Mondoshawan Light, светодиодный светильник для моря + аквакомпьютер xElements

“Opinions are like assholes, everybody's got one...” © Larry Claxton Flynt

СРК при 30% мощности светильника



finish



все модули на шине


Unit A rev.3




Unit A rev.1

а это из "Пятого элемента", очень похоже , отсюда и название


Акваконтроллер xElements



Вот небольшое описание того, что он может делать (большая часть реализована, часть пока в отладочном состоянии):

14 дискретных универсальных выходов (релейных, для коммутации AC 220 V или DC)
один выход служебный, предназначен для управления мощным источником питания светильника ML (своя спец.функция)
два выхода имеют сдвоенные реле (можно отключать полностью нагрузку AC, либо менять полярность DC)
кроме макрофункций (16 штук) позволяющих включать и выключать 13 реле по расписанию, есть еще несколько спец.функций:
два выхода могут использоваться как Нагреватели или как Охладители (для каждого канала своя пара цифровых датчиков и
задается несколько порогов температуры)
один выход имеет спец.функцию автодолива испарившейся воды (от осмоса)
от 3 до 5 выходов можно задействовать для мультиаквариумной протоки (от 1 до 4 аквариумов)
Если используются спец.функции то управление по расписанию для этих выходов блокируется.

Кроме того всеми 13 выходами можно управлять через события от 8 аналоговых и/или 16 дискретных входов.
А также для четырех выходов можно указать время возврата (до ~ 1 часа) в "исходное" состояние (защита от забывчивости).

4 канала ШИМ (максимальная нагрузка до 2А на канал) для управления вентиляторами охлаждения модулей светильника
(также для каждого канала есть своя пара цифровых датчиков и спец.функция меняющая обороты вентиляторов
в зависимости от установленных порогов температуры, а также при превышении максимального порога принудительно
отключающая светодиодные модули (индивидуально), пока температура не снизится до усредненного значения минимального
и максимального порогов)

3 канала ШИМ (максимальная нагрузка до 2А на канал) для управления "Луной", в конкретной реализации это пара 10 ваттных RGB светодиодов.

2 канала ШИМ для реализации Охладителей (на основе вентиляторов, опять таки со своими индивидуальными парами цифровых датчиков
и спец.функции работы). На один из этих каналов можно подключить сразу четыре нагрузки до 2А!

Также на этом канале ШИМ и еще двух ШИМ реализован (в разработке) контроллер управления двумя помпами течения (DC, управляемыми)
для создания волн (как просто с помощью помп, так и с вейвбоксами), либо от встроенного источника 12(24)V,
либо от внешнего 24...36V. И максимальным током до 3А на канал. При этом на одном ШИМе реализован уровень мощности работы помп (общий),
а на двух других ШИМах (низкочастотных, НО есть возможность подключить и высокочастотные ШИМы, т.е. можно подключать сюда не только помпы,
а и другое оборудование, например нарастить светильник) задается частота и скважность волны (индивидуально для каждого канала).

24 канальный диммируемый драйвер светодиодов на ток 0,9А (можно настроить на 0,35...1,2А) и входное напряжение 12(24)V
Одновременно можно указать до 10 различных уровней ШИМа (11 бит) плюс максимальный уровень и
подключить к ним эти 24 канала в любой конфигурации.

до 8 аналоговых до 16 дискретных входов, по ним можно указать события (по 4 события на каждый аналоговый и по 2 на каждый дискретный).
Данными событиями можно управлять (разрешение/запрет/сброс/установка) 13 дискретными выходами (реле) и
3 ШИМами (теми, что используются в генераторе волны или для других задач).

Для управления ШИМами "Луны", генератора волн, 10 канального ШИМа 24 канального драйвера светодиодов и карты подключения светодиодов реализованы несколько макрофункций.
Есть классический вариант (32 макрофункций), когда по расписанию включается (на нужный уровень) и выключается ШИМ, а также можно указать продолжительность рассвета и/или заката (независимо), плюс есть возможность менять уровень ШИМа между рассветом и закатом как по указанным временным параметрам, так и по псевдослучайной последовательности ("облачный" режим).
В планах: расширить "классический" fade сценарными функциями (гроза, лунная дорожка и т.п.)
Нашел microSD карту отлично работающую с картридером. Восстановил блок макрофункций для работы с карты памяти.

Управление (оперативно можно управлять любым узлом) и настройка контроллера в целом может быть осуществлена через USB порт на персональном компьютере посредством своего языка директив (как через API, так и через терминал).
Также почти аналогично (за исключением критических/закрытых директив) можно управлять с любого компьютера/планшета/смартфона подключенного к интернету (через веб-сервер).

