Светодиодный светильник на контроллере AquaLED1-Pro для аквариума Биора Риф 150 (страница 3)

В августе 2013 года начал закупаться и собирать светильник на контроллере AquaLED1-Pro для своего аквариума-травника Биора Риф 150. И вот сейчас готов представить завершённый рабочий вариант.
Изначальное оборудование - банка Биора Риф 150 (140 литров нетто) в комплектации с 4 люминесцентными лампами, две лампы Hagen Life-glo и две лампы Sylvania Gro-Lux. Итого 4 по 25w, примерно 0.7 ватт/литр. Летом с закрытой крышкой температура воды 28-29 градусов, и это не в самые жаркие дни. В общем, такая конструкция изначально неработоспособна ввиду сильного нагрева.
Изначально поставленные цели - создать встраиваемый в крышку светильник с рассветом и закатом, энергоэффективный, не греющий воду, с оптимальным для растений спектром, и по возможности - на пассивном охлаждении.
Так же очень важна была финансовая сторона вопроса, забегая вперёд скажу, что получилось не дёшево. Однако, если подсчитать, сколько я на тот момент уже истратил на освещение четырьмя люминесцентными лампами, и сколько ещё нужно чтобы довести его до ума (отражатели, потом регулярная замена не самых распространённых ламп, минимум 100w энергопотребления по 12 часов ежедневно и т.д.) - окажется, что бюджет будущего светильника не так уж и велик.
После изучения теоретической части, чтения форумов и консультаций с пользователями, выбор был сделан в пользу белорусской продукции . Основная причина - при выборе контроллера, бескомпромиссным для меня вариантом оказался AquaLED1-Pro. Встала проблема его покупки, т.к. осуществляется она только через webmoney (c которыми я никогда дела не имел) и только из Белоруссии, почтой. Остальное (драйвера и светодиодные сборки) покупать в Белоруссии крайней нужды не было (в Москве можно всё купить), но проще и логичнее было взять всё "за одно", т.к. и драйвера и сборки полностью устраивали и подходили по характеристикам. Проблему покупки помог решить, а точнее взял на себя, пользователь AquaCross, так же он помог рассчитать необходимые комплектующие, за что я ему крайне признателен.
__________________________________________________________________

Итак, посылка из Белоруссии, контроллер AquaLED1-Pro (69 wmz), драйвера LEDDRV-36V-700-X2 и LEDDRV-36V-1000-X2 по одной штуке (18*2 wmz), светодиодные сборки с оптикой Optima SG+ шесть штук (26*6 wmz). Всего вышло на 9000р. с доставкой EMS и комиссией.

Сам контроллер, обратная сторона. В комплекте есть все необходимые шлейфы и провода.

Светодиодные сборки Optima SG+ (Super Green)

Почему с оптикой, для встраиваемого в крышку светильника? Расстояние готового светильника до воды составляет 8см. Вообще рекомендуют оптику с 10см, но я решил брать с ней и не пожалел, засветка стёкол куда меньше.
Оптика со сборок легко снимается, т.е. приклеена чисто символически. Производитель объясняет это удобством пайки без оптики, и это действительно так. Со снятой оптикой подлезть паяльником становится куда проще. Потом оптика приклеивается силами пользователя окончательно, на нормальный клей.

Радиатор, после долгих поисков, выбрал ПР 092 (170*20, 3.2 кг/метр погонный) компании Микромак. В розницу 1 метр 1000р., отрезали бесплатно. Изначально задумывалось всю электрику, за исключением блока питания, поместить в сам светильник. Под это дело вырезал паз в радиаторе.
Дело это нелёгкое, если не уверены в своих силах - отдавайте на фрезеровку. Но т.к. фрезеровка стоит денег, я решил сэкономить. Получилось не красиво

