Привет всем форумчанам,

Решил в этом топике поднять свою тему. Искал "самоделкиных" на изготовление светильника на ЛЕДах на две моих банки:

1. БАНКА №1 40х40х40=64 Л (брутто)
2. БАНКА №2 40х50х40=80 Л (брутто)

Задача ставилась достигнуть мощности и результата эквивалентному 1 Вт/Л на люминисцентных светильниках. Чтобы хорошо росла в т.ч. различная почвопокровка, тип аквариума ПРИРОДНЫЙ.
Но как выяснилость мерять ЛЕДы в ваттах/литр не корректно. Стал рыть носом землю форумы...

Варианты вроде нашел, но...

Сборки предлагаются различные начиная от на 10 Ваттных CRY ЛЕДах, заканчивая на ЛЕДах на 1-3 Вт... Опять же но... сколько считать люменов на литр не понятно, т.к. личного опыта нет, эксперементировать на живую на своей банке дорого и по свету и по растючке и по трудозатратам... не будешь же нафиг опять переделвать и без того дорогой свет если не пойдет трава нормально в рост...

Я тут начитался разных форумов и вроде если в люменах на литр считать, то есть несколько мнений.

1. Главный гуру природных аквариумов Такаси Амано в своем светильнике ADA Aquasky Led на маленькие банки до 60 см длинной вообще использует светодиоды мощностью 0,5 Вт, но мнооого, все с пассивным охлаждением.

Для БАНКИ №1 подходит ADA Aquasky 401 (40 см), заявленная мощность что-то между 1700-1800 Лм, если в применении к моей банке 40х40х40 (64 литра брутто), то получается 26-28 Лм/Литр.

Для БАНКИ №2 подходит ADA Aquasky 601 (60 см) получается что-то между 2520-2850 Лм, если в применении к моей банке 40х50х40 (80 литров брутто), то получается 31,5-35,6 Лм/Литр или сдвоенный модуль ADA Aquasky 602, тогда количество света вырастет до 72 Лм/Литр.

По нашим форумам почитал, ничего не нашел насчет этого АДского света (да это и ясно - ОООчень дорохо ), а вот фирмачи пишут, что вполне хватает. По визуальным ощущениям сдвоенный модуль 602 ярче, но пишут, что прекрасно и на 601 модели почвопокровка (Куба) растет.
Вот ссыль - http://www.ukaps.org...

2. Alex4 (гуру-самоделкин-производитель ЛЕД светильников с aquafanat.com.ua) сделал расчет для моих банок и предлагает следующую мощность светильников с ЛЕДами 1 Вт:

Банка 40х40х40 = 2080 Лм = 2080/64 = 32,5 Лм/литр
Банка 40х50х40 = 2340 Лм = 2340/80 = 29,25 Лм/литр

3. На местном ресурсе AQA.ru есть тема Светодиодный светильник для аквариума: правильно и тут бытует мнение, что для нормального роста большинства требовательных к свету растений достаточно иметь мощность 40 Лм/Литр - 40Лм/литр хорошо растет большинство требовательной растений (cuba стелется по дну, отлично растет бликса...

Получется, что для моих нужд надо иметь следующую мощность ЛЕД светильников:

БАНКА №1: 64х40=2560 Лм
БАНКА №2: 80х40=3200 Лм

Я теперь совсем запутался во всех этих раскладах-расчетах, и какую мощность светильника делать и какие диоды использовать в самоделках? Если нормально работают диоды по 0,5 Вт у Амано, подчеркиваю именно в небольших банках, то нафига все наши самоделкины пытаются собирать сборки всякие на CRY по 10 Вт, чтобы потом мудрить что-то с дорогими радиаторами и активным охлаждением?
Зачем делать избыточную мощность, чтобы зелень на стенках банки быстрее образовывалась и низшие (водоросли)?

МОЕ ИМХО: Я пока остановился для себя на мощности 3200 Лм на каждый светильник, сборка на ЛЕДах мощностью 3 Вт с активным охлаждением и контроллерами рассвет/закат. Пускай в БАНКЕ №1 будет по мощнее 50 Лм/Литр (если что можно будет убавить яркость контроллером), а в другой БАНКЕ №2 более "спокойный" вариант 40 Лм/Литр, может эту банку под "медленный" скейп переделаю...

В общем хочу от вас еще советов услышать... Думаю подвешу эту тему еще на нескольких ресурсах, почитаю мнения, опыт других, подумаю.

