Разведение креветки амано поставлено на поток (страница 37)

Я постараюсь максимально подробно описать отработанную технологию размножения креветки амано (Caridina multidentata или Caridina japonica). Рассказ будет включать экскурсию на маленькую домашнюю ферму.

Бывают люди «не в теме», поэтому, да простят меня знатоки, для начала придётся кратко описать цикл размножения креветки. Готовая к оплодотворению самка выпускает в воду феромоны для привлечения самцов. Признак – истерические гонки самцов по аквариуму в поисках самки. Довольно быстро после оплодотворения самка откладывает порцию икры на брюшные ножки. Инкубация длится 3-5 недель. В отличие от таких креветок, как Neokaridina heteropoda или Caridina cantonensis, у которых из яйца выходят креветки финишной стадии, просто маленькие, креветка амано вылупляется личинкой (мизидная стадия). Креветки живут в речках и ручьях, впадающих в море. Личинки скатываются в солёные воды и там живут 3-6 недель, фильтруя планктонные одноклеточные водоросли, проходя несколько стадий развития вплоть до последней. Мальки (готовые креветки) поднимаются в пресные воды, где им предстоит прожить всю оставшуюся жизнь. Половая зрелость наступает приблизительно через 6 месяцев от вылупления. Главная технологическая трудность разведения – обеспечение личинкам «моря» с адекватным кормом. К сожалению, есть ещё и ворох неглавных причин для неудачи.

Если придерживаться хронологического принципа чередования тем, то начинать надо с жизни производителей. Итак, у меня для них отведён 40-литровик, в котором постоянно обитает около 20 самок и около 3 самцов. Поскольку аманок у меня много, я не вожусь с отсаживанием самок с икрой из общего аквариума в небольшое узилище. В 40-литровике нет грунта. Это принципиальный момент, так как лично мне не удалось добиться нормальной инкубации икры в грунтовых аквариумах: икра постепенно осыпалась. В худшем случае за неделю от кладки не оставалось ничего. В лучшем – к концу инкубации выходило около сотни личинок, хотя изначально кладка состоит из 500-1000 икринок. Если кто-то вам скажет, что у него в аквариуме с грунтом аманки нормально беременеют, уточните, видит ли он массовый выход личинок. Если да, то есть смысл уточнять остальные подробности содержания. Плохая инкубация – больная тема. Призываю делиться опытом тех, кто снимает урожай личинок, а не просто смотрит со стороны.

В аквариуме стоит эрлифтный фильтр плюс отдельный аэратор. Много растений и коряг. Коряги не лучшие в смысле твёрдости. Креветки их методично обгрызают. Другая еда – какие-нибудь гранулы для креветок и живой мотыль. Подмена воды довольно интенсивная: почти 100% раз в неделю или 50% два раза в неделю с полным отсифониванием донных отложений. При оценке окисляемости воды (тест с помощью марганцовки) результат обычно выглядит худшим по всем моим аквариумам. Видимо, сказываются трухлявые коряги. Но инкубация проходит нормально и не видно признаков неблагополучия типа пятен цианобактерий. Это свидетельствует о том, что не следует безоговорочно бояться органики в воде. Температура в зависимости от сезона 22-26 гр. Вода отстоенная водопроводная KH 9-12. Свет 30 светодиодных ватт.

Икринки развиваются с разной скоростью. Ясное дело, что в кладке крайним достаётся больше кислорода. Личинки начинают появляться начиная с 3-й недели инкубации по 5-10 штук в сутки с одной кладки. В норме к некоторому моменту большая часть дружно отправляется в плавание. Часто, но не всегда, много личинок выходит после подмены воды. Это естественно: ведь в природе можно быстрее оказаться в море, если выйти после дождей. Но иногда выход личинок провоцируется самкой, а именно её линькой. Кое-кто практикует отсадку самки из общего аквариума после 3-х недель инкубации. Обычно сразу после этого из-за смены воды около половины кладки отправляется в плавание, а остальные помаленьку подтягиваются 1-2 недели. На мой взгляд, такая ситуация менее удобна, чем один массовый выход. С пересадкой личинок в солёную воду лучше не тянуть. Приходится читать, что личинки могут ждать в пресной воде неделю. Мне кажется, что срок сильно преувеличен.

Некоторые аквариумисты не доверяют своим способностям в отлове личинок, поэтому держат инкубирующую самку отдельно до выхода личинок, потом удаляют её и солят воду. Мне кажется это слишком хлопотным. Малютки на всех личиночных стадиях стремятся к свету. Выманить их небольшим фонариком в угол аквариума и отсифонить проще простого. Лично я совсем облегчаю себе эту операцию специальной ловушкой.

Она сделана из акрилового пищевого контейнера типа стакана. У края дна просверлена дырка и в неё вклеена эпоксидкой стеклянная трубка. Стакан вешается на стенку аквариума, так, чтобы нижнее отверстие трубки оказалась поближе ко дну аквариума у стенки. Снаружи это место освещается фонариком. В нижнее отверстие трубки вставлен конец гнутой крючком воздушной трубочки, подключённой к аэратору. Пузырьки, поднимающиеся по трубке, работают как в эрлифтном фильтре. Верхний край трубки находится под водой приблизительно на уровне края стакана. Сверху в стакан вставлена верхняя половинка ПЭТ бутылки (горлышко над водой для выхода воздуха) и вода может выходить только через отверстия бутылки, затянутые сеткой. Сетка - мембрана диффузоров CO2 Tetra Plant.