Последним на очереди будут сценарии работы (но это точно потом)


Начало

Решил переделать свой Малави под море.
Начал первым делом разбираться со светом. Тут сразу возникли проблемы. Так как аквариум изначально был спроектирован под цихлидник (ака псевдоморе), света там было реализовано по минимуму. Положение усугубляется еще тем, что аквариум расположен в перегородке, причем выступает из нее с двух сторон (не самый лучший выбор, как оказалось). Пространство на водой с каждой стороны аквариума не превышает 20 с небольшим сантиметров. Т.е. поставить МГ не выйдет, светильник на ЛЛ также отпадает, лампы банально туда не всунуть в нужном количестве (аквариум еще имеет не совсем прямоугольную форму, что не позволит поставить на всю площадь максимальной длины лампы). Получается, остается использовать только светодиоды. А раз траты предстоят приличные, то надо попытаться выжать из этого по максимуму. Было решено сделать светильник по ширине не выступающий за габариты перегородки над аквой (~130 мм), таким образом, полностью освободить доступное пространство над аквариум с двух сторон. Также с учетом стесненного пространства по высоте (от перегородки до воды) всего порядка 70-75 мм, светильник должен быть компактным и в высоту. Выбор пал на китайские светодиоды (суммарно себестоимость данного проекта не превысила и половины готовых изделий на Cree). Светодиоды эти конечно уступают самым матерым бинам от Cree, но вполне себя неплохо показали у многих аквариумистов и работают уже по нескольку лет без проблем.

Для основы была выбрана модульная система (всего 4 модуля) светильника. Каждый модуль будет собран на игольчатом радиаторе И-150, размером 190х120 мм и площадью около 1000 см2. На каждом радиаторе будут установлены 10 ваттные сборки светодиодов (на самом деле там массив из 9 одноваттных светодиодов на 350 мА) . На двух модулях: 2 led на 10 000К + 2 led 20 000К + 2 led RoyalBlue, на двух других модулях вместо одного RoyalBlue будут стоять RGB светодиоды (красная подсветка днем, синяя ночью). Также на каждом модуле будет стоять низкопрофильный (12 мм) вентилятор 120х120 и по два цифровых датчика температуры (DS18B20) на двух независимых канала 1Wire (во всей системе два канала). Все это будет подключаться через D-SUB-25 разъем. Т.е. в любой момент можно будет отключить модуль для профилактики или ремонта. В нише внутри перегородки будет проходить вся проводка и шина, на которой будут закреплены модули. Для надежности было решено убрать всю электронику подальше от воды. Каждый светодиод будет запитан персональным низковольтным драйвером на 900 мА с ШИМ диммированием (PT4115). Далее уже драйвера подключены к мощным стабилизированным источникам питания. Для сохранения модульности системы было желание запитать каждый модуль своим источником (~75 ватт), но получается не совсем гуманно по финансам. Ставить же один на 300 ватт, это будет бандура с встроенным вентилятором. Выбрал компромисс: купил два по 150 ватт (в случае выхода одного, весь свет не погаснет, будет работать половина). Еще один источник на 50 ватт будет обслуживать вентиляторы (ШИМ), RGB светодиоды, блок реле для управления остальным оборудованием (грелка, автодолив, скраббер, турбопомпы (смена направления тока в течении суток), отключение мощных БП светильникат от 220 на ночь и в случае неполадок и т.п.), ну и собственно самим контроллером системы. Контроллер будет собран на Arduino Mega 2560 + RTC + Ethernet shield + prototype shield, это позволит сократить сроки разработки устройства. Кроме того, в контроллере не будет ни кнопок, ни дисплеев. Он будет подключен к домашнему роутеру и на контроллере будет поднят web сервер. Т.е. я смогу с любого компа дома, в том числе, ноута (WiFi), контролировать работу системы, менять настройки и т.п. В будущем даже есть возможность заходить для проверки работы из любого уголка мира (у меня внешний статичный IP) и получать email в случае проблем в системе. Вот такие замашки .
Что касается ШИМ, то используется шесть аппаратных для управления RGB (update: в итоге все немного по другому сделал... зачем независимые луны?), еще пять для управления вентиляторами (один общий, можно подключить несколько вентиляторов для охлаждения аквариума, к примеру). Для управления светодиодами светильника будет использован аппаратно-программный 24 канальный ШИМ (2 канала в резерве, для UV, к примеру). Это позволит оптимально подобрать соотношения яркости разных светодиодов, подобрать персональную яркость в конкретном месте аквариума (в зависимости от предпочтения тех или иных кораллов), продлить ресурс светодиодов при рассвете-закате плавно включая разные светодиоды в разное время, оперативно снижать мощность при плохом охлаждении (вышел вентилятор из строя), вплоть до полного отключения светодиодов на модуле, ну и просто попробовать реализовать эффект облаков над рифом.








