализировать:
Для XP-E

Lumen Maintenance Projections
Based on internal long-term reliability testing, Cree projects royal blue, blue, green and white XLamp XP-E LEDs to
maintain an average of 70% lumen maintenance after 50,000 hours, provided the LED junction temperature is maintained
at or below 135°C and the LED is operated with a constant current of up to 700 mA.

Для LEDs 10W китай

50,000hrs life at IFmax with 70% lumen if Tj is lower than 65℃

[/q]
Очень смелое заявление, что все 50000 часов он спокойно прослужит (потеряв 30%) при 135 градусов кристалла, вот этому, если честно я бы не верил.
Они не могут это сказать наверняка, только поплевав в потолок и вписав эти цифры, ну Вы меня понимаете, образного говоря разумеется, но все же.
Если учесть, когда эти светодиоды появились и сколько времени прошло с того момента, т.е. это все некие теоретические выкладки.

Температура - основной фактор деградации светодиода. У фирменного СД диапазон допустимых температур кристалла больше в 2 раза. Переходные тепловые сопротивления кристалл-подложка в несолько раз меньше, а значит ему проще отвести тепло и вероятность перегреться и деградировать меньше.

Опять ни кто не спорит, но если я могу получить минимальный нагрев у себя, но не вижу проблем. Да Cree позволит уменьшить радиатор и/или отказаться от принудительного охлаждения в некоторых случаях в целом. И только.
А на счет

Переходные тепловые сопротивления кристалл-подложка в несолько раз меньше

поясните Вашу мысль, от куда такие выводы, что в несколько раз меньше?

Очень большой косяк в вашем светильнике - на такой маленький объем 6 световых столбов будут смотреться нереально. К тому же синий не сможет смешаться с белым. Аквариум будет полосатый. На такие объемы надо ставить большее количество меньших по мощности СД, чтобы была равномерность и хороше качество смешения цветов от различных типов СД.

Очень хорошо смешивается, внизу нет ни каких полос, есть только разные световые конусы на самом вверху, непосредственно у модуля и это понятно. Только модуль будет стоять глубже(дальше от переднего стекла) и вверх аквариума будет закрыт крышкой. Потом всегда можно поиграть яркостью отдельно взятого светодиода. И выставить как базовый уровень. И

маленький объем

это о чем? Не совсем понял.
Народ вообще на МГ сидит на одних и, бывает, не получает полностью равномерной засветки аквы, вот и комбинирует с ЛЛ.


ЗЫ: кстати, ни кто не мешает мне сделать ротацию светодиодов, расположить более хаотично (те же синие не по центру вместе поставить), даже от модуля к модулю можно сделать по разному, может так и сделаю когда все модули соберу.

Изменено 12.12.11 автор Kiraso

сообщение Kiraso
Ни чего не могу сказать, не знаю. Но паять сам бы не решился бы точно, только если на звезде либо еще на какой pcb брать.
А так, при беглом просмотре, параметры по яркости НЕ лучше Cree (XP-G). Если только вопрос в цене и доступности.
Изменено 12.12.11 автор Kiraso

Паять на PCB я тоже сам не решусь . Если у нас не паяют на PCB, в чем я сильно сомневаюсь - должны паять, то выбор падет скорее всего на Cree. А если паяют... На токе 1050ma указанный СД должен давать порядка 350лм, а Cree XP-G даже по-меньше. Так что во всяком случае по этому параметру не хуже Cree XP-G.

сообщение damien Lakovsky
На такие объемы надо ставить большее количество меньших по мощности СД, чтобы была равномерность и хороше качество смешения цветов от различных типов СД.

А какие бы СД Вы могли бы порекомендовать на площадь 100x45 и высотой столба 45-50см, с учетом того, что сами СД не ходелось бы поднимать выше 7-10 см от уровня воды. Одни XP-G или можно/нужно разбавить каким-то количеством XML?
Так как я пока только изучаю теорию, вопрос к практикам: насколько сильно излучают СД тепло внутрь аквариума? Какая-то часть, и, видимо приличная, рассеивается с радиаторов сразу наружу, а вот понадобится ли принудительная вентиляция внутри крышки, как в случае с T5? (просто у меня был случай, когда с лампами T5, установленными на высоте приблизительно 5см в закрытой крышке, без принудительной вентилляции сварился лялиус на гнезде).
И еще вопрос. Оптика приветствуется всегда, или бывают случаи, когда ее лучше не устанавливать?