Эта сетка прекрасно подходит для отфильтровывания мелочи калибра яйца артемии и больше (тех же личинок креветок, к примеру). К сожалению, засорившуюся сетку трудно полностью очистить механическим способом. Приходится периодически растворять сор Белизной. В моём арсенале есть сифончик с такой сеткой на конце для слива воды из ёмкости с планктоном (чтобы планктон остался в ёмкости).

Густо засаженный 40-литровик плохо проницаем для света. Поэтому я выманиваю личинок в два этапа. Сначала убираю светильник сверху и пристраиваю его к ближней стенке на пол часа. Затем небольшим светильником приманиваю в угол с ловушкой. Допустим, личинки собрались в ловушке. Дольше получаса ждать бессмысленно, так как сетка забивается. Прекращаем подачу воздуха, чтобы личинки спустились вниз (они вообще редко сами подплывают к поверхности воды). Вынимаем медленно ловушку. Пока верхний край трубки под поверхностью воды, вода преимущественно выходит через трубку – вот почему надо дать собраться личинкам на дне стакана. Далее слегка наклоняем стакан и сливаем часть воды через сетку. После ставим стакан вертикально, снимаем верхнюю часть и смываем муть с сетки.

Я отсифониваю большую часть воды через трубку с ситечком и выливаю оставшуюся порцию воды с личинками в подготовленное «море», да ещё и ополаскиваю стакан «морской» водой. Разумеется, это лишь один из возможных вариантов действий по переселению в море. Необходимость плавного перевода в «море» - сказка.

Опознание личинок. Если не вооружаться лупой, то они кажутся чёрточками длиной около 1.8 мм, утолщёнными с одного конца. Тонкий (хвостовой конец) обычно направлен к свету. Движения – сочетание плавного перемещения и скачков. Я регулярно проверяю их наличие в аквариуме с производителями. Когда количество заметно увеличивается, начинаю собирать. Описанный выше способ сбора позволяет сколько угодно раз добавлять порции личинок в морской аквариум. Но дольше недели собирать в одно «море» не стоит, ведь разброс в степени развития мелюзги неудобен.

Обсудим «морскую» воду. Рекомендуемая солёность 30-35 ppt (грубо говоря, г/л). Больше 40 ppt личинки не выдерживают. Я начинаю с 32 ppt. Лучше меньше «океанических» 35-ти, так как легко замешкаться с компенсацией высыхания воды.

Просто пищевая соль или соль для морских ванн гарантирует неудачу. Обычно фирменные смеси для морских аквариумов не дают осечки, но редко случались конфузы у меня и друзей. Поэтому я не рискну рекомендовать конкретную марку.

Не слушайте тех, рассказывает о необходимости подготовки «моря» заранее. Если соль растворена, то вода готова.

Мне нравится рефрактометр в деле измерения солёности, ну а те, кто не имеет приборов такого назначения, должны следить за уровнем воды в «море» по маркёру на стенке и избегать разбрызгивания воды из-за аэрации.

Некоторые педанты замешивают море на осмосе. Это хорошо только тем, что на стенках аквариума меньше оседает извести. Осадить известь из водопроводной воды можно просто засолив «море» заранее. Ну а если поленился, то потом – скребок в помощь. Если нет особых соображений, то я использую старую воду из пресноводного аквариума, которая содержит удобрения для морского фитопланктона, который будет героем следующей темы.

Пожалуй, корм – главная составляющая успеха. Тут два принципиальных пути. Первый – использование специальных кормов калибра около 15 мкм. Я никогда так не делал, но знаю успешно идущих по этому пути. Плюс искусственного корма – можно начать кампанию когда угодно без долгой подготовки. Минус – необходимость аккуратного дозирования корма и частого обновления воды с расходом недешёвой соли. Не имея опыта, не буду давать советы.

Второй путь (которого я придерживаюсь) – живой солоноводный фитопланктон. Достаточно однократного заселение аквариума, а дальше он быстро размножается. Риск порчи воды минимальный, но и совсем не менять воду рискованно. Может получиться, что корм размножится в удобренной воде до состояния, близкого к помойке. Он ведь живой и тоже выделяет продукты метаболизма. Минус живого корма – необходимость заранее беспокоиться о его наличии. Но у меня процесс постоянный и излишки фитопланктона приходится утилизировать через выкармливания артемии для рыбок. Даже просто добавление зелени в барботируемую воду с яйцами даёт возможность дольше ждать выхода науплиусов без риска истощения оных.

Трудно сказать, какой из двух путей сейчас более популярный. Мне кажется, что живой корм был дискредитирован из-за случайности успеха. Фитопланктон получался диким способом и видовой состав не мог быть стабильным, а на корм личинкам креветок годится далеко не всё. Можно считать простой удачей, что после затяжных фиаско ко мне в руки попала культура солоноводного жгутиконосца tetraselmis. Это родовое название, а конкретный вид под вопросом. Возможно, я первый, кто убедился на опыте в чрезвычайном удобстве его использования для выкармливания личинок креветок. Кроме того, что он просто съедобен, преимущества следующие: он быстро размножается в удобренной воде (как правило, быстрее, чем съедается) и сравнительно просто отделяется от планктона других видов. Последнее чрезвычайно важно, так как избежать занесения ненужных видов можно только через поддержку стерильности, что дорого и хлопотно.