но всё это будет закрыто пластиковой накладкой с электроначинкой. Кроме того, светильник встанет не заподлицо с крышкой, а будет выступать. Так менее красиво, но цена вопроса — пассивное охлаждение. Утопленным, радиатор будет отдавать тепло гораздо хуже.
А раз радиатор будет выступать - углы лучше слегка закруглить
.
Далее закрепил сборки на радиаторе. Есть несколько вариантов, например приклеить на термоклей или закрутить на винты, нанеся на сборку термопасту. Я выбрал третий вариант Сборки в двух точках промазываются небольшим количеством термоклея, а на остальную площадь пластины наносится термопаста с хорошей теплопроводностью. Термопаста Gelid TC-GC03-02 10 грамм за 785р. (не дёшево, но теплопроводность на высоте), термоклей АлСил 5 за68р. 3 грамма. Главное тут - сильно прижать каждую сборку до полного высыхания термоклея, иначе велик шанс, что где-то сборка отойдёт от радиатора и тепло не будет от неё отводиться. Разумеется, пластины сборок должны быть идеально плоскими, т.к. в случае винтового крепления они выгнутся за счёт притяжки, а в моём случае выгибать кривизну нечему. Если не уверены в своих силах - лучше крепить первым или вторым способом.
Для лучшего распределения света расположил сборки на радиаторе зигзагом, цветными светодиодами в сторону от цента, белыми к середине. Далее спаял цепь, всё подключено последовательно, ничего сложного. Для этого выбрал обыкновенную витую пару (4 пары UTP4-S по 140р. за метр).

На сборках Optima SG+ установлены белые, глубоко красные и зелёные светодиоды. Всего три раздельных канала управления, которые можно контролировать независимо друг от друга. На двойной 1000 драйвер пришлись все белые диоды (разбитые на 2 цепи), на двойной 700 драйвер все красные (в одной цепи) и зелёные (в другой цепи). Подключать всё в отключённом состоянии и строго по инструкции — и никаких проблем не будет, там всё ясно расписано и изображено.
__________________________________________________________________

Первая, пробная сборка схемы

И первое разочарование - при диммировании драйвера и блок питания невероятно пищат. Если с блоком питания проблем нет, он в тумбе, то драйвера в светильнике и писк этот ничем не заглушить. Особым писком отличался 700 драйвер. На сайте отдельно указано, что драйвера не пищат при диммировании - странно. Связался с производителем, виновником сначала признали мой импульсный БП (за 570р.), мол на лабораторном неимпульсном ничего не пищит. Начали пробовать возможные варинты решения. Первый - шунтирование конденсаторами

Писк незначительно уменьшился. Приобрёл новый БП, получше, хотя тоже китайский, который и оставил в конечном варианте - влагозащищённый ARPV-36100 (36 вольт, 100ватт 1293р.). Заодно сразу установил вилку за 60р.

Аналогично поставил конденсаторы, пищать стало несколько меньше, но всё же сильно.
Далее мне был предложен второй способ - заливка лаком обмотки. Цапонлак ещё 160р.
Делается это так

в несколько слоёв с промежуточными сушками. Чем больше - тем тише. Тысячный драйвер удалось сделать боле-менее тихим, а 700 хоть и слабее, но всё же звенел. Производитель бесплатно выслал на замену вместо 700 350-й (изменение тока к шуму отношения не имеет, просто 700 многовато для красного и зелёного канала и даже на 50% мощности он никогда использоваться не будет). Дождавшись по почте 350-й, очень обрадовался - всё вроде бы достаточно тихо без 700, но вот беда - пока всё это туда-сюда крутил, спалил 1000 драйвер))). Т.к. вина моя и просить белорусов выслать ещё один драйвер бесплатно было просто неприлично, пришлось вместо 1000 оставлять на белые светодиоды шумный 700-й. Вопрос с шумом решил не элегантно, но эффективно - вынес драйвер из крышки в тумбу, предварительно спрятав в герметичный металлический корпус для РЭА (ещё 600р.)

На этом эпопея с шумом закончилась, оставшись решённой на половину. Теперь пищит в тумбе, и отклонение от проекта (не вся электрика осталась в крышке) не самое приятное получилось.
__________________________________________________________________

Затем нужно как-то прикрыть сборки от конденсата и брызг. Алюминиевый швеллер 15*15*15*1метр 2шт 192р. за оба, отрезал нужной длины. Закрепил на радиатор сплошной полосой клея Bison Nexus за 149р. 7 грамм как раз хватило на два швеллера и заодно на закрепление начинки в крышке. Крепить нужно так, чтобы профиль по всей длине выступал примерно на 50% своей ширины от края радиатора, это можно увидеть на фото ниже. Нужно это для того, чтобы потом на край швеллера могла лечь крышка. Стекло акриловое 2мм из домашних запасов, к сожалению царапанное. Может позже куплю нормальное, мало кто торгует такими маленькими отрезками. Получается так.

