Разведение креветки амано поставлено на поток (страница 39)

Я постараюсь максимально подробно описать отработанную технологию размножения креветки амано (Caridina multidentata или Caridina japonica). Рассказ будет включать экскурсию на маленькую домашнюю ферму.

Бывают люди «не в теме», поэтому, да простят меня знатоки, для начала придётся кратко описать цикл размножения креветки. Готовая к оплодотворению самка выпускает в воду феромоны для привлечения самцов. Признак – истерические гонки самцов по аквариуму в поисках самки. Довольно быстро после оплодотворения самка откладывает порцию икры на брюшные ножки. Инкубация длится 3-5 недель. В отличие от таких креветок, как Neokaridina heteropoda или Caridina cantonensis, у которых из яйца выходят креветки финишной стадии, просто маленькие, креветка амано вылупляется личинкой (мизидная стадия). Креветки живут в речках и ручьях, впадающих в море. Личинки скатываются в солёные воды и там живут 3-6 недель, фильтруя планктонные одноклеточные водоросли, проходя несколько стадий развития вплоть до последней. Мальки (готовые креветки) поднимаются в пресные воды, где им предстоит прожить всю оставшуюся жизнь. Половая зрелость наступает приблизительно через 6 месяцев от вылупления. Главная технологическая трудность разведения – обеспечение личинкам «моря» с адекватным кормом. К сожалению, есть ещё и ворох неглавных причин для неудачи.

Если придерживаться хронологического принципа чередования тем, то начинать надо с жизни производителей. Итак, у меня для них отведён 40-литровик, в котором постоянно обитает около 20 самок и около 3 самцов. Поскольку аманок у меня много, я не вожусь с отсаживанием самок с икрой из общего аквариума в небольшое узилище. В 40-литровике нет грунта. Это принципиальный момент, так как лично мне не удалось добиться нормальной инкубации икры в грунтовых аквариумах: икра постепенно осыпалась. В худшем случае за неделю от кладки не оставалось ничего. В лучшем – к концу инкубации выходило около сотни личинок, хотя изначально кладка состоит из 500-1000 икринок. Если кто-то вам скажет, что у него в аквариуме с грунтом аманки нормально беременеют, уточните, видит ли он массовый выход личинок. Если да, то есть смысл уточнять остальные подробности содержания. Плохая инкубация – больная тема. Призываю делиться опытом тех, кто снимает урожай личинок, а не просто смотрит со стороны.

В аквариуме стоит эрлифтный фильтр плюс отдельный аэратор. Много растений и коряг. Коряги не лучшие в смысле твёрдости. Креветки их методично обгрызают. Другая еда – какие-нибудь гранулы для креветок и живой мотыль. Подмена воды довольно интенсивная: почти 100% раз в неделю или 50% два раза в неделю с полным отсифониванием донных отложений. При оценке окисляемости воды (тест с помощью марганцовки) результат обычно выглядит худшим по всем моим аквариумам. Видимо, сказываются трухлявые коряги. Но инкубация проходит нормально и не видно признаков неблагополучия типа пятен цианобактерий. Это свидетельствует о том, что не следует безоговорочно бояться органики в воде. Температура в зависимости от сезона 22-26 гр. Вода отстоенная водопроводная KH 9-12. Свет 30 светодиодных ватт.

Икринки развиваются с разной скоростью. Ясное дело, что в кладке крайним достаётся больше кислорода. Личинки начинают появляться начиная с 3-й недели инкубации по 5-10 штук в сутки с одной кладки. В норме к некоторому моменту большая часть дружно отправляется в плавание. Часто, но не всегда, много личинок выходит после подмены воды. Это естественно: ведь в природе можно быстрее оказаться в море, если выйти после дождей. Но иногда выход личинок провоцируется самкой, а именно её линькой. Кое-кто практикует отсадку самки из общего аквариума после 3-х недель инкубации. Обычно сразу после этого из-за смены воды около половины кладки отправляется в плавание, а остальные помаленьку подтягиваются 1-2 недели. На мой взгляд, такая ситуация менее удобна, чем один массовый выход. С пересадкой личинок в солёную воду лучше не тянуть. Приходится читать, что личинки могут ждать в пресной воде неделю. Мне кажется, что срок сильно преувеличен.

Некоторые аквариумисты не доверяют своим способностям в отлове личинок, поэтому держат инкубирующую самку отдельно до выхода личинок, потом удаляют её и солят воду. Мне кажется это слишком хлопотным. Малютки на всех личиночных стадиях стремятся к свету. Выманить их небольшим фонариком в угол аквариума и отсифонить проще простого. Лично я совсем облегчаю себе эту операцию специальной ловушкой.