Изменено 12.12.11 автор Kromsator

Kromsator

из практики по нагреву: модуль стоял на баночках из под корма (высота на глаз 10-12 см) на столе и работал весь день. радиатор холодный (вентилятор работал есно) линзы едва теплые, практически холодные. стол холодный.... так что по идее практически все тепло идет в радиатор. т.е. если Вы обеспечите хороший отвод тепла от радиатора, то воду не нагреет. По Cree лучше damien Lakovsky ответит, это его стезя.
зы: по оптике: многие и не ставят вовсе.

Изменено 12.12.11 автор Kiraso

сообщение Kiraso

хм, отлично, просто отлично, спасибо. из-за любви к лабиринтовым хотелось бы закрытую крышку...

сообщение Kiraso
По Cree лучше damien Lakovsky ответит, это его стезя.

Да что вы, право дело, холивар устроили. Все варианты имеют право на жизнь, кроме лент для освещения травника . Лучше бы с начинающими практическим опытом поделились в спокойной обстановке

сообщение Kromsator
Да что вы, право дело, холивар устроили. Все варианты имеют право на жизнь, кроме лент для освещения травника . Лучше бы с начинающими практическим опытом поделились в спокойной обстановке

Так топик завел именно для этого. А про холивар сам писал в начале...

Kromsator

Начнем с того что светодиод переводит в тепло меньше энергии чем ЛЛ, причем существенно.
XM-L - 50% свет - 50% тепло
XP-G - 45% свет - 55% тепло
XP-E - 35% свет - 65% тепло
Китай СД - 20% свет - 80% тепло
ЛЛ - 20..25% свет - 75...80% тепло

Тепло от СД практически не попадает в воду из-за того, что оно прежде всего эффективно переносится на радиатор, а с радиатора наружу потоком воздуха.
У ЛЛ нет такого хорошего теплоотвода. Площадь поверхность радиатора и лампы отличаются на два порядка.

При достаточно большом аквариуме (1м длины это уже большой), естественоо лучше употреблять XM-L как самые энергоэффективные. В маленьких аквариумах применение мощных точечных источников непременно вызывает неравномерность результирующего освещения, хорошо заметный эффект множественности четких теней, артефактов смешения цветов (хороший пример тому светильник автора темы - единственный выход которого, убрать линзы и получить более-менее нормальнное смешение и отсутствие 6 теней). Поэтому для мелких объемов, лучше меньше мощности, но большего количества.

сообщение damien Lakovsky
Китай СД - 20% свет - 80% тепло

прошу документально подтвердить сие!
надоели тут со своим бла-бла-бла!

В маленьких аквариумах применение мощных точечных источников непременно вызывает неравномерность результирующего освещения, хорошо заметный эффект множественности четких теней, артефактов смешения цветов (хороший пример тому светильник автора темы - единственный выход которого, убрать линзы и получить более-менее нормальнное смешение и отсутствие 6 теней). Поэтому для мелких объемов, лучше меньше мощности, но большего количества.

нет у меня неравномерности! и аквариум у меня не маленький.

Kiraso

Подтвердить сие может каждый, взяв в руки калькулятор и спецификации на продукты.
Во сколько раз экономичнее СД XP-G на 3.6Вт излучающий 348Люмен и китайский излучающий на 10Вт - 600Люмен

Сделайте фото белого листа в свете вашего светильника (в 50см от листа).

сообщение damien Lakovsky
Подтвердить сие может каждый, взяв в руки калькулятор и спецификации на продукты.
Во сколько раз экономичнее СД XP-G на 3.6Вт излучающий 348Люмен и китайский излучающий на 10Вт - 600Люмен

пишете то 750, то 600, а почему не сразу 300 люмен, а?!
ага и потом в довесок 20% свет, 80% тепло, вообще жесть!
с таким же весом я могу сказать, что там 900 люмен.
ознакомьтесь с пунктом правил 2.6
просил вас подтвердить экспериментально, и провести сравнительные испытания кри и китайцев (именно несколько, дабы доказать что у них жуткий разброс параметров), измерить те самые люмены, потребляемую мощность, температуру радиатора и кристалла в равных условиях.
все это было проигнорировано... конечно, нам некогда... тогда не надо здесь просто пустую болтовню устраивать (опять см.п.п 2.6)

Сделайте фото белого листа в свете вашего светильника (в 50см от листа).

обязательно сделаю, если не найду белый лист большого формата, на светлой стене сделаю, но постараюсь найти.


Хватит здесь скрытую рекламу свою проталкивать, иначе я перестану здесь чем либо делится с людьми и закрою топик.
Заведите отдельную тему, там и ругайте сколько хотите, только доказательно желательно, а то бабка что-то на ухо нашептала.