Далее довершающие элементы - закрепление всей начинки в крышке светильника, вырезание в ней пазов для экранчика и кнопок контроллера.
Долго думал, нужно ли красить радиатор. Идеальный вариант анодировать, дабы не пострадал отвод тепла. Оставлять как есть не хотелось, светильник, пусть и выступающая, но часть крышки и должен соответствовать её цвету. Хотя это конечно дело вкуса. За неимением анодирования вопрос стоял только один - как покраска повлияет на теплоотвод - рискнул и не прогадал, теплоотвод пострадал не сильно. Краска матовая из баллончика (ещё 200р.) тонким слоем, и без лишнего усердия между рёбрами - там не видно, и лёгкой "пыли" будет достаточно.

Оригинальная крышка Биоры нарезается нужного размера полосами, из неё же изготовлена и накладка на радиатор для контроллера и начинки.
Общий вид по завершении работ, на последнем фото - блок питания и пищащий драйвер в тумбе.

Первое впечатление по сравнению с люминесцентным светом.

Тени, контрастность, засветка стёкол — в общем сами всё видите.
Свет от сборок на поверхности воды - не светит в глаза, как люминесцентная лампа, только в банку.

__________________________________________________________________

Далее предстоит подобрать подходящее расписание. У меня на это ушло около месяца. Начинайте с малого, 4 часа на 50% мощности в день. Иначе можно обвалить баланс и заработать водорослей. Я у себя совершенно случайно обнулил нитраты/фосфаты. Так что рассчитывайте силу и продолжительность освещения. Настраивать начинать лучше с белого канала, потом добавлять красный, и уже в конце, когда баланс света, CO2 и УДО поймали - наводить визуальную красоту, добавляя зелёный.
Меню контроллера

Сама банка, спустя 4 месяца после перехода на светодиодный свет.

__________________________________________________________________

Благодарности:
Все форумчане, кто отвечал на вопросы и консультировал,
а так же персонально Сергей aka AquaCross за подробные консультации и закупку электроники.

Полезные ccылки:
Контроллер, сборки, драйвера
Радиаторы http://www.micromak....
Различные электронные компоненты http://www.chipdip.r...
Блоки питания и др. http://www.neoncolor...

сообщение KoRvin

DNK

Сам себя не похвалишь никто не похвалит

Я похвалю

DNK
Спасибо. Еще один факт обмана от rapidled.

Кстати, о вызывающей некомпетентности продавца говорит еще один забавный перл По вашей ссылке в описании есть такая строка:
Min. luminous flux (radiometric power) 60mW 350mA
Это все равно что перепутать фотоны с батонами Начнем с того что по даташиту светоотдача цианов измеряется в люменах, а не милливаттах. Но даже, допустим, она была замерена rapidled в милливаттах. Смотрим на КПД. Там же заявлено:
Typical forward voltage 3.05V 350mA
то есть итого потребляемая мощность 3,05*350=1068мВт. Тогда 60мВт даст КПД 5,6%. Это вообще идиотизм. Если бы КПД получился больше 100% я бы и то меньше был возмущен! В общем, уроды уродские, пишут чушь собачью.

Кстати, ни одного продавца светодиодов нет (кроме одного ), который бы не писал чуши о своём товаре. Когда клиентов держат за идиотов - с одной стороны это дико и достойно порицания, но для меня - гуд. Потому что я на фоне этих безмозглых баранов выгляжу куда как кучеряво

Ну согласен в описании на сайте они написали ерунду.Похоже из даташита надёргали куски на понимая чего.Но это не значит что товар плохой или подделка.
Cyan LXML-PE01-0060
Даташит наверно у вас есть поэтому расписывать не буду.
И вообще речь шла не об этом, а о сравнении диодов зелёного 530nm и cyan 510-520nm, а вы как всегда заканчиваете рекламой своей продукции.Я конечно понимаю вас что бизнес превыше всего, но хоть немного можно просто без продвижения вашего товара поговорить. Или нельзя?

сообщение StasIvanovich
И вообще речь шла не об этом, а о сравнении диодов зелёного 530nm и cyan 510-520nm, а вы как всегда заканчиваете рекламой своей продукции.Я конечно понимаю вас что бизнес превыше всего, но хоть немного можно просто без продвижения вашего товара поговорить. Или нельзя?

Я понимаю что реклама всех уже утомила Мне нетрудно повторить свою мысль без "рекламной вставки" может быть так она будет понятнее: у Филипса нет диодов с длиной волны, которая заявлена тем продавцом. Следовательно, у вас нет диода с необходимой для сравнения длиной волны. Таким образом, вы не можете увидеть как влияет на видимую окраску зеленых растений тот светодиод, о котором я говорю.