Она сделана из акрилового пищевого контейнера типа стакана. У края дна просверлена дырка и в неё вклеена эпоксидкой стеклянная трубка. Стакан вешается на стенку аквариума, так, чтобы нижнее отверстие трубки оказалась поближе ко дну аквариума у стенки. Снаружи это место освещается фонариком. В нижнее отверстие трубки вставлен конец гнутой крючком воздушной трубочки, подключённой к аэратору. Пузырьки, поднимающиеся по трубке, работают как в эрлифтном фильтре. Верхний край трубки находится под водой приблизительно на уровне края стакана. Сверху в стакан вставлена верхняя половинка ПЭТ бутылки (горлышко над водой для выхода воздуха) и вода может выходить только через отверстия бутылки, затянутые сеткой. Сетка - мембрана диффузоров CO2 Tetra Plant.

Эта сетка прекрасно подходит для отфильтровывания мелочи калибра яйца артемии и больше (тех же личинок креветок, к примеру). К сожалению, засорившуюся сетку трудно полностью очистить механическим способом. Приходится периодически растворять сор Белизной. В моём арсенале есть сифончик с такой сеткой на конце для слива воды из ёмкости с планктоном (чтобы планктон остался в ёмкости).

Густо засаженный 40-литровик плохо проницаем для света. Поэтому я выманиваю личинок в два этапа. Сначала убираю светильник сверху и пристраиваю его к ближней стенке на пол часа. Затем небольшим светильником приманиваю в угол с ловушкой. Допустим, личинки собрались в ловушке. Дольше получаса ждать бессмысленно, так как сетка забивается. Прекращаем подачу воздуха, чтобы личинки спустились вниз (они вообще редко сами подплывают к поверхности воды). Вынимаем медленно ловушку. Пока верхний край трубки под поверхностью воды, вода преимущественно выходит через трубку – вот почему надо дать собраться личинкам на дне стакана. Далее слегка наклоняем стакан и сливаем часть воды через сетку. После ставим стакан вертикально, снимаем верхнюю часть и смываем муть с сетки.

Я отсифониваю большую часть воды через трубку с ситечком и выливаю оставшуюся порцию воды с личинками в подготовленное «море», да ещё и ополаскиваю стакан «морской» водой. Разумеется, это лишь один из возможных вариантов действий по переселению в море. Необходимость плавного перевода в «море» - сказка.

Опознание личинок. Если не вооружаться лупой, то они кажутся чёрточками длиной около 1.8 мм, утолщёнными с одного конца. Тонкий (хвостовой конец) обычно направлен к свету. Движения – сочетание плавного перемещения и скачков. Я регулярно проверяю их наличие в аквариуме с производителями. Когда количество заметно увеличивается, начинаю собирать. Описанный выше способ сбора позволяет сколько угодно раз добавлять порции личинок в морской аквариум. Но дольше недели собирать в одно «море» не стоит, ведь разброс в степени развития мелюзги неудобен.

Обсудим «морскую» воду. Рекомендуемая солёность 30-35 ppt (грубо говоря, г/л). Больше 40 ppt личинки не выдерживают. Я начинаю с 32 ppt. Лучше меньше «океанических» 35-ти, так как легко замешкаться с компенсацией высыхания воды.

Просто пищевая соль или соль для морских ванн гарантирует неудачу. Обычно фирменные смеси для морских аквариумов не дают осечки, но редко случались конфузы у меня и друзей. Поэтому я не рискну рекомендовать конкретную марку.

Не слушайте тех, рассказывает о необходимости подготовки «моря» заранее. Если соль растворена, то вода готова.

Мне нравится рефрактометр в деле измерения солёности, ну а те, кто не имеет приборов такого назначения, должны следить за уровнем воды в «море» по маркёру на стенке и избегать разбрызгивания воды из-за аэрации.

Некоторые педанты замешивают море на осмосе. Это хорошо только тем, что на стенках аквариума меньше оседает извести. Осадить известь из водопроводной воды можно просто засолив «море» заранее. Ну а если поленился, то потом – скребок в помощь. Если нет особых соображений, то я использую старую воду из пресноводного аквариума, которая содержит удобрения для морского фитопланктона, который будет героем следующей темы.

Пожалуй, корм – главная составляющая успеха. Тут два принципиальных пути. Первый – использование специальных кормов калибра около 15 мкм. Я никогда так не делал, но знаю успешно идущих по этому пути. Плюс искусственного корма – можно начать кампанию когда угодно без долгой подготовки. Минус – необходимость аккуратного дозирования корма и частого обновления воды с расходом недешёвой соли. Не имея опыта, не буду давать советы.