Ну вот, для пробы прикинул на сухо модуль. Весь крепеж из нержавейки. Винты для вентиляторов естественно укорочу. Линзы в оправках. Фокусное расстояние линз 28 мм, поэтому решил оправки сделать одинаковые, даже с учетом разной высоты светодиодов. Светодиоды китайцы пакуют разные корпуса, круглые более новые, более высокие, они же и менее удобные для монтажа. Правда более толстая пластина у них сделана из меди. Карта отверстий на радиаторах также сделана универсальной. Сначала думал крепить на все 4 винта, но позже решил ограничиться только двумя, а оставшиеся отверстия использовать для проводов. Один промах все же вышел. Пытались подобрать оптимальное положение всех отверстий, чтобы минимизировать потери иголок. Нашли вариант вообще без потерь! Но не проверили, как встают оправки линз, в результате пришлось вручную напильником подгонять оправки. Планирую линзы посадить в оправках на тонкий слой силикона (внутренне удерживающее кольцо сделано чуть меньше, учитывая возможное температурное расширение). Открытый пока вопрос: ставить ли герметично оправки на радиатор и провода…

Делаю все не быстро, т.к. свободного времени на хобби очень мало, море буду запускать летом.


Изменено 8.8.12 автор Kiraso

Менее подходящие для "моря" (и в целом для аквариумного освещения) светодиоды найти сложно.

Лучше бы почитали reefcentral или aqualogo.

Эти светодиоды не могут работать по нескольку лет без проблем просто потому, что появились не так давно :-) и являются исключительным ширпотребом для фонарных столбов. Они не выдерживают никакой конкуренции.

И если бы вы проанализировали себестоимость свтеильника на продуктах Cree и китайцах правильно, вы бы убедились, что Cree не значительно дороже, а наоборот чуть меньше или столько же.
А почему? А потому что один самый плохой Cree XP-E Cool white 3.2$ заменяет 3шт 3W китайца по 2$ по количеству излучаемого света. И кушает электроэнергии при этом он в 2-3 раза меньше.
Так где же выскокая себестоимость на фирменных продуктах?

damien Lakovsky

Ваше мнение, это мнение одного человека.
Есть мнения и других, да на том же аквалого есть
А те люди, что хают постоянно китайцев на аквалого... да половина их в руках то не держала, имхо.

Изменено 9.12.11 автор Kiraso

Kiraso

Мое мнение обосновано изученной технической документацией на широкий спектр светодиодных продуктов, опыте работы с ними. В любой момент могу предоставить выдержки из спецификаций опровергающие все вышеприведенные вами факты.

А ваше, чтобы делать такие не связанные с реальностью выводы, на чем основано?

damien Lakovsky

У Вас есть техническая документация, доказывающая, что "китайский" светодиод (в общем сейчас все делают в Китае) хуже не куда, что он деградирует за пару месяцев, до полного "затмения"?

Ни кто не спорит, что cree лучше, ярче, стабильней в партии (хотя не просто так ведь столько бинов разных на плодили, значит нет возможности делать все время идеально) и т.п. и т.д.
НО, покажите мне реальный розничный магазин, где есть cree (реально в наличии) на звезде (ибо хорошо паять светодиоды без звезды надо еще уметь, и опять таки то на что паять, тоже денег стоит), и простой смертный мог пойти и купить. Сколько там будет стоить Cree, явно не 3 доллара за 3 ватта.
Здесь же мы имеем 10 ватт (ну пускай ватт 7 при пересчете на Cree, и то лучше измерить это в реале) по цене 250-260 рублей вместе с доставкой (возможно даже дешевле если покупать комплектами штук по 10 и/или вместе с драйверами, и то и другое есть в предложениях). Следует также учесть, что многие вообще используют "китайцев" с более распространенными драйверами в 700 мА, понятное дело, что отдача от такой связки будет еще ниже.
Не все в конце концов могут себе позволить майбах, да чего уж там, мерседес.
Совсем недавно, если помните, я обращался к Вам в личке на счет светильника. Реально хотел что-то заказать. Но цена, пускай вполне гуманная, все же меня остановила. Аквариумистика, все же для меня хобби, я не работаю в аквамагазине, не работаю со светодиодами так плотно как Вы. А руки и голова есть и иногда они чешутся В данном случае я реально потратил половину названной Вами суммы на все: светодиоды, линзы, радиаторы, драйвера, провода, разъемы, вентиляторы, оправки, БП... (не считая трат на контроллер, но и мы обсуждали только модули со светодиодами и драйверами). Плюс это растянулось по времени, что для семейного бюджета несколько легче.