Опознание тетраселмиса. Форма клеток невнятная, описать трудно. Скажем так: клетки продолговатые, длиной около 15 мкм, подвижные, но на время деления теряют подвижность и оседают на дно. Температурный оптимум - около 25 гр. Чтобы медленнее размножался сорный малокалиберный фитопланктон, желательно температуру держать ниже оптимальной. Солёность воды - от 15 до 35 ppt. Удобрять воду надо умеренно. Как правило, просто отработанная аквариумная вода удобрена достаточно. При отдельном выращивании тетраселмиса допустимая доза минеральной подкормки - не более гранулки комплексного огородного удобрения на литр. Избыток минеральных удобрения может вызвать оседание клеток. Не вздумайте удобрять воду с личинками чем попало! Амоний и многие микроэлементы ядовиты для креветок. Аэрация для тетраселмиса желательна. К освещению не требователен: если 10 литров с личинками креветок подсвечивать 1-4 светодиодными ваттами (увеличение по мере роста личинок), то корм почти всегда растёт быстрее, чем съедаться. Прямое солнечное освещение даёт быстрый прирост тетраселмиса, но это допустимо только при гарантии от перегрева. Критичный порог - около 30 гр. Бывает, что даже на северном окне после 10 часов ясного дня в достаточно аэрируемой удобренной воде почти все клетки переходят к делению и оседают на дно. Если не было перегрева, то пугаться не надо: на следующий день опять всплывут.

Тетраселмис выедается быстрее малокалиберного сорного фитопланктона. Может оказаться, что вода зелёная за счёт последнего, а не тераселмиса. Цвет воды тогда более синий. Хорошо иметь чистый культурный тетраселмис, но едва ли в бытовых условиях возможно бесконечно долгое сохранение чистоты. Выручает подвижность тетраселмиса и его стремление к свету. Описываю процедуру сепарации, которая похожа на выманивание инфузорий из тухлой воды в чистую. Итак, порция зелёной воды выдерживается с аэрацией без света около 10 часов, чтобы клетки кончили деление и оголодали к свету. Вода заливается в трёхлитровую банку доверху. Поверх осторожно приливается кололо 50 мл пресной воды, чтобы градиент плотности мешал перемешиванию. На горлышко сверху подаётся свет фонарика в 1-3 светодиодных ватта. Для сбора тетраселмиса вверху требуется 1-4 часа. Если затянуть процесс, то тетраселмис начнёт сползать вниз зелёными струями. Тёмно-зелёные сливки снимаются отсифониванием (возможно медленнее, через тонкий шланг).

Если повезёт, можно сепарировать делящиеся клетки отстаиванием. Бывает, что после "жирной" жизни в течение около 10 часов при достатке питания и света клетки тетраселмиса синхронно переходят к делению и оседают на дно. В этом есть что-то мистическое: скажем, в солнечный день на окне в 16-00 вода ещё зелёная, а в 17-00 она уже просветлевшая. Но предварительно дно должно быть освобождено от осадка, состоящего в основном из мёртвого тетраселмиса, сорного фитопланктона, сцементированного минеральными кристалликами.

Контроль видового состава фитопланктона. Если вода перемешивается не очень активно, то для невооружённого глаза тетраселмис выдаёт себя неоднородностью мути, так как он имеет таинственную склонность кучковаться. Но для надёжного контроля состава фитопланктона необходим микроскоп увеличением 200-300 крат. Хорошо, если мы видим в окуляр подвижные продолговатые зелёные лепёшки длиной около 15 мкм со жгутиками-щетинками. Желательно, чтобы поменьше было сорняка в виде зелёных шариков диаметром около 2 мкм. Если велик процент неподвижного тетраселмиса, то надо освежить культуру: собрать подвижные клетки описанным выше способом и влить их в новую воду.

В научной литературе описываются способы перевода тетраселмиса в спящее состояние (высушивание или замораживание), но лично я окончательно это не проверил. Могу сказать, что неделю культура остаётся живой в заполненной наполовину таре в холодильнике и даже в дороге. Я не раз отправлял бутылочки почтой.

Возможно, вы замечали в форумных разговорах на тему фитопланктона боязнь некого таинственного зоопланктона. Обычно имеется в виду солоноводная коловратка. Эта быстроразмножающаяся тварь способна почти полностью освобождать воду от фитопланктона, сама же на корм даже крупным личинкам креветок не годится. Занесение коловраток (с яйцами артемии или другим морским мусором) вынуждает сворачивать работу на время тщательной дезинфекции и карантина. Скорее всего, из-за коловратки вода настоящего моря не годится. Для острастки привожу фото личинки амано длиной около 4 мм, плавающей среди тучи коловраток.

Переходим к содержанию личинок. Сколько вносить тетраселмиса при запуске новой партии? Я начинаю с 3 л воды такой мутности, что через 5-10 см на просвет возможно различать личинок. Независимо от количества личинок – с одной или четырёх кладок – достаточно подсветки одним светодиодным ваттом, чтобы мутность только усиливалась. Естественно, если «море» не на осмосе, а на отработанной аквариумной воде.