Второй путь (которого я придерживаюсь) – живой солоноводный фитопланктон. Достаточно однократного заселение аквариума, а дальше он быстро размножается. Риск порчи воды минимальный, но и совсем не менять воду рискованно. Может получиться, что корм размножится в удобренной воде до состояния, близкого к помойке. Он ведь живой и тоже выделяет продукты метаболизма. Минус живого корма – необходимость заранее беспокоиться о его наличии. Но у меня процесс постоянный и излишки фитопланктона приходится утилизировать через выкармливания артемии для рыбок. Даже просто добавление зелени в барботируемую воду с яйцами даёт возможность дольше ждать выхода науплиусов без риска истощения оных.

Трудно сказать, какой из двух путей сейчас более популярный. Мне кажется, что живой корм был дискредитирован из-за случайности успеха. Фитопланктон получался диким способом и видовой состав не мог быть стабильным, а на корм личинкам креветок годится далеко не всё. Можно считать простой удачей, что после затяжных фиаско ко мне в руки попала культура солоноводного жгутиконосца tetraselmis. Это родовое название, а конкретный вид под вопросом. Возможно, я первый, кто убедился на опыте в чрезвычайном удобстве его использования для выкармливания личинок креветок. Кроме того, что он просто съедобен, преимущества следующие: он быстро размножается в удобренной воде (как правило, быстрее, чем съедается) и сравнительно просто отделяется от планктона других видов. Последнее чрезвычайно важно, так как избежать занесения ненужных видов можно только через поддержку стерильности, что дорого и хлопотно.

Опознание тетраселмиса. Форма клеток невнятная, описать трудно. Скажем так: клетки продолговатые, длиной около 15 мкм, подвижные, но на время деления теряют подвижность и оседают на дно. Температурный оптимум - около 25 гр. Чтобы медленнее размножался сорный малокалиберный фитопланктон, желательно температуру держать ниже оптимальной. Солёность воды - от 15 до 35 ppt. Удобрять воду надо умеренно. Как правило, просто отработанная аквариумная вода удобрена достаточно. При отдельном выращивании тетраселмиса допустимая доза минеральной подкормки - не более гранулки комплексного огородного удобрения на литр. Избыток минеральных удобрения может вызвать оседание клеток. Не вздумайте удобрять воду с личинками чем попало! Амоний и многие микроэлементы ядовиты для креветок. Аэрация для тетраселмиса желательна. К освещению не требователен: если 10 литров с личинками креветок подсвечивать 1-4 светодиодными ваттами (увеличение по мере роста личинок), то корм почти всегда растёт быстрее, чем съедаться. Прямое солнечное освещение даёт быстрый прирост тетраселмиса, но это допустимо только при гарантии от перегрева. Критичный порог - около 30 гр. Бывает, что даже на северном окне после 10 часов ясного дня в достаточно аэрируемой удобренной воде почти все клетки переходят к делению и оседают на дно. Если не было перегрева, то пугаться не надо: на следующий день опять всплывут.

Тетраселмис выедается быстрее малокалиберного сорного фитопланктона. Может оказаться, что вода зелёная за счёт последнего, а не тераселмиса. Цвет воды тогда более синий. Хорошо иметь чистый культурный тетраселмис, но едва ли в бытовых условиях возможно бесконечно долгое сохранение чистоты. Выручает подвижность тетраселмиса и его стремление к свету. Описываю процедуру сепарации, которая похожа на выманивание инфузорий из тухлой воды в чистую. Итак, порция зелёной воды выдерживается с аэрацией без света около 10 часов, чтобы клетки кончили деление и оголодали к свету. Вода заливается в трёхлитровую банку доверху. Поверх осторожно приливается кололо 50 мл пресной воды, чтобы градиент плотности мешал перемешиванию. На горлышко сверху подаётся свет фонарика в 1-3 светодиодных ватта. Для сбора тетраселмиса вверху требуется 1-4 часа. Если затянуть процесс, то тетраселмис начнёт сползать вниз зелёными струями. Тёмно-зелёные сливки снимаются отсифониванием (возможно медленнее, через тонкий шланг).

Если повезёт, можно сепарировать делящиеся клетки отстаиванием. Бывает, что после "жирной" жизни в течение около 10 часов при достатке питания и света клетки тетраселмиса синхронно переходят к делению и оседают на дно. В этом есть что-то мистическое: скажем, в солнечный день на окне в 16-00 вода ещё зелёная, а в 17-00 она уже просветлевшая. Но предварительно дно должно быть освобождено от осадка, состоящего в основном из мёртвого тетраселмиса, сорного фитопланктона, сцементированного минеральными кристалликами.