Жду ото всех активного обсуждения в теме!

Изменено 20.1.15 автор Moderator

сообщение oltrew
Источник семицветия белого - 7 музыкальных нот (Ньютон, Оптика)

А чо ж не семь смертных грехов?! Ровно с такой же степенью правдоподобности, если что.

DNK

Да, на счет "цифровой культуры" полностью согласен. Фотографы, думаю, поддержат - возьмите обычную гибридную фиолетовую орхидею - фаленопсис и попробуйте точно передать на фото оттенок цветов, сравните цвет под люмками и под солнечным светом.

И по видимости ИК - человек в темноте воспринимает даже мощные ИК источники 800-850нм - и видит именно как вишнево-красный.

DNK
А чо ж не семь смертных грехов?! Ровно с такой же степенью правдоподобности, если что.

Потому что Ньютон в Оптике об этом сам говорит. Cемицветная цветовая схема введена в физику Ньютоном. Она так и называется - "ньютоновская".
А вот про 7 сметных грехов он ничего не писал.

oltrew

скорее, семь участков, на которые условно разбит непрерывный спектр.
Вспоминается забавный факт - изначально в японском языке не различались синий и зеленый цвета, вплоть до светофоров с синими сигналами - так что все это условности

Изменено 9.3.16 автор lonelity

DNK
5. Насчет того что все цвета можно передать тремя основными. Это крайне ущербное представление

Писали только про белый.

DNK
начиная от 660нм и в более длинноволновую область мы видим чистый красный цвет, потому что начиная с этой длины волны возбуждается только красный рецептор

Непринципиально, но все же.. Повторю популярный график спектральной чувствительности трех типов рецепторов, по которому хорошо видно, что 660 нм зелеными рецепторами вполне еще воспринимается.

antyloop

Просто опишу собственный опыт. СД- свету уже четыре года. Использую 1-вт светодиоды как наиболее подходящие по многим соображениям. Как инженер - электронщик и конструктор рассуждал так. Все светодиоды не любят перегрева. И несмотря на высокий относительно других источников КПД, 80% или около того энергии они всё же расходуют на нагрев себя любимых. Так как для ВСЕХ электронных компонентов в качестве предельно допустимой рабочей температуры указано 125 градусов, отталкиваемся от этого. Конструктивно 1-вт светодиод представляет из себя кристалл полупроводника, закреплённый на "грибке" из алюминия, одна плоскость которого выходит на основание корпуса и предназначается для контакта с теплоотводом. Естественно, для удаления лишнего тепла. Есть такой термин - "тепловое сопротивление". Он связан с теплопроводностью материалов и не равен нулю. Это значит, что каким бы хорошим ни был теплоотвод, кристалл ВСЕГДА теплее его на некоторое количество градусов. Обычно параметр указывается в градусах на ватт. Замечу, что не идеален и тепловой переход "подошва - радиатор", а так же температура самого радиатора неравномерна - чем дальше от контакта, тем прохладнее. Я так подробно описываю процесс для тех, кому интересно. Гуру могут пропустить, как в общем- то, и весь мой пост - они и так всё знают. Значит, далее пишу для тех, кому не скучно. Вкратце. В радиолюбительской литературе рекомендуется упрощённо рассчитывать теплоотвод для приборов ориентировочно 4 см2 на 1 ватт тепловой мощности. Со светодиодами посложнее. Тепловое сопротивление кристалл - корпус несколько выше чем, например, у мощных транзисторов, и потому стоит немного прибавить площади. Так же транзисторы конструктивно рассчитаны на крепление к радиаторам, а светодиоды ( в моём случае 1Вт) - нет. Я их приклеиваю к радиатору, а клей, даже самая тонкая плёнка - не самый лучший проводник тепла. Теплопроводящие клеи даже не рассматриваю - во- первых, прочность склейки у них никакая, а во- вторых, теплопроводность всё равно хуже прямого контакта. В основном использую промышленный эпоксидный клей ВК9 молочно-белого цвета. Вполне подходит эпоксидный клей типа ЭДП. Для склейки надо ОБЯЗАТЕЛЬНО очистить и обезжирить. Так же из опыта рекомендую грубым наждаком изуродовать блестящую поверхность теплоотводов. Опыт показал, что без этого клей держит значительно хуже, не раз отваливались диоды. Именно они от клея, а не радиатор. У меня находилось с помойки много БУ алюминиевых профилей от старых промышленных оконных рам П- образного профиля 2х2 см. Опытным путём и тепловизором установил, что на низ 1-вт диоды можно располагать через 7 - 8 см, при этом радиатор греется до 50 град, кристалл с люминофором при этом около 80 град., что вполне допустимо (4 года эксплуатации без почернения или заметного снижения яркости). При этом принудительного обдува не требуется, при условии что конструкция не расположена в тесном замкнутом пространстве. Ещё одно замечание, и я побежал - пора на работу. Диоды ОЧЕНЬ не любят сильной влажности. Погорел уже не один диод, пока я не начал располагать их или не менее чем в 20 см от поверхности воды НЕ в зоне пузырьков от аэратора, или за стеклом. Чем тоньше стекло, тем лучше. Удивитесь, но 4мм стекло поглощает от 15 до 20% проходящего света. Дальше, если скажете что интересно, опишу свои светильники и технологию, в аквариумах каждые 2 недели собираю и отношу 2 - 2,5 кг "сена".