Напротив аквариума с производителями стоит стол, уставленный 10-литровыми аквариумами с «морем». Одна партия формируется из 2-4 кладок икры. Температура 22-26. Аэрация производится через вытянутые на огне капроновые трубочки от шариковой авторучки. Почему я не использую керамические распылители – об этом дальше. Диаметр сопла – от трети до половины мм. Слишком тонкое отверстие может зарасти и заткнуться. Освещение небольшим светодиодным фонариком подаётся сбоку подальше от пузырьков. Допустима подача света снизу: личинки толкутся на освещённом участке дна и не дают ему зарасти. Мощность света: начинаю с одного светодиодного ватта, кончаю четырьмя.

Как учил нас Майк Норрен, свет держу круглосуточно, хотя в полной мере не уверен в необходимости. Опыт с «ночью» я делал и вроде бы получил подтверждение необходимости круглосуточного освещения, но требуется перепроверка. Простое соображение: фотосинтезирующий планктон на свету поставляет кислород, а при высокой плотности посадки (как у меня) это серьёзный плюс.

Интенсивность аэрации регулируется так, чтобы большая часть личинок вертелась у света, а не моталась по всему объёму. Первые дни картина благостная и скучная. В дальнейшем появляется проблема. Вода приобретает такое свойство, что личинки прилипают к поверхности. Как ни старайся развести свет и аэрацию, но мельчайшие пузырьки достигают любой точки объёма, налипают на личинок, поднимают их наверх, где они прилипают к поверхности, не в силах самостоятельно оторваться. Частая подмена воды облегчает ситуацию, но это дорого обходится. У меня наготове ситечко, которым я топлю бедолаг. Но есть радикальное средство, требующее немного рукоделия. Цель – отделить пузырьки от личинок. Идея пришла от эрлифтного фильтра. Представим себе, что губка заменена перфорированным стаканом, затянутым сеткой. Выход трубы находится вблизи поверхности воды, поэтому пузырьки не долетают до дна, где они могут прилипнуть к личинкам. Теоретически можно приспособить аэрлифтные фильтры такого типа.

Минус их в том, что мощность существенно выше требуемой. Я предпочитаю сляпать нечто из тубуса от силиконового герметика.

В изогнутый шланг внизу вставляется капроновая трубочка для подачи воздуха (другой распылитель сделать проблематично). Выход шланга устанавливается над освещённой стенкой. Аэрированная вода опускается к личинкам и возвращается вдоль дна к заборной сетке. Прилипание личинок становится совсем редким явлением.


Разумеется, поначалу сетка должна быть очень частой. Я использую, опять же, мембраны для диффузора CO2, которые легко забиваются. За неделю личинки подрастают и можно тогда использовать сетку из косыночной ткани. Она даже в заросшем состоянии легко пропускает воду. Мальки креветок пронырливее личинок и частенько лезут внутрь трубки навстречу пузырькам. Чтобы воспрепятствовать этому, я стараюсь держать выход трубы чуть выше поверхности воды.

Возможно, партию личинок можно провести без подмены воды, но обычно я один раз доливаю и потом хотя бы раз делаю подмену половины воды. При подмене стараюсь избежать скачка солёности, особенно в минус. Иногда из слитой воды выделяю побольше тетраселмиса и возвращаю его обратно в аквариум. Признаки, что пора подменить или заменить воду: появление слишком заметного запаха (много мёртвого тетраселмиса), бледный цвет воды (истощились удобрения), голубой цвет воды (вместо тетраселмиса превалируют малокалиберные бесполезные виды фитопланктона), трупики личинок.

Замечено, что при меньшей плотности посадки развитие идёт быстрее. Я закладываю партии приблизительно раз в неделю. На партию приходится 2-4 кладки икры. Сначала объём 3 л, потом увеличиваю до 10 л. Это весьма густая посадка. Порой личинки успевают осветлить воду. Тогда приходится добавлять тетраселмис из других мест.

Вот личинки недельного возраста:

А эти – трёхнедельные:

В среднем первых мальков длиной 6 мм можно наблюдать после 3-х недель солёной жизни. Мальки кардинально отличаются поведением от личинок. Личинки, даже если сидят на дне, то скорее лежат – такие уж у них ножки. Мальки именно сидят, как положено ракам и насекомым. Личинки плавают в любом направлении, мальки – только вперёд. Сначала малёк окрашен, как личинка, в кирпичный цвет, потом становится совсем прозрачным.

Природа зовёт мальков в пресные воды. При чувствительном изменении обстановки, особенно солёности воды, в них просыпается кочевой инстинкт с бестолковыми метаниями по аквариуму. Пионеры в деле разведения аманок пустили чисто умозрительное мнение, что мальков надо поскорее переселять в пресную воду. Некоторые энтузиасты гоняются за мальками со шприцами. Однажды у меня случилась партия с широким разбросом степени развития креветок. Я решил выяснить, как долго будут терпеть солёную воду передовики. Они доросли до 13 мм и явно не испытывали дискомфорта. Это весьма приятное обстоятельство, позволяющее ждать, пока почти все не станут мальками. Теперь меня не волнует, что мальки сидят с личинками:

Проверено, что в партии всегда малый процент сильно отстаёт от остальных и в личиночной, и в мальковой жизни. Поэтому разумно смириться, что в результате опреснения отстающие погибнут. Как проверенный вариант, можно сначала плавно уменьшить солёность в два раза и ждать завершения трансформации личинок. Но никогда не спешите с опреснением, так как личинки только близко к финишу развития более-менее переносят снижение солёности. На более ранних этапах падёж от снижения солёности почти полный. Если нечаянно допущено превышение солёности свыше 35 из-за высыхания, возврат к оптимальной солёности надо делать очень медленно.