Контроль видового состава фитопланктона. Если вода перемешивается не очень активно, то для невооружённого глаза тетраселмис выдаёт себя неоднородностью мути, так как он имеет таинственную склонность кучковаться. Но для надёжного контроля состава фитопланктона необходим микроскоп увеличением 200-300 крат. Хорошо, если мы видим в окуляр подвижные продолговатые зелёные лепёшки длиной около 15 мкм со жгутиками-щетинками. Желательно, чтобы поменьше было сорняка в виде зелёных шариков диаметром около 2 мкм. Если велик процент неподвижного тетраселмиса, то надо освежить культуру: собрать подвижные клетки описанным выше способом и влить их в новую воду.

В научной литературе описываются способы перевода тетраселмиса в спящее состояние (высушивание или замораживание), но лично я окончательно это не проверил. Могу сказать, что неделю культура остаётся живой в заполненной наполовину таре в холодильнике и даже в дороге. Я не раз отправлял бутылочки почтой.

Возможно, вы замечали в форумных разговорах на тему фитопланктона боязнь некого таинственного зоопланктона. Обычно имеется в виду солоноводная коловратка. Эта быстроразмножающаяся тварь способна почти полностью освобождать воду от фитопланктона, сама же на корм даже крупным личинкам креветок не годится. Занесение коловраток (с яйцами артемии или другим морским мусором) вынуждает сворачивать работу на время тщательной дезинфекции и карантина. Скорее всего, из-за коловратки вода настоящего моря не годится. Для острастки привожу фото личинки амано длиной около 4 мм, плавающей среди тучи коловраток.

Переходим к содержанию личинок. Сколько вносить тетраселмиса при запуске новой партии? Я начинаю с 3 л воды такой мутности, что через 5-10 см на просвет возможно различать личинок. Независимо от количества личинок – с одной или четырёх кладок – достаточно подсветки одним светодиодным ваттом, чтобы мутность только усиливалась. Естественно, если «море» не на осмосе, а на отработанной аквариумной воде.

Напротив аквариума с производителями стоит стол, уставленный 10-литровыми аквариумами с «морем». Одна партия формируется из 2-4 кладок икры. Температура 22-26. Аэрация производится через вытянутые на огне капроновые трубочки от шариковой авторучки. Почему я не использую керамические распылители – об этом дальше. Диаметр сопла – от трети до половины мм. Слишком тонкое отверстие может зарасти и заткнуться. Освещение небольшим светодиодным фонариком подаётся сбоку подальше от пузырьков. Допустима подача света снизу: личинки толкутся на освещённом участке дна и не дают ему зарасти. Мощность света: начинаю с одного светодиодного ватта, кончаю четырьмя.

Как учил нас Майк Норрен, свет держу круглосуточно, хотя в полной мере не уверен в необходимости. Опыт с «ночью» я делал и вроде бы получил подтверждение необходимости круглосуточного освещения, но требуется перепроверка. Простое соображение: фотосинтезирующий планктон на свету поставляет кислород, а при высокой плотности посадки (как у меня) это серьёзный плюс.

Интенсивность аэрации регулируется так, чтобы большая часть личинок вертелась у света, а не моталась по всему объёму. Первые дни картина благостная и скучная. В дальнейшем появляется проблема. Вода приобретает такое свойство, что личинки прилипают к поверхности. Как ни старайся развести свет и аэрацию, но мельчайшие пузырьки достигают любой точки объёма, налипают на личинок, поднимают их наверх, где они прилипают к поверхности, не в силах самостоятельно оторваться. Частая подмена воды облегчает ситуацию, но это дорого обходится. У меня наготове ситечко, которым я топлю бедолаг. Но есть радикальное средство, требующее немного рукоделия. Цель – отделить пузырьки от личинок. Идея пришла от эрлифтного фильтра. Представим себе, что губка заменена перфорированным стаканом, затянутым сеткой. Выход трубы находится вблизи поверхности воды, поэтому пузырьки не долетают до дна, где они могут прилипнуть к личинкам. Теоретически можно приспособить аэрлифтные фильтры такого типа.

Минус их в том, что мощность существенно выше требуемой. Я предпочитаю сляпать нечто из тубуса от силиконового герметика.

В изогнутый шланг внизу вставляется капроновая трубочка для подачи воздуха (другой распылитель сделать проблематично). Выход шланга устанавливается над освещённой стенкой. Аэрированная вода опускается к личинкам и возвращается вдоль дна к заборной сетке. Прилипание личинок становится совсем редким явлением.