Dominant Wavelength Bin Structure for Cyan Emitters
Table 15.
Bin Code 6
Minimum Dominant Wavelength (nm)515
Maximum Dominant Wavelength(nm)520
Это из официального даташита.
Или вы ему не доверяете? Ссылку дать?

сообщение StasIvanovich
Или вы ему не доверяете? Ссылку дать?

Спасибо, я знаю этот даташит практически наизусть. Вот таблица биннирования по длине волны для светодиодов LXML-PE01:


Покажите мне циферку 520, что-то я не вижу...

Даташит находится на сайте производителя http://www.philipslu...

Для полной картины скажу что бин 5 недоступен коммерчески. А шестого - как видите и вовсе нет

Изменено 15.1.14 автор DNK

StasIvanovich, прошу вас - скачайте даташит с сайта производителя.

Может кому-то будет интересна нынешняя судьба системы.
Аквариуму уже более полутора лет, большая часть времени с СД светом. Некоторые изменения в составе растительности. Светильник никаким изменениям не подвергался, все плюсы и минусы сохранили силу с течением времени. Изменилось только расписание. Если кому нужно выложу.
Внешний вид перед прополкой в максимально доступном качестве.

Internet

Здорово получилось. Трава хорошо выглядит и растёт, водорослей нет. А меня что то сейчас водоросли одолели и а аквариуме катаклизм за катаклизмом.

У меня тоже не гладко было) Совокупность летней жары, переходов с одной системы УДО на другую, в несколько этапов - сделали своё дело. Эдогониум пришёл и покрыл все верха растений, с середины лета где-то и до конца сентября продержался, при всех необходимых мерах, таких как восстановление по макроэлементам, вынужденное задействование сайдекса, такое же вынужденное уменьшение света. Как результат почти полная потеря роталы сп.грин (восстанавливал с нескольких макушек). Гибель значительного количества листов болбитиса геделоти (сначала обрастал эдогониумом, потом чах зарастал ксеном). Кроме эдогониума gda на стёклах, ксенококус. Были истреблены повышением фосфатов. Борода была - от постоянных пересадок накопилось много органики в грунте. Инъекции перекиси в грунт со всеми побочными эффектами, постепенное выгребание полуразлагающихся, после летней беды, растений, всё тот же сайдекс - борода ушла.

Сайчас устаканилось, немного кладофоры на самых ярко освещённых частях коряг, стёкла давно не чищю, никакого gda при балансе нет. Такая вот цена экспериментов в сочетании с летней жарой.

Вид травы лучше чем на фото. Баланс белого при съёмке бьёт мимо, зеленит и портит всю красоту, это на мобильник снято. На самом деле выглядит поприятнее, вот ещё немного фото.

Изменено 3.1.15 автор Internet

Internet

А сколько часов в сутки горит светильник?

Итак, прошел ещё один год. Концепция всей аквасистемы, а стало быть и светильника, как её составного элемента - поменялась. Теперь это открытый аквариум с подвесным светильником.

Вдохновением послужил тот самый вид аквариума из Опознание папоротника по видео . Сначала был приобретен болбитис. Затем, после того, как он набрал значительную массу, начал выходить над поверхностью воды и закручиваться под крышкой, настал черед переделки. Переход проходил плавно, в несколько этапов. Сначала аквариум просто использовался без крышек. Это позволило болбитису не закручиваться, а спокойно расти вверх. Убедившись, что выглядеть все это будет нормально, я понемногу начал увеличивать высоту светильника над поверхностью воды. Сначала на брусках различной толщины, после того - организовал установку на подвесах. Пришлось проявить некоторую смекалку, чтобы, не повреждая книжную полку, надежно закрепить на ней светильник.

Третьим этапом была убрана (срезана вровень с краем листа оргстекла) оставшаяся часть конструкции крышки. К сожалению, полностью черную полоску удалить, не оставив следов, нельзя. Но она не особо мешает.
Из срезанных остатков крышки был сделан плафон для светильника, чтобы свет не бил в глаза.

Несколько изменился дизайн внутри аквариума, по-другому выставлен комплекс коряг слева. По растительности основной упор сделан на медленнорастущие болбитис геделоти и анубиас нана "петит", составляющие основу композиции. Полностью отказался от элеохариса, уж очень он замусоривает грунт своими отмершими корнями. Световой день несколько поменялся в сторону увеличения интенсивности. CO2 и УДО подаются, как и ранее.