Ну что же, вот прошло около 6-ти недель солёной жизни. У фонарика толкутся 50-100 личинок, а по всему объёму бегают мальки. Я отсифониваю через сетку большую часть воды, оставив 2 см. По доброте своей, специальным сачком для мелюзги эвакуирую отстающих личинок в партию помоложе. Как быстро опреснять? Сам я не пытался нащупать допустимую максимальную скорость. Просто не было нужды в спешке. Приходилось читать, что мальки переносят моментальное перемещение в пресную воду. Но любой креветковод знает принцип: меняй параметры плавно – не ошибёшься. Обычно так я и делаю, ведь мальки, заметившие пресную струю, бросаются на поиски выхода из моря. Зачем лишняя суета? Пусть смирно кушают. Кочевой инстинкт может сослужить дурную службу. Бывало, что особо настырные залезали в трубку капельницы, когда конец её достигал воды. А как-то раз мальки массово погибли, набившись в щель между стенкой аквариума и воздушной трубкой, устремляясь вверх по стенке на струйку пресной воды. Поэтому я капаю пресную воду подальше от стенок.

За время существования «моря» аквариум накапливает на дне и стенках еду для мальков. Поэтому я практикую выдержку их в той же ёмкости с осадком после снижения солёности в 2-4 раза. Почему не при полной солёности? Просто хочется освежить хоть немного жизненное пространство, не тратя соль. Получается ещё море в том смысле, что солоноводная микрофлора остаётся жива. Она более-менее справляется с утилизацией отходов жизнедеятельности мальков. Они что-то соскребают со стенок и дна, исправно пополняя объём эксрементами.

Прошу простить, но не могу внятно сказать, как долго можно их так держать. Когда-то внутренний голос подсказывает, что мальки давно перерабатывают то, что уже не раз съели. Дальше я опресняю быстро: несколько раз отсифониваю большую часть воды и восполняю пресной.

Если планируется выдержка мальков в воде пониженной солёности, то снижать надо плавно. Иначе одноклеточная мелюзга раздуется из-за осмотических сил и лопнет.

Если есть большой действующий аквариум, готовый принять мальков, то это счастье. Там можно надолго оставить их без опёки: хватает естественного корма. А вот выкармливать тысячное стадо в 20-30-ти литрах весьма геморройно. У аманок стратегия развития тресковая: выпустить мелких, но много. Это не то, что постепенно прибывающее пополнение вишен или кристаллов. Главное – не экономить воду. Отравление отходами жизнедеятельности и оставшимся кормом может наступить внезапно. Тогда даже срочное освежение после первого трупика не спасает от появления новых трупов. Отравление имеет пролонгированное действие. Аэрацию следует подстраховать от перебоев электроснабжения. Для простоты удаления экскрементов грунт нежелателен. Коряги и растительность должны легко убираться для освобождения дна.

Насчёт корма скажу просто: всё может надоесть. Три дня что-то ели, а на четвёртый нос воротят. Надо запасаться помаленьку несколькими кормами и пробовать. Более-менее стабилен спрос на мороженую крапиву и обрастания со стенок (если помочь креветкам скребком). Иногда надо добавлять животный корм – декапсулированные яйца артемии, мелкого мотыля.

Торопыжка

Сергей Митрофанович, я постоянно перечитываю вашу статью. В выростнике мальки уже 5 недель - часть уже обесцветились - ранее 3 неудачные попытки вообще просто "поднять" личинку были провалены по раззным причинам. Сейчас "море" снизил до 30ppt и на текущей неделе (четверг) произвел частичную подмену воды около 25% и вот сегодня в воскресенье доливаю дополнительно свежую около 2 литров той же солености - цель :снизить концентрацию тетраселмиса - т.к. освещение круглосуточное и он чуствует себя превосходно и быстро размножается. По объему носятся бесцветные мальки и примерно половина еще кирпичной окраски. Надеюсь далее процесс пойдет быстрее - и наверное , чтоб не рисковать, когда большая часть перейдет в обесцвеченное состояние начну опреснение - растяну на неделю - капельно добавляя пресную воду.

Изменено 16.10.22 автор Фанат

Изменено 16.10.22 автор Фанат

Фанат

Опыт показывает, что при солёности 30 мальки могут благополучно жить и подрастать. Так получается и в случае, когда осадок скапливается, и при почти чистом дне. Затрудняюсь сказать, чем они при этом питаются. Так что, можете спокойно ждать, не снижая далее солёность, пока личинок не останется мизерное количество. У меня это обычно происходит по окончании 6-й недели. Всё-таки, снижение солёности ниже 30 замедляет развитие личинок.
Удачи!

Похоже размножение аманок откладывается на неопределённое время(((
Отсадила я беременную аманку в 5-л аквас с надеждой найти тетраселмикс. И вчера смотрю... нет икры! Прошло чуть больше 2-х недель. Ну я её обратно в общий, а банку пока отставила. Хорошо, не вылила всё из неё. Т.к. придя вечером с работы, посмотрела повнимательнее, что там на дне.... И я была в шоке - там куча маленьких креветят! Ни личинок, а именно мальков! Как так? Покупала аманок, а кто в итоге у меня оказался? Значит, меня обманули и продали псевдо-аманок. На вишен не похожи, они больше, примерно 5 см.