Разумеется, поначалу сетка должна быть очень частой. Я использую, опять же, мембраны для диффузора CO2, которые легко забиваются. За неделю личинки подрастают и можно тогда использовать сетку из косыночной ткани. Она даже в заросшем состоянии легко пропускает воду. Мальки креветок пронырливее личинок и частенько лезут внутрь трубки навстречу пузырькам. Чтобы воспрепятствовать этому, я стараюсь держать выход трубы чуть выше поверхности воды.

Возможно, партию личинок можно провести без подмены воды, но обычно я один раз доливаю и потом хотя бы раз делаю подмену половины воды. При подмене стараюсь избежать скачка солёности, особенно в минус. Иногда из слитой воды выделяю побольше тетраселмиса и возвращаю его обратно в аквариум. Признаки, что пора подменить или заменить воду: появление слишком заметного запаха (много мёртвого тетраселмиса), бледный цвет воды (истощились удобрения), голубой цвет воды (вместо тетраселмиса превалируют малокалиберные бесполезные виды фитопланктона), трупики личинок.

Замечено, что при меньшей плотности посадки развитие идёт быстрее. Я закладываю партии приблизительно раз в неделю. На партию приходится 2-4 кладки икры. Сначала объём 3 л, потом увеличиваю до 10 л. Это весьма густая посадка. Порой личинки успевают осветлить воду. Тогда приходится добавлять тетраселмис из других мест.

Вот личинки недельного возраста:

А эти – трёхнедельные:

В среднем первых мальков длиной 6 мм можно наблюдать после 3-х недель солёной жизни. Мальки кардинально отличаются поведением от личинок. Личинки, даже если сидят на дне, то скорее лежат – такие уж у них ножки. Мальки именно сидят, как положено ракам и насекомым. Личинки плавают в любом направлении, мальки – только вперёд. Сначала малёк окрашен, как личинка, в кирпичный цвет, потом становится совсем прозрачным.

Природа зовёт мальков в пресные воды. При чувствительном изменении обстановки, особенно солёности воды, в них просыпается кочевой инстинкт с бестолковыми метаниями по аквариуму. Пионеры в деле разведения аманок пустили чисто умозрительное мнение, что мальков надо поскорее переселять в пресную воду. Некоторые энтузиасты гоняются за мальками со шприцами. Однажды у меня случилась партия с широким разбросом степени развития креветок. Я решил выяснить, как долго будут терпеть солёную воду передовики. Они доросли до 13 мм и явно не испытывали дискомфорта. Это весьма приятное обстоятельство, позволяющее ждать, пока почти все не станут мальками. Теперь меня не волнует, что мальки сидят с личинками:

Проверено, что в партии всегда малый процент сильно отстаёт от остальных и в личиночной, и в мальковой жизни. Поэтому разумно смириться, что в результате опреснения отстающие погибнут. Как проверенный вариант, можно сначала плавно уменьшить солёность в два раза и ждать завершения трансформации личинок. Но никогда не спешите с опреснением, так как личинки только близко к финишу развития более-менее переносят снижение солёности. На более ранних этапах падёж от снижения солёности почти полный. Если нечаянно допущено превышение солёности свыше 35 из-за высыхания, возврат к оптимальной солёности надо делать очень медленно.

Ну что же, вот прошло около 6-ти недель солёной жизни. У фонарика толкутся 50-100 личинок, а по всему объёму бегают мальки. Я отсифониваю через сетку большую часть воды, оставив 2 см. По доброте своей, специальным сачком для мелюзги эвакуирую отстающих личинок в партию помоложе. Как быстро опреснять? Сам я не пытался нащупать допустимую максимальную скорость. Просто не было нужды в спешке. Приходилось читать, что мальки переносят моментальное перемещение в пресную воду. Но любой креветковод знает принцип: меняй параметры плавно – не ошибёшься. Обычно так я и делаю, ведь мальки, заметившие пресную струю, бросаются на поиски выхода из моря. Зачем лишняя суета? Пусть смирно кушают. Кочевой инстинкт может сослужить дурную службу. Бывало, что особо настырные залезали в трубку капельницы, когда конец её достигал воды. А как-то раз мальки массово погибли, набившись в щель между стенкой аквариума и воздушной трубкой, устремляясь вверх по стенке на струйку пресной воды. Поэтому я капаю пресную воду подальше от стенок.