Что касается людей с аквалого. Там безусловно профессионалы своего дела собрались. Но эти профессионалы, к сожалению, своими действиями очень часто просто отталкивают новичков от МА (возможно неосознанно, а может и специально, чтобы еще больше себя отдистанциировать от новичков, типа вот какие мы крутые). Если речь заходит там о пенниках, то гуру первым делом скажут, что пенник ниже 20000 рублей, это не пенник, а дер...чье.
И тем не менее есть масса примеров, когда у людей есть море, без таких сумасшедших затрат. Возможно без того безумия красок спс, а оно надо? Мне совершенно не нравится море, где кругом что-то пестрое-разноцветное... не мое это . Конечно все что здесь сказал, это мое имхо.

Вообще все это здесь превращается в холивар, а если честно не хотелось бы.
Давайте жить дружно. Пробовать и экспериментировать. Не зацикливаться на Cree. Общаться и делится опытом.

да вот несколько ссылок по китайцам, там даже есть чуток технической информации, очень скудно, но вполне правдоподобно.
http://www.better-le...
http://luckysunny.en...



ЗЫ: если бы Вы провели скурпулезный анализ-тест-сравнение нескольких (а чтобы еще доказать большой разброс параметров от изделия к изделию) разных китайских светодиодов и cree (тоже не одного), то Вашему бы труду цены бы не было и все спасибо сказали. Только тест должен быть безусловно не предвзятый и включать все этапы от покупки, доступности, удобства монтажа, яркостных и характеристик и т.п. А если еще и краш-тест, то вообще супер

Изменено 9.12.11 автор Kiraso

http://rapidled.com
http://cutter.com.au

damien Lakovsky

я понял Вашу точку зрения, спасибо

есть некая известная формула преломления луча света через границу двух сред с разной плотностью
типа
sin i / sin r = n, где n константа.

что-то я не понял какая константа в нашем случае, может кто знает?

терзают меня сомнения на счет линз.
проводил эксперимент с прожектором с "аналогичным" светодиодом и линзой, свет хорошо собирался на стене (и ярче становилось существенно), сейчас уже не вспомню точных размеров светового круга, да и один был, все было больше на глаз... но на расстоянии нескольких мм линзы от светодиода и на расстоянии от светодиода до стены равным глубине аквариума за вычетом грунта, получал диаметр светового круга около 90-100 см (на самом деле делал и 80 и 120 см, но как говорил выше, точных замеров не проводил)
поэтому с чистой совестью сделал такие оправки....
а вот теперь думаю: если учесть, что светильник будет практически над самой поверхностью, то не получится ли слишком узкий пучок света, за счет преломления через воду? надо в выходные обязательно собрать и попробовать.

сообщение Kiraso

Хороший радиатор, почем брали?
Только боюсь для полной мощности маловата площадь поверхности. Не замеряли температуру радиатора на полной мощности?

Согласен с вами насчет Cree, и если ещё приходится прикидывать цены при покупке светодиодов до 10Вт мощностью, то уже более мощные без вариантов.
К примеру я сейчас буду делать себе аквариум копию Fluval Edge. Свет -светодиодная матрица 30W 6000K.
Это 15$ за светодиод. Ещё не брал 6000К светодиоды, не знаю понравится ли свет.
Но знаю что те же лампочки по 5$ с доставкой 3*1W Warm Lite дают очень приятный свет и у меня ещё за год не перегорело ни одной.
В меня очень радует цены на китайские светодиоды. Год назад этот же светодиод стоил(30W) 30$.

2Kiraso
А вы будете зашивать верхнюю часть к корпус? Перфорированный лист тут пришелся бы кстати.
По поводу преломления света-так повесьте светильник над аквой и посмотрите. Мне кажется вам скорее захочется сфокусировать свет...

Изменено 9.12.11 автор yury88

yury88

И150 питерской фирмы Лигра. Брал прям у них по безналу, так вышло существенно дешевле, около 250 рублей за штуку. В магазинах, наверное, раза в 2 дороже.

Только что спаял и подключил.... даже с блокнотом, как защита от яркого света, все равно умудрился получить зайчиков.

сначала подключил 4 светодиода (белые 10 и 20тК) без вентилятора. Радиатор минут через 10 чуть нагрелся, но дальше экспериментировать не стал (возможно позже проверю). Сейчас подключил все 6 и вентилятор (правда пока на полной мощности) - все холодное, но надо погонять....
линзы пока не ставил и над аквариумом не светил, но и так видно что фонарик зачетный

зы: вообще больше теперь переживаю за дайвера.... греются они как раз не слабо. мост (это отдельная песня для чего они его воткнули , сделали по даташиту полностью, вообще как мне видится мост стоит для того чтобы на таком драйвере собирать светодиодные лампы вместо 12 вольтовых галогенок, соответственно и полярность не надо соблюдать), сам чип и дроссель. Даже не знаю может на блок драйверов (24 штуки) потом поставить вентилятор, пальцам держать некомфортно совсем. от зайчиков писать тяжело, да и ночь уже

Изменено 9.12.11 автор Kiraso

И150 питерской фирмы Лигра. Брал прям у них по безналу, так вышло существенно дешевле, около 250 рублей за штуку. В магазинах, наверное, раза в 2 дороже.