Фото мелкого криля и самец "аманки". Позже если получится, сфотографирую и самок - все попрятались к вечеру((

Удалось сфотографировать вторую самку с икрой.
Что удивительно, она (икра) светлая. А у первой самки была тёмная.
Ничего не понимаю(((

И этот криль подчистил мне нитчатку в аквасе 40 литров впятером... За месяц. Но нитчатки и было не много.

Great-cat

Сначала икра тёмная, чаще всего зеленоватая. Потом становится прозрачной. Мутная икра однозначно мёртвая.

Торопыжка

Great-cat

Сначала икра тёмная, чаще всего зеленоватая. Потом становится прозрачной. Мутная икра однозначно мёртвая.

В том то у меня и загадка - что у одной самки икра изначально тёмная была... и через пару недель появились креветята. У второй икра изначально светлая (может 2-3 дня носит, не больше.) Посмотрим, что из неё получится...
Ну не может же такого быть, что из 7 купленных креветок-аманок половина псевдо, а половина настоящие? Или может?

Great-cat

У креветок, из икры которых выходят сразу креветята, икра эта обычно крупнее, чем у тех, кто с личиночной стадией.

Впрочем, что означает Ваше слово "креветята"?

Торопыжка

Great-cat

У креветок, из икры которых выходят сразу креветята, икра эта обычно крупнее, чем у тех, кто с личиночной стадией.

Впрочем, что означает Ваше слово "креветята"?

То, что получились из икры сразу именно сформировавшиеся маленькие креветки, это видно на фото. А не личинки.

Great-cat

Просто не амано. Много видов очень похожих внешне.

Некая водоросль? которая образует неплотную структуру, тетраселмис туда влетает с разгону, и там остаётся.
Фотографировал на скорую руку, приставив фотоаппарат к окуляру.

Увеличение 50х

Увеличение 150х

Увеличение 300х

Увеличение 600х

Вопрос о поддержании уровня солености. Конечно рефрактометр штука прикольная, но не будет ли достаточно просто держать плавающий ареометр с термометром (в одном корпусе), который иногда используется в морских аквариумах?
Типа такого:

35ppm это плотность воды 1024. Ниже солёность - меньше плотность, больше соленость - больше плотность. А поскольку оно ещё и температуру сразу показывает - то можно легко (есть табличка соотношения плотности и температуры) прикинуть текущую соленость...
Второй вопрос по поводу корма. Фитопланктон (я не уверен что смогу найти именно тетраселмис - пока что я нашел только живые смеси из трех видов - Nannochloropsis sp., Tetraselmis sp. и Isochrysis sp.) который у нас продаётся - продаётся как "корм для кораллов". Без указания видового состава. Какая вероятность того, что личинки Амано тоже будут его есть? Видел замороженный фитопланктон тоже - был ли опыт?
А, ещё читал что успешно поднимают личинку с помощью пивных дрожжей...

Изменено 31.12.23 автор Efremoff

Изменено 31.12.23 автор Efremoff

Efremoff

Можно и без живого тетраселмиса обойтись, но с ним проще. Некоторые виды солоноводного фитопланктона не годятся совсем. Конкретнее не скажу, так как редко можно определить, что там плавает. Только размеры по микроскопом понятны.

Для замера солёности рефрактометром требуется одна капля. А сколько воды надо для ареометра? Вот у меня первую неделю уровень воды около 3 см. Какая точность будет у соответствующего по размерам ареометра?

Ну да, ему там 10-12см нужно. А нельзя начать сразу с "большого" уровня в 10-15см?

А наннохлоропсис личинки не едят? Я так понимаю, что можно попробовать выманить светом тетраселмис на верх емкости, и собрать более концентрированную выдержку тетраселмиса, которую и использовать для кормления личинок?

Изменено 1.1.24 автор Efremoff

Efremoff

Можно и с большого объёма начинать, но тогда при необходимости подменить воду получается чрезмерный расход дорогой соли.

Насчёт наннохлоропсиса не помню положительных отзывов. У меня бывал полный конфуз с чем-то похожим (очень мелкие шарики). Бывает, что я упускаю момент, когда почти весь тетраселмис выедают личинки. Тогда гибнут от голода даже при вполне мутной воде.

Так что, лучше попробовать выманить тетраселмис из смеси.

Соль не проблема. У меня один кубик 20*20*20, там 8 литров воды всего максимум. Т.е. килограмма соли по идее должно хватить на все время роста личинок. А нет - ну куплю еще килограмм. кстати, есть ли какие-то рекомендации по соли? Для мягких кораллов или для твердых? Есть соли с увеличенным содержанием кальция, йода и прочего... В другой теме видел, что были проблемы при использовании Microbe-Lift Premium Reef Salt. На какие параметры соли обращать больше всего внимания?

По поводу доступного мне корма - там кроме тетраселмиса и наннохлоропсиса часто указывают еще третий вид - Isochrysis, который сейчас переклассифицирован в Tisochrysis, тоже мелкий достаточно (5-7мкм), но при этом пишут что его используют как корм для устриц и личинок креветок (без указания каких именно). В общем - со следующей недели начну подготовку к поднятию личинок - и буду по ходу разбираться со всем.