За время существования «моря» аквариум накапливает на дне и стенках еду для мальков. Поэтому я практикую выдержку их в той же ёмкости с осадком после снижения солёности в 2-4 раза. Почему не при полной солёности? Просто хочется освежить хоть немного жизненное пространство, не тратя соль. Получается ещё море в том смысле, что солоноводная микрофлора остаётся жива. Она более-менее справляется с утилизацией отходов жизнедеятельности мальков. Они что-то соскребают со стенок и дна, исправно пополняя объём эксрементами.

Прошу простить, но не могу внятно сказать, как долго можно их так держать. Когда-то внутренний голос подсказывает, что мальки давно перерабатывают то, что уже не раз съели. Дальше я опресняю быстро: несколько раз отсифониваю большую часть воды и восполняю пресной.

Если планируется выдержка мальков в воде пониженной солёности, то снижать надо плавно. Иначе одноклеточная мелюзга раздуется из-за осмотических сил и лопнет.

Если есть большой действующий аквариум, готовый принять мальков, то это счастье. Там можно надолго оставить их без опёки: хватает естественного корма. А вот выкармливать тысячное стадо в 20-30-ти литрах весьма геморройно. У аманок стратегия развития тресковая: выпустить мелких, но много. Это не то, что постепенно прибывающее пополнение вишен или кристаллов. Главное – не экономить воду. Отравление отходами жизнедеятельности и оставшимся кормом может наступить внезапно. Тогда даже срочное освежение после первого трупика не спасает от появления новых трупов. Отравление имеет пролонгированное действие. Аэрацию следует подстраховать от перебоев электроснабжения. Для простоты удаления экскрементов грунт нежелателен. Коряги и растительность должны легко убираться для освобождения дна.

Насчёт корма скажу просто: всё может надоесть. Три дня что-то ели, а на четвёртый нос воротят. Надо запасаться помаленьку несколькими кормами и пробовать. Более-менее стабилен спрос на мороженую крапиву и обрастания со стенок (если помочь креветкам скребком). Иногда надо добавлять животный корм – декапсулированные яйца артемии, мелкого мотыля.

Торопыжка

вот фото тетраселмиса, надеюсь это он не не что-то другое))
Your text to link here... а тут видео

Изменено 25.2.24 автор Эдуард Хайруллин

Изменено 25.2.24 автор Эдуард Хайруллин

Эдуард Хайруллин

Он самый

Тетраселмис- увеличение х40

Так выглядит тетраселмис при увеличении 40х????
У меня такого плана картинка получается при 400-500х...

Galkov

Я на одной ферме фитопланктона видел, что воздух подают через специальные фильтры,
вот тут видно на фото:

мне дали парочку таких.
Сказали, что помогает дольше держать культуру чистой, т.к. в воздухе куча всего, что может начать размножаться в море и попортить культуру.

Изменено 26.2.24 автор Efremoff

Efremoff

Указал увеличение объектива 40х
Общее где-то 400-600, точно не знаю, так как видеоокуляр у меня и по нему не указано увеличение. В глазок не смотрю, но оптические тоже есть окуляры, но не пользуюсь ими уже длительно.

28.01 от одной особы женского пола отсифонил значит личинок, залил 2 литра 33-х моря, вместо 1-го рекомендованного мэтром, прикупил на 3-5 ват светильник круглый, примотал его сбоку к аквариуму само кольцо со светодиодами поставил над водой и залил туда личинок, ну и тетраселмис соответственно (который у меня стоит на окне в квадратных аквариумах с аэрацией и добавлением просто воды с акваса (где-то нитратов 20 по моему на 1 фосфат) примерно с соленостью в районе 40, иногда доходящего до 50ти). сегодня 28.02 примерно 98 процентов личинок переобулись. подожду до выходных и буду опреснять. мои выводы по такой технологии: воду менял 1 литр раз в неделю, с добавлением свежего тераселмиса, море старался держать 33, утром вечером подливал примерно по 30 мл воды. свет круглосуточно, аэрация круглосуточно через ветку рябины, там прям еле еле пузыри шли, падежа практически нет, ттт. вариант достойный, сейчас жду личинок попробую второй раз и уже сделаю далекоидущие выводы)) За подробный рассказ, конечно огромное спасибо.

JieM

как только добавил течение сразу 3 самки икру заимели

Эдуард Хайруллин

Наличие лёгкого течения вероятно влияет позитивно на выброс личинок. Похоже - это некая имитация течения в реке, по которой потом личинки попадают в солёное море. Предполагаю, что с наличием течения идёт более высокий шанс выброса личинок.
Но, эти мои думки основаны только на моём опыте, так как позитив в моём аквариуме начался с появлением течения.