Хорошая цена, в магазинах в 2 раза дороже.

Только что спаял и подключил.... даже с блокнотом, как защита от яркого света, все равно умудрился получить зайчиков.

На то это и светодиоды-направленный свет...

сначала подключил 4 светодиода ...

Погоняйте и напишите температуру работы с вентилятором и без. Это очень полезная информация. Только делайте поправку на то что в вашем случае как я понял пассивное охлаждение вообще не катит т.к аквариум будет вроде стоять в нише (или я что не так понял)

вообще больше теперь переживаю за дайвера.... греются они как раз не слабо.

Сажать на радиатор 100%. Конструкция позволяет...

мост (это отдельная песня для чего они его воткнули

Этот драйвер как раз изначально предназначен для работы от БП галогенок и прочей муры=) У меня кажется как раз они стоят в лампочках MR16... Кстати у вас БП дают постоянку? Тогда можно диоды спаять если удастся -уменьшится нагрев и увеличится КПД, только не путайте питание с землей=)


Проверьте какое напряжение на выходе драйвера. И какое падение напряжения на ваших светодиодах.
У меня что то глючит PDF , не могу посмотреть с работы даташит. Но там вроде по схеме ток задается резистором. Нужно проверить что он не превышает номинала(А лучше уменьшить максимальный ток на -10-15% от мощности светодиодов что они прожили подольше)

Изменено 9.12.11 автор yury88

yury88

радиатор просто холодный с работающим вентилятором, но он и крутит 2000 об/мин. и слышен, хоть звук и комфортен вполне. А т.к. будет работать от ШИМа, то проблем ни с температурой ни с шумом быть не должно... обязательно проверю как будет греться радиатор без вентилятора, но потом, когда цифровые датчики поставлю.
По поводу драйверов... да вроде нормально... струхнул наверное, спать охота. Сейчас трогаю, ну градусов 45 наверное от силы, греется и мост и шоттки (поменьше) сам чип (чуть больше), мост выпаять или зашунтировать не проблема, но пока думаю, надо ли.
БП стабилизированный, в кожухе 12 вольт на 150 ватт, вообще хотел на 24 вольта брать, но потом передумал, 12 как-то универсальней.
Драйвера точно будут за пределами светильника, в одной коробочке с контроллером. Над аквой хочу по минимуму электроники.

зы: все пошел спать, завтра с детЯми развлекухи

Изменено 9.12.11 автор Kiraso

сообщение Kiraso
БП стабилизированный, в кожухе 12 вольт на 150 ватт

Смотрите что бы падение напряжения на светодиодах не было меньше 12вольт, чревато проблемами.

Аха, я вас нашел=))
http://forum.vitawat...

сообщение yury88
Смотрите что бы падение напряжения на светодиодах не было меньше 12вольт, чревато проблемами.

не до понял Вашу мысль, если честно....

Аха, я вас нашел=))
http://forum.vitawat...

угу, пытался несколько выше человеку, объяснить, что да как.


Изменено 10.12.11 автор Kiraso

Вот несколько ночных фоток

провод МГТФ-0,35 (фторопласт + еще тканевая оплетка сверху) - на мой взгляд идеальный провод.
термопаста: классика КПТ8


БП 150 ватт на 12 вольт и драйвера, изоленту потом сразу снял, т.к. грелись драйвера под ней...
но в конце концов не так сильно, как показалось сначала.


фотографировать в лоб не стал, фиг его знает, вдруг матрицу фотика пожжет.

теперь надо выяснить как влияет ацетоксисилан (герметик) на алюминиевые сплавы.

сообщение Kiraso
теперь надо выяснить как влияет ацетоксисилан (герметик) на алюминиевые сплавы.

Это для чего? Линзы за герметизировать?
Подходит любой нейтральный, не обязательно силиконовый.

Раз уж собрались в этой теме люди, имеющие практический опыт в аквариумном LED-освещении, так может поделитесь опытом расчета требуемой мощности светильника? Мне кроме как определения по световому потоку ничего в голову не пришло. Я тут выскажу свои соображения, а вы меня поправьте ежели чего не так.
Имеем: 190 литров чистой воды. Если бы ставил Т5, то поставил бы 4 лампы по 39вт, итого имеем 156 ватт и 11400 лм. Считаем, что с отражателями в банку попадет 70% света, то есть 7980лм, ну пусть 8000лм.
Вопрос 1. Сколько света попадет в банку с 60-градусной оптикой?
Ну возьмем, например 85%, тогда мне нужно получить со светодиодов приблизительно 9400 лм? Или рассчитывается вообще не так?