Ну немного водорослей - это не страшно

В настоящее время аквариум выглядит вот так:

Светильник:


Крупный план:


График освещения:


Пустой передний план надоел и я решил засадить его лилаеопсисом бразильским. Всю длинностебельку убрал, теперь только болбитис, анубиас, лилаеопсис и яванец.

Тем временем, аквариуму в апреле должно исполниться 5 лет и большую часть этого времени он прожил под светодиодным светильником.
Сейчас такой внешний вид в интерьере:

Крупным планом:



При подмене воды:



График освещения с 2017 года не поменялся, флора и фауна также остались прежними. Появилось еще несколько самосевных тетр-фонариков. Болбитису отвел поменьше места, а вот из анубиасов наделал горок, основанием которых послужили крупные, высверленные до состояния "кокосовой скорлупы" коряги типа дрифтвуд.

Internet

Как удаётся сохранить баланс я не понимаю. У меня после того как растения разрастаются обязательно что то произойдёт и произойдёт упадок. Летом было всё шикарно, а сейчас не растут растения и всё, хоть ты тресни. И свет хороший и газ подаю и удобрения лью и воду меняю и осмоса добавляю а растениям всё равно что то не хватает. Завидую вам!

Тогда попробую подробнее расписать систему по состоянию на день сегодняшний, может найдется что-нибудь полезное.
Объем аквариума номинал 150 литров. Грунт - ADA Aqua soil Amazonia New, 2 мешка по 9 литров, под ним мешок Power Sand Special - M.
Из добавок только ADA Bacter 100, который вношу на протяжении всего периода жизни аквариума, сейчас - 1 раз в месяц 1 мерную ложку. CO2 из баллона, распыляю через стеклянный-керамический диффузор JBL ProFlora Taifun P, дропчекер зеленый утром салатовый вечером. Температура воды 22-23 зимой, не выше 25 летом, подмены 1 раз в неделю 30%. Фильтр EHEIM eXperience 250 700 л/ч номиналом, заполнен 1 крупнопористой и весь остальной объем - мелкопористой синей губкой. Течение отрегулировано, по субъективному ощущению "медленное", но все же течение, точно не могу сказать какое. Удобрения микро - Aquayer Удо Ермолаева МИКРО+ три нажатия дозатора в день, самомес макро на основе рецепта aqua-botanic.ru, подогнан под такие же три нажатия в день, которые позволяют держать нитрат/фосфат = 10/1, все это ежедневно 4 раза в неделю (пятый день - перед подменой, 6 день - подмена и 7 день - после подмены, все эти дни ничего не вношу). pH 6.5-7, из под крана больше, KH 4.
Свет, растения и обитатели - читаем тему выше. Кормлю рыб вечером через день, даю замороженный мотыль, артемию, коретру, по пол кубика.
Долгий опыт ухода за такой системой позволяет сделать выводы о том, что все написанное многими авторами о важности грунта - правда. Именно он является главным биологическим буфером и помогает поддерживать баланс всей системы. Так что живой почвогрунт - считаю самое главное в данном случае.
Описанная выше система несколько необычна, так как с такими медленными растениями акариумисты традиционно дают меньше света, УДО и CO2. Я же, переходя в течение нескольких лет от быстрорастущих к медленнорастущим теневыносливым и тенелюбивым растючкам в целом оставил кормовую базу от разогнанного травника. Кому-то такой подход может показаться избыточным, но анубиасы прут и нарост такой массы как сейчас с классическим подходом я бы ждал раза в 3 дольше, а учитывая что счет идет на годы, это очень долго. Первое время на ярком свету они обрастали ксеном, сейчас гораздо меньше, то ли баланс установился, то ли анубиасы адаптировались. Один только недостаток, при таком свете Anubias barteri var. nana "Petite" вместо малышей выпускает здоровенные лопухи, если вернуть в тень - опять дает малышей как ему и положено.
Но не стоит думать что у аквариума нет проблем посерьезнее - кладофора и борода имеются, старый аквариум есть старый аквариум, органики много. Да и все эксперименты и ошибки просто так не проходят. Борода в последнее время стала поактивнее, перешел на подмены 50% в неделю, посмотрим что из этого выйдет.

Internet

. Завидую я вам. Шикарно выглядит аквариум.