сообщение oltrew
Повторю популярный график спектральной чувствительности трех типов рецепторов

Это именно "популярный" график, который для школьников. Для них не только упрощают, но и просто обманывают, причем не только в этих вопросах, но и в куда как более приземленных - например о яблоке, срез которого темнеет якобы потому что там железо окисляется Если хотите вести диалог не этом, школьном уровне, то мне это неинтересно, извините. Наверное вы найдете много свободных ушей в Вконтакте и Одноклассниках.

DNK
Нельзя ли обойтись без этих постоянных отступлений ad hominem?



Изменено 9.3.16 автор Button

сообщение oltrew
Нельзя ли

Легко. Я просто пытаюсь (пока не надоело окончательно) подстроиться под уровень ваших знаний, поэтому и параллели провожу понятные. Как только вы перестанете оперировать информацией для школьников, я буду рад продолжить с вами общение на серьёзном уровне.

FoxBat

Интересно и даже очень.

ZERGUZ

Я к чему такое внимание уделяю тепловому режиму? Одним из определяющих свойств светодиодов (далее буду сокращать - СД) является большая долговечность с незначительным изменением светимости. На данный момент у меня имеется довольно много кусков СД лент на 12 вольт, потерявших большУю часть яркости. На люминофоре отлично видны чёрные пятнышки "прожогов". Люди мне их приносят "на запчасти", и я такие отдельные выпаянные СД использую для подсветки чего - либо, где яркость и экономичность некритичны. Так вот пока отвлекусь на характеризацию этих светолент. Основное их количество комплектуется чип- диодами для планарного монтажа марки типоразмера 5050. У них 3 кристалла, работающих на один общий мазок люминофора. СД наклеиваются наленту и соединяются по 3 штуки последовательно и один токоограничивающий резистор (а в них кристаллы - параллельно). Мало того, что резисторы выступают как ещё один дополнительный источник нагрева, лента является слабым проводником тепла, так ещё её практически всегда наклеивают на так же плохо проводящие тепло поверхности. В сочетании с тем, что китайцы для получения высоких параметров устанавливают закритический ток СД, плохое охлаждение приводит к быстрой их деградации. У меня имеется три светильника китайского же производства, в которых лента длиной 1 метр вклеена в алюминиевый швеллер 2х1см и залита прозрачным силиконом. Питаясь от РОВНО 12- вольтового блока питания, за полгода стала очень заметна на глаз разница яркости троек СД и видны на многих чёрные точки. Светильники используются для дополнительной подсветки цветов, которыми увлечена жена. Разброс токозадающих резисторов в лентах обычно 5%. Значит и ток в тройках СД может разниться в таких же пределах, и по прошествии времени это очень заметно. Проблема может быть решена снижением питающего напряжения до 10 - 11 вольт. И вдобавок желательно дополнить всё это добавочным радиатором. Использую дома самодельные светильники на этих СД 5050, но распаиваю их на 0,5мм фольгированном стеклотекстолите, наклеенном на полоску или пластину из алюминия, в зависимости от желаемой формы светильника. Есть проблема в пульсациях светового потока светильников, это важно, особенно если освещать ими бытовые помещения, где приходится бывать подолгу, особенно читать. Пока это просто отмечу, а напишу об этом после. Итак, продолжу об одноваттных СД. Почему я выбрал именно их? Здесь несколько соображений. В Инете указывается такой параметр, как светоотдача. 