Если так, то тех же Cree XML на токе 2,1А потребуется 20шт, и потреблять на этом токе они будут ~135вт. Экономия потребления электроэнергии как-то не впечатляет... Или я считаю как-то не так?

Изменено 10.12.11 автор Kromsator

В том то и дело что дешевле свет стоить не будет, но зато возможно сделать очень компактные светильники... И намного проще фокусировать свет.
И высокий слой воды светодиоды будут пробивать лучше чем МГ.
Отражатели для мощных светодиодов тоже желательны т.к там угол 110+градусов.
А вот я бы лучше прикидывал что 70Лм светодиода =100лм Т5 т.к у светодиодов направленный свет.
А вот как всё будет на практике трудно угадать.
По Cree т.к цены уж совсем негуманные получаются. И монтаж 20 диодов и фокусировка это очень сложно. Я бы взял 4-5 диодов 50W(работать будут не в полную мощность, что благоприятно скажется на соотношении Lm/W)
Опять же это всё моё мнение как пользователя...

Изменено 10.12.11 автор yury88

Kromsator

70% с отражателями против 85% с линзами... какое-то не совсем корректное соотношение у Вас получилось.
я бы считал как 65% и 95% (а то и все 100%)
прелесть светодиода то в том, что светит в одну сторону, а линзой можно сфокусировать световой пучок и увеличить светоотдачу (линзы делают из качественного стекла).

плюсы светодиодов: компактность, простота и широта вариантов управления, безопасное напряжение (не всегда), дольше работают...

2 yury88

а что это за отражатели для светодиодов? у них изначально угол 110-120 градусов, что там отражать?

на счет нейтрального герметика то понятно, но выдавливать аккуратную полоску в 1-2 мм толщиной из пистолета то еще занятие. купил в обычном тюбике, реально аккуратно получается, но он кислотный. с другой стороны дюраль у меня с гальваникой (еще бы понять что это) и, главное, механическая прочность мне не нужна особо, только герметизация и компенсация температурного расширения... хотя какое расширение, когда радиатор "холоднее" окружающего воздуха


Изменено 10.12.11 автор Kiraso

а что это за отражатели для светодиодов? у них изначально угол 110-120 градусов, что там отражать?

Ну согласись у этих светодиодов всё же есть боковая засветка.
Язык конечно не поворачивается назвать это настоящим отражателем, но в любом случае нужно же во что то линзу вставлять.
http://www.ebay.com/...

на счет нейтрального герметика то понятно, но выдавливать аккуратную полоску в 1-2 мм толщиной из пистолета то еще занятие. купил в обычном тюбике, реально аккуратно получается, но он кислотный. с другой стороны дюраль у меня с гальваникой (еще бы понять что это) и, главное, механическая прочность мне не нужна особо, только герметизация и компенсация температурного расширения... хотя какое расширение, когда радиатор "холоднее" окружающего воздуха

Думаю можно пользоваться тем что есть. Я в автозапчастях и строймагах видел тюбики с нейтральным герметиком.

yury88

имхо, отражатели для таких светодиодов, лишнее

Ну вот полностью собрал один модуль.

заодно провел повторно эксперимент с проводом диаметром всего 0,4 мм и длиной 3 метра (12 жил, прям на все 6 светодиодов). Ранее проводил аналогичный эксперимент с 20 ваттной галогенкой, все было гуд. А здесь и подавно, но планирую все же подключить сдвоенными жилами, т.е. такой провод будет обслуживать 3 светодиода


Вроде все хорошо, единственный момент так до конца не дающий покоя, это угол освещения после линз.
на расстоянии 60 см получил круг диаметром 100-105 см.
Вот поставил в качестве эксперимента данный модуль в центр аквариума, по ширине и см на 12-14 смещен вперед (пока не могу поставить на предполагаемое место установки, мешает оборудование).
Получил отличный свет в центре, спереди грунт аж насквозь "просвечивает", с другой стороны аквариума свет не доходит до стекла немного. В принципе, когда светильник встанет на свое место, дно засветит полностью, НО вод толщу воды...

вот четко виден угол, свет лупит в реале очень мощно, а таких светильников будет четыре (вдоль ширины аквариума, и за ширину я не беспокоюсь, а вот на глубину аквариума (не высоту) могут оказаться не засвеченные участки в верхней части аквариума. В глаза может это и не сильно будет бросаться, а вот для кораллов как это будет, не ясно....