Изменено 1.1.24 автор Efremoff

Efremoff
Фитопланктон (я не уверен что смогу найти именно тетраселмис - пока что я нашел только живые смеси из трех видов - Nannochloropsis sp., Tetraselmis sp. и Isochrysis sp.) который у нас продаётся - продаётся как "корм для кораллов". Без указания видового состава.

А Вы чистый тетраселмис в продаже и не найдёте.
Я за много лет чистой культуры тетраселмиса в продаже не видел.
Поддержание чистой культуры требует определённых усилий, стерилизации ёмкостей, воздушных фильтров.
Наннохлоропсис пролезает просто везде.
Поэтому и продают то, что легче всего развести, без усилий - смешанную культуру, в которой содержание каждой из водорослей не нормируется.
В лабораториях институтов по изучению морских организмов существуют альгологически чистые культуры, но я ни разу не видел, чтобы они ими торговали, даже через личные контакты.

И будьте готовы к тому, что под видом тетраселмиса могут продать зелёную морскую воду, в которой тетраселмиса нет ни одной клетки.
Причём не обязательно продавец Вас сознательно обманывает.
Может быть так, что он и сам не знает, что у него там за видовой состав фитопланктона, потому что у него нет микроскопа.

Ок, т.е. чем раньше начать искать планктон и покупать "пробники" от разных продавцов - тем лучше... Микроскопа у меня тоже нет, и пока я не вижу пути его достать (разве что что-то простое, типа аналит 50-900, но не уверен, что этого будет достаточно).
Я наверное завтра тему-дневник создам отдельную, где буду описывать более подробно весь ход событий и спрашивать советов, чтобы тут не оффтопить особо, да и мне удобнее будет в одном месте инфу собирать и перечитывать.

Изменено 1.1.24 автор Efremoff

Efremoff
Микроскопа у меня тоже нет, и пока я не вижу пути его достать.

Микроскоп нужен, без него никак не оценить состав фитопланктона.
Личинка может дохнуть от голода, вода зелёная, а Вы не поймёте что там нет тетраселмиса.
В России я бы отправил Вас на авито, самый простейший "биолам" с самыми стандартными простыми объективами ахроматами вполне подходит для этого.
В России биолам, например дорожный Д-11 в полной комплектации в металлическом чемоданчике стоит не дороже 10 000 рублей.
Есть и дешевле, если не спешить, можно без чемоданчика.
Осветитель, правда, будет через зеркальце, от внешнего источника света, но для начала вполне подойдёт.
Можно взять к биоламу упрощённый осветитель, ОИ-32, их часто на светодиод переделывают.
Хотя ОИ-35 существенно лучше.
В комплект "Биолам Д-12" ОИ-32 уже входит.
Наверняка в Польше есть сайты по продаже подержанных вещей.
На ebay этих биоламов ... много.
Поиск по слову biolam выдал много вариантов.

Efremoff
аналит 50-900

Видимо "Аналит-1" ?
Если там действительно стеклянная оптика, то для начального уровня вполне подойдёт.
Но доукомплетовать микроскоп "Аналит-1" в дальнейшем не получится.
Съёмка на смартфон или цифровой фотоаппарат через него будет не очень хорошей и удобной.
А вот к микроскопам "Биолам" много чего можно докупить потом, и сравнительно недорого.
Осветители, объективы, конденсоры, фазовый контраст, бинокулярная насадка.
У меня от монокулярного тубуса очень быстро начинают болеть глаза, потому что разница освещения просто огромна.
Поэтому первое что я сделал - купил бинокулярную насадку АУ-12.
Потом докупил осветитель, ОИ-35 переделанный на светодиод, фонариком светить в зеркальце жутко неудобно.

Микроскоп Аналит-1 совсем простенький.
Конденсора у него нет, препаратоводителя нет, тубус только монокулярный, без возможности замены. На больших увеличениях будет сложно с ним работать, механизма тонкой фокусировки у него нет.
В целом общий состав фитопланктона можно будет оценить, но разглядеть подробности отдельной клетки тетраселмиса скорее всего будет проблематично.


Цитата:
"
Вот, информация от Егоровой О.В. про Аналит:

Здравствуйте. Подскажите детский микроскоп Аналит производства ЛОМО, по качеству изображения хороший? И какие там используются объективы, маркировки нет. Меня интересует числовая апертура этих объективов и их увеличение. Там всего три объектива.

Ответ:

Да, действительно, отечественный детский микроскоп Аналит, выпускаемый ЛОМО (по-моему выпуск был прекращен в середине 90-х годов прошлого века), имел специально рассчитанную оптическую схему высококлассным расчетчиком д.т.н. Татьяной Александровной Ивановой (царство ей небесное). Объективы и окуляры были выполнены из стекла. Панкратика (плавная смена увеличения) окуляра и проекция на экранчик - достаточно хорошего качества, объективы по дифракционному препарату (кружок Эри) давали хорошую картину по контрасту, характерную для стандартных объективов. У нас в Государственном Оптическом Институте (мы отвечали за развитие микроскопии и оснащение микроскопами всех направлений) даже рассматривался вопрос об использовании этих микроскопов в школах. На сколько я помню - окуляр имеет увеличение zoom 10х-20х и объективы порядка 5х -10х - 40х. Т.к. это микроскоп не профессиональный, то стандарты микроскопии на него не распространяются, поэтому для увеличения объективов понятие "около" является нормальным определением увеличения. Однако использование этого микроскопа в профессиональной деятельности не рекомендуется.
"

Форум сайта "Два Стрельца"
https://forum.shvedu...