Kiraso

Вс цифры для сравнения энергоэффективности можно взять из спецификаций на продукт. По приведенной вами же на первой странице темы ссылке в характеристике китайского СД прямым текстом написано 600...1000Лм при 10Вт потребления. Что можно транслировать - как повезет :-) - либо 60ЛмВт, либо больше. Причем мощность 10W взята не проверенная. Реальную мощность потребления СД на номинальном токе можно найти только по кривой зависиомсти падения напряжения от проходимого тока (которую можно взять из реального даташита, коего нет). И она будет больше этих 10W (исходя из опыта анализа китайских СД имеющих хоть какие-то даташиты)

В спецификации на Cree XP-G R5 написано не менее 348Лм при (1А*3.4В=3.4Вт) для всех из партии. *Пересмотрел даташит на обновленную серию XP-G, там падение напряжение при токе 1А стало еще меньше (не 3.6В как указывал выше).

Вы все еще выбираете свет количеством ватт? Тогда мы идем к вам :-)

Не воспринимайте мои высказывания как жесткую критику - это всего лишь советы, чтобы каждый смог сделать светодиодный светильник гораздо лучше и выгоднее, чем на китайских СД. И в конструктивном плане.

Я наверное асс скрытой рекламы, потому что никто, даже я ни разу не заметил за собой рекламных замашек на этом форуме.

damien Lakovsky

ни кто не спорит что по хар-кам Крии лучше.
но Вы на продолжении всей темы пытаетесь всячески очернить китайцев.
причем делаете это зачастую не корректно. Это меня и зацепило.
В самом начале топика Вы высказали свою точку зрения на все это. Ее услышали все кому надо, я Вам сказал спасибо и попросил далее обсуждать конкретно данную модель светильника (если есть желание), а не продолжать холивар. Вы проигнорировали.
Ладно по светодиодам я скажу свои мысли чуть позже, а сейчас обещанные фото.

Итак фотографирование проводилась в полной темноте (прихожая).
На фотоаппарате я так и не смог выставить корректный баланс белого (как для человеческого глаза), фотик все время синил больше чем есть на самом деле, ну да ладно, это для нас сейчас не главное.
Естественно, все без вспышки.

Для начала модуль лежит линзами на ватмане белого цвета. отчетливо видны круги разной цветовой температуры:

Далее поднимаем примерно на 10 см от пола, цвет практически нивелируется (глазом не заметен)

Закрепляем на высоте 50 см

Кадр с длинной выдержкой (фокусное 26мм, диафрагма 4.5, выдержка 1/30, ISO800):

Кадр с более короткой выдержкой (фокусное 26мм, диафрагма 7.1, выдержка 1/4000, ISO800):

По фотографиям видно практически ровный круг


Если говорить как это выглядит для человеческого глаза, то цвет именно белый, чистый, холодный.
Диаметр полностью яркого круга ~65-70 см, с несколько уменьшенной яркостью ~80-90 см, кстати в нем как ни странно преобладают более теплые оттенки (для глаза человека).

Что касается как выглядит свет на этой фотке сверху

то да там виден более насыщенный синий в центре, при том на дне такого дисбаланса нет.
эффект из-за не совсем удачного расположения светодиодов: роялблю стоят в центре друг за другом и им попросту не с чем смешаться наверху. решение простое, поменять местами светодиоды. буду ротировать уже когда начну собирать все 4 модуля, т.е. буду подбирать комбинацию вкупе со всеми светодиодами. тем более что меняется за пять минут.

Изменено 13.12.11 автор Kiraso

Теперь на счет светодиодов, damien Lakovsky, давайте немножко забудем про даташиты и включим голову.
Рассмотрим повнимательнее китайский светодиод. Он состоит из 9 кристаллов соединенных в три цепочки по три штуки. Собственно все это Вы и так знаете, но я хочу попробовать направить Ваши мысли в нужном направлении. Первый минус такого включения это параллельное включение светодиодов, т.е. при разбросе параметров кристаллов мы получим не равномерную нагрузку на светодиоды (одни будут светить в полсилы, другие на пределе). Да это минус. Но таким же образом иногда включают и одиночные светодиоды, хотя я бы точно так делать не стал, когда их много. Тут можно сделать небольшой реверанс в сторону китайца: всетаки кристаллы установлены на общей подложки, близко и температура у них одинаковая, что если все таки они взяты из одной партии, то все не так уж и плохо. Гораздо хуже все будет если одна цепочка выйдет из строя, то остальные две будут работать в перегрузе и не факт что протянут долго. Здесь есть решение: питать драйвером 700 ма, тогда если цепь сгорит, остальные начнут работать в номинале. Конечно можно было бы подключить светодиоды не цепочками и сеткой (cross), тогда выход одного светодиода не повлек бы погашение всей цепи (актуально для сборок с большим числом кристаллов), но требования к подбору одинаковых параметров сразу возрастают. Кстати у Кри (если не ошибаюсь) также ведь есть многокристалльные сборки, скорей всего для них они очень тщательно подбирают кристаллы, чтобы выжать по максимуму, отсюда и высокая цена.