1Вт имеют заявленную светоотдачу 80 - 110 люмен. Зная любовь китайцев к завышению параметров, я бы взял минимальный предел в качестве максимального. У 3-ваттных, 10- ваттных и более, при пересчёте в люмены на ватт выходит заметно меньше, и ещё немаловажный фактор - они выделяют больше тепла В ОДНОЙ ТОЧКЕ, что труднее рассеять. Как пример (очень умозрительный) могу привести выжигание лупой под солнцем. "точка" зажигает материал, немного даже расфокусированная - просто обожжёт кожу. То есть по моему мнению, тепло от десятка одноваттников гораздо удобнее и эффективнее рассеять, чем от одного десятиваттника. Ну, думаю, о тепловыделении я всё сказал что вспомнил. Купил в Китае 600 штук одноваттников, 100 полуваттных СД ( эти в планарном исполнении) и две сотни 5050. На них я и делаю до сих пор всё освещение. Так же куплено по нескольку штук драверов для питания светодиодов от сети 220 вольт (на 10, 20 и 3 шт. соответственно). Почему, хотя я и сам мог бы такое впаять? Во- первых, и главное, уже собранные драйверы В РАЗЫ дешевле даже простого набора радиоэлементов, которые по отдельности можно купить у нас. Во- вторых, для питания 1-Вт СД нужен ток 300мА, что от простейшего преобразователя на гасящем конденсаторе добиться можно, но путём слишком большого снижения надёжности и более разрушительных последствий возможного выхода его из строя. Более дорогие, габаритные и ёмкие конденсаторы. К тому же при пересчёте на деньги получается практически цена китайских драйверов. Так что овчинка выделки, считаю, не стоит. А вот светильники на СД 5050 я все сделал на простейших источниках с гасящим конденсатором. Ещё одно соображение. СД являются очень ярким ТОЧЕЧНЫМ источником света, вплотную уже приблизившимся с вредному для сетчатки глаза по интенсивности. Почему- то об этом очень мало говорят. По этому соображению я на всех светильниках использую рассеиватели. Чаще всего приобретаю обрезки рифлёного стекла, пусть это связано и с потерей яркости. Глаза дороже. Теперь о свете. Очень просто. Любая преграда ослабляет проходящий свет. Удивитесь, но простое оконное стекло довольно сильно задерживает свет. Вот любопытные данные. http://www.baurum.ru... Или вот проще, 4мм стекло нормируется светопропускание как 0,88, т.е. 12% задерживается. Так же вода значительно задерживает свет, даже кристально чистая. Когда - то тут было обсуждение, мне никто не верил. Тогда я, не имея возможности достать промышленный люксметр, собрал самодельный индикатор относительной освещённости. Фотодиод ФД-К-155 как датчик и головка микроамперметра с шунтом как индикатор. Настроив шунт чтобы на поверхности воды в аквариуме головка показывала 100%, я опустил датчик в воду и на глубине 40см (уже на грунте) показания были 23%. Я отдаю себе отчёт, что фотодиод имеет не строго линейную чувствительность, так же как и наш глаз имеет нелинейную, логарифмическую. Причём вода больше задерживает красную часть спектра, лучше пропуская голубую. Думаю, это и так известно. Не претендую на академичность опыта, но результаты вполне показательны. В- общем, на основании "приятного для глаза" и опытов над ростом растений, я пришёл к выводам, что совершенно не обязательно применять только красные плюс синие светодиоды. С точки зрения растений - таки да, жена с успехом проращивает саженцы под таким собранным мною светильником, но для глаза это совершенно неприемлемый лиловый свет, омерзительно. А аквариум мы держим чтобы любоваться им. Так вот, по опыту, растения активнее растут под "холодным белым" СД светом. Пробовал "нейтральный белый!, но разницы не заметил. На мой взгляд, чисто "холодный белый" в аквариуме смотрится несколько мертвенно. Хотя, например, при освещении рабочего места, мне кажется, он даёт выигрыш в контрастности и видимости мелких деталей (ИМХО!) Поэтому в своих аквариумных светильниках я ставлю тёплые и холодные светодиоды примерно пополам. Но, оговорюсь, это уже зависит от Вашего вкуса. Теперь об аквариумах. Имею 270- литровый, где 4 полоски общей мощностью 40 + 30 ватт расположены в 25 см от поверхности воды без стекла. Внутренности крышки оклеены отражающей плёнкой, что дало заметный глазом прирост освещённости. Второй - 65-литровый "креветочник", в котором 20 ватт светят через 3-мм стекло в 10 см от воды. Растения в обоих одинаковые и незамысловатые: валлиснерия спиралелистная, элодея, роголистник, яванский мох. Провожу "сенокос" раз в две, реже в три недели. Ещё раз повторю, учитывайте что диоды не защищены от высокой влажности и очень её боятся. потерял более десятка светодиодов, пока не стал располагать их вдали от воды или через стекло.