Изменено 2.1.24 автор MTumanov

Просто такой вот аналит 1 - я могу достать хоть сегодня и почти за бесплатно. Выдать около 100 евро на биолам я пока морально не готов. Мне от микроскопа нужно только чтобы с помощью него можно было проверить наличие/отсутствие крупного тетраселмиса на фоне более мелкого планктона.
Нашел такой вот агрегат за очень недорого:

Правда комплект не полный (поэтому и низкая цена), возможно придеться докупить окуляр, но есть усб-камера, что должно облегчить изготовление фоток для консультаций на форуме. )
Он заявлен как микроскоп для начинающих, но вроде бы ощутимо лучше чем тот же аналит 1. К тому же он более "стандартизирован" - я посмотрел что к нему есть разные расширения в виде тех же стереоскопических окуляров, другие виды объективов и окуляры разного увеличения.


Изменено 2.1.24 автор Efremoff

Efremoff
Нашел такой вот агрегат за очень недорого:

Насколько я вижу по фотографии, это китайский Bresser Junior Biolux.
Для начального уровня подойдёт.
Главное, чтобы у него всё работало и ничего не болталось.
Объективы надо внимательно осмотреть, чтобы не было царапин, линзы не выпадали.
То что нет некоторых окуляров это не страшно.
С монокулярным тубусом как раз лучше работать через видеокамеру - глаза целее будут.

Efremoff
Он заявлен как микроскоп для начинающих, но вроде бы ощутимо лучше чем тот же аналит 1. К тому же он более "стандартизирован" - я посмотрел что к нему есть разные расширения в виде тех же стереоскопических окуляров, другие виды объективов и окуляры разного увеличения.

Если у этого микроскопа стандартные посадочные диаметры и резьбы, то почему бы и нет, можно докупить.
Но сколько я ни пробовал китайских окуляров и объективов - ни один не дотягивает до уровня ЛОМО.
Снаружи китайские изделия выглядят красиво, а изображение какое-то вялое, мутное.
Окуляры ЛОМО это всегда металлический корпус, китайские окуляры - дешёвый пластик, с дефектами литья.
Я бы Вам советовал не торопиться с покупками дополнительного оборудования к этому микроскопу Bresser Junior Biolux.
Если у этой модели нет механизма тонкой фокусировки, то работать с большими увеличениями будет невозможно - грубой фокусировкой навести на резкость это просто мучение.
Поработайте, посмотрите что получится, поймёте что Вам надо.

Микроскоп "Аналит-1" ЛОМО это была интересная попытка для своего времени, но этот микроскоп получился вещь в себе. По теперешним временам, при наличии дешёвых китайских микроскопов он имеет скорее музейную ценность.
Ну и сейчас на сайтах присутствует огромное количество микроскопов Биолам, которые классом выше, а стоят примерно столько же сколько и "Аналит-1".

Изменено 2.1.24 автор MTumanov

MTumanov

Я думаю, что для нашего мелкого дела хватит того, что даёт четкость при 200-кратном увеличении. Много работы не предстоит, поэтому удобство не актуально. Я в точке основного хозяйства пользуюсь безревольверным антиквариатом - простейшим для советских школ. Другое дело, если возможно расширение интереса к микромиру.

MTumanov

Это BRESSER Biolux NV, а не Bressel Junior.
Он, пусть и совсем чуть-чуть, повыше классом будет.
Заказал, завтра приедет, будем смотреть.

Торопыжка

Вопрос по интересу к микромиру я закрыл сразу после школы, поступив на отделение морской микробиологии, и проучившись там три года понял что да, это очень интересно, но не мое, После чего перевелся в другой универ и поменял специализацию кардинально. Но практики работы на микроскопах и с разными прочими вещами типа фильтрации, окраски разными методами, определение видов и прочее и прочее - было много, что-то даже ещё помню... 😆 Но было это все очень давно... Но может детям будет интересно, посмотрим - в общем микроскоп в доме все же пригодится.

Изменено 3.1.24 автор Efremoff

Efremoff

Дети - это святое. Надо только заранее вдолбить до автоматизма почтение к оптике. А то как вспомню, что я с микроскопишкой творил...

Efremoff
поступив на отделение морской микробиологии, и проучившись там три года

Так Вы же всё лучше нас знаете.
И про морских гидробионтов, и про микроскопы.

Это мы у Вас должны консультироваться.

Торопыжка
для нашего мелкого дела хватит того, что даёт четкость при 200-кратном увеличении.

У меня уже возникает желание рассмотреть структуру хлоропластов единичной клетки тетраселмиса при максимальном увеличении.
Потому что питательность тетраселмиса зависит от накопленных веществ в клетке.
Ну и жизнеспособность тетраселмиса тоже при большом увеличении лучше оценивать.
Однако мне катастрофически не хватает специального биологического образования.
Не умею готовить препараты, простейших навыков работы с микроскопом уже недостаточно.

А так да, тетраселмис можно разглядеть уже при увеличении от 50х