Теперь про мощность. Вы оперируете 10 ваттами. Да нет там 10 ватт, там 9 одноваттных кристаллов на ток 350 мА. При этом номинальная мощность светодиодной сборки будет при теоретическом токе в 1050 мА (собственно китайцы и приводят ток в 1 Ампер, но рекомендуют все же эксплуатировать при 900 мА, что и логично). Логично, потому как из-за разброса параметров кристаллов, они не гарантируют что на каждую цепь будет четко выделено по 350 мА, питая 900 мА мы делаем некий запас, дающий определенную живучесть и долговечность светодиоду (в принципе 350 мА это номинальный ток, а максимальный больше, и можно было бы заняться неким разгоном и запитать теми же 1050 мА, светил бы ярче... но зачем).

Вот сейчас померил падение напряжения на светодиодах в модуле: для белых 20000К 9,46 и 9,55 вольт,
для белых 10000к 9,45 и 9,40 вольт, для роялблю 9,64 и 9,50 вольт
При драйверах на 900 мА получаем мощность 8,5 ватт, ну ни как не 10.
Разброс в люменнах также можно отчасти свести: каким током питать. Т.к. иногда пишут 1А, иногда 900мА. Т.е. если мы возьмем среднее в 750 люмен(как среднее, т.к. приводят и 800 и 900 люмен), то при пересчете на ватт, получим примерно 88 люмен на ватт, конечно не супер пупер, но и у приведенных Вами всего 94. Так что не все так плохо.

Про температуру, я и говорить не хочу, потому как обеспечить приемлемое охлаждение не сложно, гораздо проще чем процессора, к примеру.
Про 135 градусов, я уже говорил, что считаю это предельным, если при такой температуре эксплуатировать, так можно вообще без радиатора

По цене, опять таки, Вы приводили минимальные цены для Кри, и первые попавшиеся для китайца.
вот к примеру:
http://www.ebay.com/...
http://www.ebay.com/...
5.5 долларов, а можно еще дешевле, тем более если покупать прям с завода, а не у перекупщиков.
Либо найти предложение на 5 или 10 штук сразу.

Т.о. все не так контрастно, как Вы обрисовали. да у китайцев не все так возможно гладко как у Кри, но и они вполне неплохи для наших задач, тем более, как я уже выше писал, имеют более разнообразные варианты люминофора и можно существенно уменьшить количество роялблю не шибко эффективных по яркости, на более яркие белые.

damien Lakovsky, еще раз прошу давайте на этом закончим холивар. Я буду рад любым Вашим замечаниям и советам по конструктиву светильника, кроме как срочно заменить "отстойные" светодиоды.

зы: я так понимаю, для Вас светодиодные технологии являются непосредственно основной работой, а Кри, как первая любовь, не на что не променяешь...
но говорить

Менее подходящие для "моря" (и в целом для аквариумного освещения) светодиоды найти сложно.

не изучив все аспекты в живую, мягко говоря некорректно.


Изменено 13.12.11 автор Kiraso

сообщение damien Lakovsky

По теплу понятно, спасибо. Не нравится мне поток воздуха под крышку, за неделю много пыли надувает в банку, а если поставить тканевый фильтр для удержания пыли, то поток резко падает. Можно конечно более мощные поставить на вытяжку, а не на вдув, а дырочки для притока воздуха как раз тканью и закрыть...

сообщение damien Lakovsky
При достаточно большом аквариуме (1м длины это уже большой), естественоо лучше употреблять XM-L как самые энергоэффективные.

Да, с эффективностью тоже разобрался, чета раньше я как-то не так считал. На мою банку выходит порядка 14 XML, при токе 2100ма это выйдет порядка 95Вт, по сравнению с четырмя люмками Т5 по 39Вт получается 60Вт экономии - хорошо![/q] На самом деле XML будет чуток побольше, так как потребуется разбавить CoolWhite светодиодами 80-CRI White, ну будет не 14, а 16-18 СД, все равно экономия хорошая.
Вопрос - можно будет обойтись одними XML? Или хорошо бы их разбавить некоторым количеством менее мощных диодов?

сообщение damien Lakovsky
В маленьких аквариумах применение мощных точечных источников непременно вызывает неравномерность результирующего освещения, хорошо заметный эффект множественности четких теней, артефактов смешения цветов, единственный выход которого, убрать линзы и получить более-менее нормальнное смешение и отсутствие 6 теней).