Изменено 10.3.16 автор FoxBat

FoxBat
Настроив шунт чтобы на поверхности воды в аквариуме головка показывала 100%, я опустил датчик в воду и на глубине 40см (уже на грунте) показания были 23%. Я отдаю себе отчёт, что фотодиод имеет не строго линейную чувствительность, так же как и наш глаз имеет нелинейную, логарифмическую. Причём вода больше задерживает красную часть спектра, лучше пропуская голубую. Думаю, это и так известно.

Мне не известно. Я в отличии от вас брал приборы промышленного изготовления и ими мерил. Если бы вы настроили свой шунт так чтобы без воды на расстоянии 40см. (в акве на дне без воды) он показывал 50%, а затем промерили с водой, вы бы не писали глупости типа «Так же вода значительно задерживает свет, даже кристально чистая». Когда я первый раз замерил освещенность дна аквы без воды, а затем с водой, удивлен был очень сильно.
Недавно в похожей теме я уже писал, что в пределах глубин аквы, промеряя как различные части спектра поглощаются водой, считая зелёный за 1, удалось заметить потери света, только в синей части спектра. Красная и голубая часть спектра задерживается не сильнее зелёной. Вода для замеров была из давно запущенной аквы.
Вы делитесь своим опытом по работе с СД. Это очень хорошо. Спасибо. Но не смешивайте свой опыт, с чужими домыслами, так к вам доверие падает.

Дамир184

Только я и писал, что это мой личный опыт. Ваш опыт повторю.

Коллеги, пожалуйста разделяйте уменьшение освещенности вследствие поглощения света средой или вследствие расширения светового луча

DNK
пожалуйста разделяйте

Увы, обычным люксметром, в условиях квартиры, уменьшение освещенности вследствие поглощения света средой, на аквариумных глубинах замерить не получилось. Ноль поглощения примерно получается. Хотя знаю, есть оно поглощение, синий зараза попадает на край чувствительности и мало влияет общее показание.

Дамир184

Вам про конусообразность (в общем случае) луча, а не про среду.

FoxBat
на поверхности воды в аквариуме головка показывала 100%, я опустил датчик в воду и на глубине 40см (уже на грунте) показания были 23%.

По этому поводу вспоминается анекдот про пьяного, который под фонарем ключи искал потому что там светлее.
Так и с замерами этими: - Вы почему под фонарем меряете? - Так там светлее!

DNK
Легко. Я просто пытаюсь (пока не надоело окончательно) подстроиться под уровень ваших знаний, поэтому и параллели провожу понятные. Как только вы перестанете оперировать информацией для школьников, я буду рад продолжить с вами общение на серьёзном уровне.

Мой уровень даже не школьный, а уровень здравого смысла. Да и не проходят в школе цветоведение, это ж не физика - если только в художественной школе азы.
Отрадно, что такой крупный специалист не ленится опускаться до школьного уровня, разъясняет интересующимся разные сложные, непонятные вещи.

DNK
Это именно "популярный" график, который для школьников. Для них не только упрощают, но и просто обманывают, причем не только в этих вопросах, но и в куда как более приземленных - например о яблоке, срез которого темнеет якобы потому что там железо окисляется Если хотите вести диалог не этом, школьном уровне, то мне это неинтересно, извините.

Что такого возмутительного в этом популярном графике? И обман, и школярство, и яблоко из-за него окисляется.. Типичный график. Много таких в черно-белом варианте, но этот красивше сделан.
Смотрю и не вижу - в чем обман и в чем упрощение для школьного уровня - можно подробнее?

Вот похожий график для цветовой модели LMS, только нормализованный по максимальному значению.

А, пардон, тоже не пойдет. На предыдущей странице эти википедии-викимедии уже были отвергнуты как недостойные источники.