В принципе есть запасной вариант, установки модулей поперек (прибавит несколько см сверху в ширь), НО тогда вся идея легкодоступности обслуживания банки теряется.
С другой стороны, может меньше стекла зарастать будут
Еще один вариант засветить верхнюю часть воды, это оставить две трубки на 20 ватт Т8, что стоят сейчас, т.е. в принципе решение есть, если что. Можно конечно банально снять линзы (к примеру раз сделаны уже оправки, ставить просто стеклышки (защита от брызг и т.п.), но это уже крайний вариант

Изменено 11.12.11 автор Kiraso

Господа

Чтобы окончательно разбить вашу иллюзию на счет испольования китайских СД как более дешевой альтернативы. Возьмем и просчитаем цену на аналогичного по параметрам светильника на СД CREE.
Имеем:
- 2*750Lm 10000K (10Вт) - 2*9.8$ ( http://www.dealextre... )
- 2*700Lm 20000К (10Вт) - 2*6.4$ ( http://www.dealextre... )
- 2 Синих (10Вт) - 2*9$ (кроме китайцев никто не измеряет мощность монохромного света в люменах, все делают это в мВт, как правило китайский монохром это всего лишь 40% от фирменного СД)
- драйвера минимум на 60Вт
- радиатор на 60Вт
ИТОГО БЕЗ ДРАЙВЕРА -------------------------- 50.4$

Аналог
- 4*348Lm (XP-G Cool white 3.7Вт) - 4*4.4$ (на звезде)
- 4*348Lm (XP-G Cool white 3.7Вт) - 4*4.4$ (на звезде)
- 4*500мВт (XP-E Royal blue 2.4Вт) - 4*2.9$ (на звезде)
- драйвера минимум на 39Вт
- радиатор на 40Вт
ИТОГО БЕЗ ДРАЙВЕРА -------------------------- 46.8$

При этом при применении фирменных СД мы получаем однозначное соответствие техническим параметром из спецификаций. А это 100% гарантия, что за 25 000 часов (при соблюдении тех. регламента) не потеряет более 9% от первоначального уровня, минимальный разброс параметров.

Что мы имеем в случае применения китайских СД: ни одного нормального даташита на продукцию от непосредственного производителя, разброс до 40% по выходной мощностьи света (покупка кота в мешке - то есть можно купить 10СД и они будут светить как 6СД таких же)
Учитывая отсталось имеющихся китайских техпроцессов по производству СД - можно смело говорить о явно завышенных параметрах продаваемых СД. Потому как даже производитель с передовой технологией не заявляет таких эксплуатационных характеристик.

Поверим киатйцам: 50,000hrs life at IFmax with 70% lumen if Tj is lower than 65℃
Температура кристалла не должна превышать 65C для нормальных условий работы. Температура кристалла может быть определена как
Tрадиатора + мощностьСД*(коэфф.термопроводности пасты + коэфф.термопроводности подложки). В среднем на переходах упадет около 20-30 градусов. То есть реальная температура кристалла выше практически на 30C и чтобы обеспечить СД комфортную температуру эксплуатации, температур радиатора не должна превышать 35C. Все что выше -> ускоренная деградация.

Эти светодиодоы предназначены для эксплуатации в уличных фонарях на Чукотке. Там они будут чувствовать вполне комфортно.

К слову сравния температуру эксплуатации с фирменными СД - максимальная температура кристалла XP-G (135С) - то есть конечному пользователю гораздо проще эксплуатировать светодиод Cree не превышая его технические параметры, и соответственно не вызывая ускоренной деградации.

Изменено 2.1.12 автор Moderator

сообщение damien Lakovsky

- 2*750Lm 10000K (10Вт) - 2*9.8$ ( http://www.dealextre... )
- 2*700Lm 20000К (10Вт) - 2*6.4$ (http://www.dealextreme.com/p/10w-20000k-700-lumen-9-led-cold-white-light-hydroponic-plant-fish-grow-bulb-dc-9-11v-95819)

у Cree нет светодиодов на 20000К, да и 10000 врятли.
соответственно чтобы получить светильник скажем так холодного света (МА), приходится ставить оооочень много синих (роялблю) светодиодов, даже иногда больше чем белых.
А поскольку роялблю не светят так как белые (Вы об этом также упомянули немного в другом разрезе), то и считать люмены для половины светильника на Кри также не логично. Кстати светодиоды этак 5000К-6000К какие и ставят в светильниках на Кри, естественно для человеческого глаза (тобиш субъективно) будут светить ярче, чем светодиод на 20000К к примеру.

Учитывая отсталось имеющихся китайских техпроцессов по производству СД - можно смело говорить о явно завышенных параметрах продаваемых СД. Потому как даже производитель с передовой технологией не заявляет таких эксплуатационных характеристик.

Сейчас все производится в Китае, все современные технологии сосредоточенны там, и про отсталость говорить тут неуместно, скорее мы отстали от всех и намного. Различия могут только в уровне контроля за выходной продукцией.

И где завышенные параметры? Они наоборот везде занижены, Вы сами себе противоречите.