Efremoff

Если ангийский знаете вот вам пошагово лабораторная технология производства -
" target="_blank" rel="nofollow">технология воспроизводства тетраселмиса

Американцы гении по части продаж неведомого и даже профессор биологии выражается так, что кроме технологии не понятно с чем они работают, но это точно местная разновидность "тетраселмиса" .

А зачем фитопланктону аэрация? Он сам кислорода призводит больше, чем ему нужно он же фактически нам атмосферу сделал кислородную

Изменено 4.3.24 автор Galkov

Изменено 4.3.24 автор Galkov

Galkov
А зачем фитопланктону аэрация?

Во-первых, чтобы перемешивать среду, чтобы не было застойных зон слоями.
Во-вторых, чтобы углекислота из воздуха немного растворялась в воде.

Можно поставить помпу перемешивания, подавать углекислоту из баллона.
Но кто же так в домашних условиях делает?
Распылитель сунули в банку и достаточно.
Тетраселмис такой же фитосинтезатор, как и растения, кроме удобрений ему углерод нужен.

На ферме когда выращивают там всё серьёзно.


Изменено 4.3.24 автор MTumanov

MTumanov

Ради двух лабораторий и новообращённых мазохистов у меня суммарно дома под тетраселмис около 80 л. Ёмкостей 4, во всех умеренная аэрация. Если бы не вред от солёных брызг, то аэрировал бы интенсивно.

Я продолжаю придерживаться принципа открытых данных по технологии выращивания аманок, хотя пора уже думать о конкуренции. Итак, докладываю про очередной проверенный лайфхак по части минимизации расхода соли.

На 1-2 тысячи личинок: аквариумчик 10-15 л. Старт и первая неделя - 1 литр без аэрации, свет сверху. Со второй недели даём аэрацию и свет сбоку. Для компенсации высыхания используем воду, обогащённую кальцием: на литр пресной вносим 10 мл раствора хлорида кальция (10 г шестиводного на литр). Каждую неделю добавляем 1 л "моря" + 5 мл раствора хлорида стронция (6 г шестиводного на литр). При таком режиме возможен переход всех личинок в мальки за 4-5 недель.

Изменено 5.3.24 автор Торопыжка

Торопыжка
На 1-2 тысячи личинок: аквариумчик 10-15 л. Старт и первая неделя - 1 литр без аэрации, свет сверху. Со второй недели даём аэрацию и свет сбоку. Для компенсации высыхания используем воду, обогащённую кальцием: на литр пресной вносим 10 мл раствора хлорида кальция (10 г шестиводного на литр). Каждую неделю добавляем 1 л "моря" + 5 мл раствора хлорида стронция (6 г шестиводного на литр). При таком режиме возможен переход всех личинок в мальки за 4-5 недель.

Правильно, я понял, что вы в самом начале в этом примере запускаете личинок только в 1 литр солёной воды, в аквариум, который рассчитан на 10-15 литров? И потом уже с каждой неделей доливаете по 1 литру, тем самым избегая подмену воды?

JieM

Да, так.

Торопыжка

Спасибо за такие тонкости!

У меня последняя партия личинок куда-то исчезла спустя 14 дней взросления) Где-то в период с 16 по 20-й день. Похоже из-за нечастых подмен (до 20 дней не подливал воду после переноса личинок ), а аквариум уже был с предыдущими партиями креветок, более сильно оброс. Перед внесением новых личинок сделал подмену 50%, но видимо из-за несвоевременных подмен они окочурились таки, так как других причин не знаю, они были весьма крепки первые 2 недели, быстро взрослели.

JieM

Насчет течения. У меня последняя самка сидела с течением наверное неделю - и вообще тишина, по 1-2 личинки в день было от нее. А выброс был только после того, как выключил течение (буквально в тот же день). Хотя я думаю это исключение из правил.

MTumanov

насколько я пообщался, с теми из видео, для этого используют помпу с таймером на дне герметичной банки.

Galkov

Но все равно не решается вопрос дополнительного углерода. Хотя возможно берут из отмерших клеток (там в хлоропластах практически чистая, легкоусваиваемая фома для них)
Я думал насчет помпы, но так и не реализовал. Кстати - у нас в "китайском магазине" привезли большие стеклянные вазы - ровный стеклянный цилиндр, длинной около 60см, шириной где-то 15. Как по мне - идеальный контейнер для выращивания фитопланктона. Причем достаточно дешево - чот до 5евро шутка. Но да, вопрос с разбрызгиванием остается.

Я в своих 5 литровых бутылках просверлил в крышке отверстие 6мм, что позволяет с едва заметным зазором заводить шланг воздушный. И после того, как протащил шланг - надеваешь на него распылитель. Закрываешь - и разбрызгивания вроде нет, но воздух через "зазор" шланга немного свистит...