Без оптики оно конечно чуток подешевле выйдет, но как изолировать их от конденсата непонятно. Закрыть тонким листом оргстекла? Так оно царапается зараза, и тоньше 4мм я у нас не видел, а 4мм уже прилично ослабят световой поток. С оптикой проще - насверлить в том же оргстекле отверстий под линзы, а стык линза - пластик уже проще гидроизолировать.

Кстати, Kiraso, а как Вы планируете решать вопрос с гидроизоляцией СД? Ага, увидел, вопрос снимается.

Изменено 14.12.11 автор Kromsator

сообщение Kirasoа можно еще дешевле, тем более если покупать прям с завода, а не у перекупщиков.
Либо найти предложение на 5 или 10 штук сразу.

А можно и еще дешевле, если покупать в Китае.
http://item.taobao.c... - если 10 шт. брать, то до Владивостока будет стоить 1196,26 плюс доставка рублей 100.

В целом согласен с Kiraso и спасибо за советы, данные на форуме ЖВ.
Вместе с СД обязательно куплю такую штуку (или даже сейчас куплю по акции за 1 юань) и все измерю

Kiraso

Сделайте фото таким образом, чтобы не было пересвета. По приведенным фотографиям сделать какие-либо выводы не возможно - сплошное белое пятно от пересвета.

В аквариуме явно видны столбы света.

Вы сами описали недостатки китайского мощного СД, которые были заложены в него на этапе проектирования. Вероятность выхода из строя такого диода высока. Любое повышение температуры только усиливает температурные дрейфы. Так что реверанс не удался.

damien Lakovsky

а чем этот не устраивает?

(диафрагма 7.1, выдержка 1/4000, ISO800)

если модуль лупит сильно, тут либо все светло, либо все черно и пятно, пятно ровное по освещенности.
если все таки поверите моим словам, то и в живую, однородный свет (расстояние между светодиодами небольшое), лишь небольшая "интерференция" наблюдается по большому диаметру, и то (что немного удивительно) более "теплых" оттенков... а может и не удивительно, т.к. в центре rb.

то что в аквариуме видны столбы, так из за того что синие в одном месте сосредоточены, это я буду исправлять (поменяю местами несколько светодиодов)
вот также непонятно как быть с RGB, толи на задний план их поставить (вторым рядом), а спереди белые, толи наоборот вперед выставить.
склоняюсь к первому варианту, думаю также и с рояльблю, расположить ближе к задней стенке.

Любое повышение температуры только усиливает температурные дрейфы.

Мы уже вроде договорились, что нет проблемы с высокой температурой. Когда на "коленке" соберу контроллер обязательно, ради интереса погоняю модуль с разной скоростью вращения вентилятора, а то и без оного (до некритичной температуры, разумеется) с мониторингом температуры. Если тема эта будет еще кому интересна, напишу.
А так, смотрю, только мы с Вами тут и беседу ведем, к сожалению, обоюдно майки рвем непонятно для чего.


зы: да и в аквариуме угол все же меньше выходит, сказывается преломление через границу разнородных сред. это надо учитывать, тем кто считает угол после линз. наверное в морской воде этот угол еще уменьшится немножко.

Изменено 14.12.11 автор Kiraso

сообщение Kiraso
А так, смотрю, только мы с Вами тут и беседу ведем, к сожалению, обоюдно майки рвем непонятно для чего.

Я два дня усиленно штудирую темы по СД на аквалого и даташиты на СД и драйверы. А то моей компетенции не хватает для продуктивной беседы .
По светодиодам для своего светильника определился: либо пятиватники производства ничии (если уговорю распаять для меня на звезду) либо Cree, но не XML, а что-нить менее мощное, например, XP-G. Damien на аквалого упоминал о световых ожогах под XML при низком подвесе светильника, хочется избежать подобных ситуаций.
Закинул темку по LED для аквариумов руководству, пока заинтересовало, но, боюсь, объемы рынка их разочаруют . А жаль, под это дело может быть и Cree стали бы закупать... А пока только ничиа и osram.
Kiraso, как у вас процесс продвигается?

сообщение Kromsator
Kiraso, как у вас процесс продвигается?

готовлюсь к Новому году и без аквариумов есть чем заняться.

сообщение Kiraso
А так, смотрю, только мы с Вами тут и беседу ведем, к сожалению, обоюдно майки рвем непонятно для чего.

Ваша тема очень интересная, тем более я почти уверен, этот проект будет успешным.
Другие просто с интересом читают и впитывают информацию.