Надеюсь, авторитетен будет подобный график от международной комиссии по освещению, только для цветовой модели XYZ.


Изменено 10.3.16 автор oltrew

oltrew

Обратите внимание на форму правого плеча зеленых графиков. Как вы думаете, какой вариант правильный и почему? Знаете? Давайте продолжать общение. Нет? Гуглите, я не нанимался вас учить, извините.

DNK
Как вы думаете, какой вариант правильный и почему?

Я думаю, все варианты правильные.
Можно меня не учить, раз не хочется. В поиске узнал чуток нового. Цветовых моделей - десятки, постоянно придумывают новые, модернизируют старые, и совершенно не хочется лезть в эти дебри теорий цвета, страшно далеких от аквариумистики.
Но Вы назвали популярный график обманом школьников и при этом не приводите никаких доводов и обоснований. Авторам картинки было бы обидно от такого необоснованного обвинения, если бы они о нем услышали. Зачем же обижать уважаемых специалистов? Некрасиво это.

сообщение oltrew
В поиске узнал чуток нового.

Превосходно. Вы на правильном пути.

Цветовых моделей - десятки, постоянно придумывают новые, модернизируют старые, и совершенно не хочется лезть в эти дебри теорий цвета, страшно далеких от аквариумистики.

К сожалению (или к счастью) мне пришлось там немного полазить.

Но Вы назвали популярный график обманом школьников и при этом не приводите никаких доводов и обоснований. Авторам картинки было бы обидно

Вы не относитесь к авторам картинки, не так ли? Также никто из ваших близких не относится к этим авторам? Тогда всё остальное - non-judgmental.

FoxBat

Очень интересно. Но сколько же все таки надо 1 ваттных светодиодов по 80 лм на 200 литров с высотой банки 60 см?
Если брать среднее значение
50 лм на 1 литр, то получается
200 * 50 = 10 000 лм,
это 80 * 125 =10 000.
125 светодиодов??

Изменено 12.3.16 автор All_

[/size]

All_

Я писал, что на 270- литровый аквариум у меня 30+ 40 ватт. Легко посчитать, сколько это получится одноваттных СД. )))))) Но будет немного неточню. Один светильник - 20+20 СД у меня собран с двумя китайскими драйверами, рассчитанными на 20 СД каждый. Эти СД работают на полную паспортную мощность. Второй светильник я сделал тоже на 40 СД, но к нему, экспериментируя, слепил самодельный источник питания на гасящих конденсаторах. Гасящий конденсатор получился 6мкФ, больше я не стал делать из соображений собственного представления о надёжности и безопасности, соответственно, ток через диоды меньше, и высчитанная мощность светильника составила 30Вт. Он у меня включается контроллером первым поутру, через час- второй, сорокаваттный. В том же порядке и выключаются вечером. Не гонюсь за плавностью имитации рассвета - сумерек, мне и такого достаточно. Да. Применяя СД для освещения жилья столкнулся с проблемой пульсации светового потока. Светодиоды - штука безынерционная, и повторяют пульсации выпрямленного напряжения питания. Более того, из- за нелинейных свойств СД пульсации даже несколько возрастают. Присоединённый фотоприёмник к входу осциллографа при измеренных пульсациях питающего напряжения 5%, даёт 7 - 8% пульсаций светового потока. То есть требуется довольно массивный сглаживающий конденсатор и желательно бы ещё дополнительные ухищрения типа дросселя - резистора. Или, если не заботиться о КПД, аналоговый блок питания со стабилизацией, что я и применил на кухне над мойкой. Вдобавок ничего сложного сделать к нему доработку для плавного нарастания и убывания света при включении- выключении. Вначале при пользовании СД светильниками при работе за столом или верстаком я заметил повышение усталости глаз. Поставив более эффективное сглаживание пульсаций, заметил исчезновение эффекта. И ОЧЕНЬ рекомендую закрывать мощные СД рассеивателями. Ибо яркость их уже вплотную к вредной для глаза. Даже случайные кратковременные взгляды "печатают" на сетчатке надолго.
Да, и ещё. Учёл критику моих экспериментов по сравнению освещённости. Подтверждаю свою ошибку. Однако, 20% падение освещённости на 40 см воды всё же заметил.

All_

По цене всё равно одноваттники выгоднее более мощных. Их нужно больше, но они значительно дешевле.