Изменено 5.3.24 автор Efremoff

Efremoff
большие стеклянные вазы - ровный стеклянный цилиндр, длинной около 60см, шириной где-то 15. Как по мне - идеальный контейнер для выращивания фитопланктона. Причем достаточно дешево - чот до 5евро шутка. Но да, вопрос с разбрызгиванием остается.

Идеальный контейнер это пищевой пластиковый контейнер - его разбить сложнее.
Хотя я смог один контейнер сбоку треснуть.
Высота 60 сантиметров при диаметре 15 сантиметров это как-то неустойчиво, ИМХО.
А если этот цилиндр с морской водой опрокинуть, то развлечение по уборке морской воды запомнится надолго.
Сколько у меня было ёмкостей с морской водой - всегда вокруг мельчайшие частички соли, как ни старайся.
Даже если распыления воздуха нет, соль на резьбе крышки.
Окуда соль на резьбе?
Бутылки я не наклоняю и не переворачиваю.
Загадка.

Торопыжка
Я продолжаю придерживаться принципа открытых данных по технологии выращивания аманок, хотя пора уже думать о конкуренции.

Все наверное через некоторое время приходят к пониманию, что надо закрывать свои знания и ноу-хау, увы.
Стараешься быть максимально открытым, а потом приходит конкурент, и используя твои знания, которые ты с таким трудом наработал, которые ты ему передал, беззастенчиво вытесняет тебя.

MTumanov

Просто когда смотришь на планктоно-фермы - там обычно такие вот узкие, высокие реакторы цилиндрические, квадратные... )
Я пока бутылки пластиковые пользую.

Изменено 5.3.24 автор Efremoff

Торопыжка
Каждую неделю добавляем 1 л "моря" + 5 мл раствора хлорида стронция (6 г шестиводного на литр).

Интересное решение.
Анализировали состав морской воды и обнаружили убыль стронция?

Efremoff

MTumanov

- 11 литров. Есть такие же на 15 и 20 литров.
На контейнере не экономил, купил получше (7,5$).
Шланг сбоку вывел и закрепил скотчем с другой стороны от подсветки. Просверлил, провёл шланг, но не заморачиваюсь герметичностью особо, потери для меня минимальные (не ощутимо). Так же и в акваруиме с крышкой, так как в нём есть 2 щели под электрический кабель и шланг.
Но, когда важно, то герметиком или пластелином залепить можно всё.



Изменено 5.3.24 автор JieM

Изменено 5.3.24 автор JieM

Efremoff
Просто когда смотришь на планктоно-фермы - там обычно такие вот узкие, высокие реакторы цилиндрические, квадратные

Тетраселмису нужен свет.
А в толщу воды свет плохо проникает.
Поэтому промышленные реакторы делают с минимальной толщиной воды и из подручных материалов.
А какой материал под рукой?
Тонкая стеклянная труба.
Соединяем трубы в батарею, подключаем насос, гоняем по кругу.
Получаем максимальную отдачу на единицу объёма.
Это в домашних условиях можно не очень следить за себестоимостью.
А в промышленности надо прибыль выдавать, экономику считать.

MTumanov Анализировали состав морской воды и обнаружили убыль стронция?

Когда-то одна собеседница дала намёк и я долго собирался проверить эффект. Для рифовых аквариумов специально продаётся хлорид стронция, причём упаковками до 1 кг. Почитал про роль стронция для морских обитателей и сосчитал заметную, но не токсичную дозу.

Поэтому я, например, купил изначально морскую соль с бóльшим содержанием стронция (16мг/л), чем Red Sea Salt (8мг/л). Мне "мореводы" говорили что рекомендованное кол-во стронция - 10-12мг/л, и для рифов они добавляют стронций в виде специльных добавок (например тот же Seachem Reef Advantage Strontium). Но видать остальные компоненты соли не сильно подходят.

Но - все же думаю на будущее в подменах использовать хотя бы частично (например 60% Red Sea Salt и 40% Aqua Medic Reef Salt при некоторых подменах), что поднимет стронций на пару мг/л. Ну и соль не будет лежать мертвым грузом (а то зима вроде бы заканчивается, а дорожек обледенелых у меня нет, чтобы их этой солью посыпать...)

Изменено 5.3.24 автор Efremoff

Efremoff

Я держу в плотно закрытых 5л баклашках. 7-8 см воздуха сверху, всё. никогда проблем нет с углеродом или перемешиванием, свободно перемещающегося в пространстве фитопланктона.
Меньше контактов с внешней средой - меньше сорных видов в культуре.