Для Кри приводите:

А это 100% гарантия, что за 25 000 часов (при соблюдении тех. регламента) не потеряет более 9% от первоначального уровня, минимальный разброс параметров.

при том это основано на:

При этом при применении фирменных СД мы получаем однозначное соответствие техническим параметром из спецификаций.

да написать можно все что угодно!
и это при какой рабочей температуре?

а китайцам с их

50,000hrs life at IFmax with 70% lumen if Tj is lower than 65℃

и "забыли" указать при этом на 30% падение яркости!
не верите?

далее

Температура кристалла не должна превышать 65C для нормальных условий работы. Температура кристалла может быть определена как
Tрадиатора + мощностьСД*(коэфф.термопроводности пасты + коэфф.термопроводности подложки). В среднем на переходах упадет около 20-30 градусов. То есть реальная температура кристалла выше практически на 30C и чтобы обеспечить СД комфортную температуру эксплуатации, температур радиатора не должна превышать 35C. Все что выше -> ускоренная деградация.

очень упрощенно, но верно. также общую дельту в 30 градусов получить... это надо постараться так сделать, в реали будет 15-20 градусов. При том что у китайца мы имеем кристалл + подложку + радиатор (пасту опустил, мы говорим о переходах щас), у кри же: кристалл + подложка + звезда + радиатор. По сути термоинтерфейсов на один больше.

Что касается конкретного применения, то при работающем вентиляторе радиатор абсолютно холодный, за счет чего легко получить комфортные условия работы светодиодов.

К слову сравния температуру эксплуатации с фирменными СД - максимальная температура кристалла XP-G (135С) - то есть конечному пользователю гораздо проще эксплуатировать светодиод Cree не превышая его технические параметры, и соответственно не вызывая ускоренной деградации.

только все заоблачные сроки жизни этих светодиодов приводятся не при 135 градусов (к слову у китайцев максимальный не 65, а 75 градусов, а 65 это рекомендуемая максимальная температура),
а к тем же 25-35 градусам на конечном радиаторе.


Все кончайте захламлять мой топик! Если Вам так не нравятся китайцы, создайте свой, приведите конкретные цифры, эксперименты, тесты, а не всякую писанину... Я Вам об этом уже говорил.
Здесь же обсуждаем создание альтернативного от Кри варианта светильника для аквариума (в частности, морского).
А то, в таком случае, Ваше негодование можно списать, только на личную заинтересованность, т.к. Вы продаете светильники на Cree.

зы: да те цены, что Вы приводите разительно отличаются от цен, к примеру, розничных магазинов по стране (200-300 рублей за 3 ваттный кри не выдающихся параметров). плюс ассортимент очень убогий, даже если написано на сайте, что есть не значит, что оно есть на самом деле. конечно можно купить и в забугорных магазинах, только это не всегда просто ( по сравнению с тем же ebay). вот на том же аквалого народ собрался покупать светодиоды с австралийского (кажись) сайта... денежку выслал и ждут, ждут, ждут... я уже не следил за темой в последнее время, но люди там как-то уже приуныли. хорошо если все закончилось хорошо. кстати и объединялись то в том числе, чтобы купить оптом, т.к. в розницу либо не продают, либо существенно дороже.

Изменено 11.12.11 автор Kiraso

сообщение Kiraso
70% с отражателями против 85% с линзами... какое-то не совсем корректное соотношение у Вас получилось.
я бы считал как 65% и 95% (а то и все 100%)

Ну это как бы предельные случаи с запасом Возможно, правильнее будет считать эффективность светодиодов около 90%, но никак не 95 и не 100%. Уменьшить световой поток на СД не просто, а очень просто, а вот увеличить сверх запроектированного - уже проблема.
Все равно экономия по потреблению какая-то не впечатляющая, я ожидал большего. На XP-G картинка получше получается в этом плане, но их потребуется что-то порядка 50 шт на мою банку. А вообще я подумываю об использовании XM-L и XPG одновременно. 10-12 XML и 24-28 XP-G. Если их расположить в шахматном порядке, то удастся добиться более равномерной засветки в средних и верхних слоях, только вот не приведет ли это к множественным теням? И не "пожгут" ли XML на пятачках прямо под собой?

сообщение Kiraso
но выдавливать аккуратную полоску в 1-2 мм толщиной из пистолета то еще занятие.

Выдавливаем герметик из тубы в одноразовый шприц медицинский и вперед

А что можете сказать про такие вот СД: NWSW219A-E ? На токе 1050ma судя по диаграмме он должен выдавать 350lm, то есть их потребуется максимум 24 штуки на мою банку, а это порядка 85 ватт. Правда, со спектрами я у них еще не разбирался, да и с оптикой не все еще понятно... И с монтажем тоже не айс.

Изменено 12.12.11 автор Kromsator