Добрый день всем, почитал посты по светодиодным светильникам, очень хочется собрать что-то для освещения своего аквариума.
Человек я на вашем форуме новый, вижу что люди грамотные сидят, интересные споры. вот думаю натолкнете на какую-нибудь интересную мысль.
Аквариум цихлидник, 350 литров 1600*650*650мм, сидят малавийцы, несколько танганьик. Стоит в офисе. Фильтр слабый от предыдущих хозяев на 1000л/ч (вроде).
В данный момент стоит 4 лампы Т8 1200мм светодиодные нейтрально белые.
Проблема в том что в аквариуме темно и растут бурые водоросли, борода уже достала, зарос весь аквариум уже. Особо не мешает, но понимаю что так быть не должно.
Думаю что проблема в освещении, нужно больше света. Аквариум был в морском стиле, поэтому хочу сделать освещение холодным синим, но чтобы оно менялось самостоятельно в течении дня на теплое и холодное в том числе.
Такие китайские светильники есть, но хочется собрать самому.
По роду своей деятельности занимаюсь поставками светодиодного освещения из китая, в том числе светодиоды, драйверы и корпуса.
Хочу сделать светильник на основе белых 10000К, синих, красных светодиодов.
Вот думаю насчет формы корпуса и соотношения светодиодов. Светодиоды планирую ставить свои, благо с этим проблем нет, производители могут сделать любые светодиоды любых цветов и форм-факторов.

KRT

Не советую делать для себя из китайских светодиодов. Если хотите чтобы был холодный спектр, берите белые Кри или Люксеон, добавляйте к ним синие (в английском языке нет слова "синий", поэтому они называют этот цвет роял блю) диоды по вкусу и примерно 20% от общего количества белые плюс синие хорошо бы добавить голубых диодов, которые компенсируют дырку в этой части спектра у белых диодов.

т.е. надо белые, голубые и синие. (можно это в длине волны? есть варианты 400нм, 455нм, 520нм, 585нм, 620нм)
как насчет теплых, зеленых и красных?
и я недопонял...

"берите белые, добавляйте к ним синие диоды по вкусу и примерно 20% от общего количества белые плюс синие"

это как?
ну и CREE я конечно использовать не буду, мне свои светодиоды бесплатно достанутся )) максимум по 10 р/шт. а CREE боюсь представить...

KRT

Воля ваша, но вам надо тогда знать точные параметры диодов. Потому что надо строить светильник не по количеству диодов, а по количеству излучения, которые они дают. В этом случае вам может потребоваться два, а то и три, китайских диода вместо одного Cree или Luxeon. Если учесть еще и разницу в энергопотреблении и сроке жизни... Но - еще раз - воля ваша, хотите "сэкономить" - пытайтесь.

Я бы предложил взять белые диоды с ССТ около 6000К, но не более 7000К. Плюс немного (думаю что 1 на 4-6 белых) синих с длиной волны около 450нм, плюс (на каждые 5-7 белые плюс синие) один голубой с длиной волны около 485нм. Также не лишним будет диод на 520нм. Диоды 585нм можно было бы поставить, но лучше бы смотрелись около 600нм. Их тоже надо немного. Ну и примерно столько же красных - около 630нм. Глубокий красный на 660нм не советовал бы ставить, он хоть и смотрится сочнее, растения растут с ним прекрасно, но его уж больно любят водоросли.

В целом примерно так:
Нейтральный белый ССТ 5000К 6шт.
Синий 450нм 1шт.
Голубой 485нм 1шт.
Зеленый 520нм 1шт.
Оранжевый 600нм 1шт.
Красный 630нм 1шт.

Однако, я не представляю сколько излучения дают китайские диоды для этих длин волн, которые вы собираетесь ставить. Дело в том что тот же оранжево-красный нередко бывает у китайцев очень низкой эффективности...

DNK

Что действительно надо цихлиднику так это несильно холодно белый 6500К + циан + немного глубокого красного. Всего остального хватает в белых.

bobmerman

Голубой нужен как закон. Его просто нет в спектре белых. Что касается рояля - то его тоже, прямо скажем, не ахти как много в белых. Остальные - по вкусу. Кстати, в холодных белых почти нет уже оранжевого и совсем нет красного. Не надо об этом забывать.

Изменено 21.2.13 автор DNK

спасибо всем за комментарии. просто сколько смотрел фотографии псевдоморе, там везде сильно холодное освещение, почти синее.
контроллер уже нашел под управление освещением.
контроллер с часами реального времени, можно запрограммировать переход освещения от ночного (луны) к рассвету, дневному освещению и переход к закату.
вот думаю как должно быть правильно.
ночью синий свет точечный, в 2-3 местах светильника.
рассвет начинается с холодного света, к обеду становится чисто белым 5000-6000К, затем к закату краснеет.
что скажете?

ps и еще что вы имеете ввиду под недостаточным излучением китайских светодиодов?
в среднем энергоэффективность у них идет порядка 120-130 лм/Вт для 1Вт светодиодов, неужели этого недостаточно??

Изменено 22.2.13 автор KRT

KRT

Если хотите сделать рассветы и закаты как в естественной природе, то они должны быть красноватыми. Но на самом деле можете делать какие хотите.

Китайцы могут написать хоть 200 люменов на ватт, от этого реально у них больше 110 не станет, и то я делаю комплимент Конечно, в целом тема белых диодов у китайцев более-менее проработана, а вот с цветными полная задница. Количество излучения в пересчете на ватт, которое они реально дают, может быть раза в 3 раза меньше, чем у флагманских фирменных диодов. Но проблема даже не в этом в первую очередь, а в высоком термическом сопротивлении китайских диодов, что вкупе с дешевой (читай - устарелой) технологией приводит к тому что они вульгарно перегреваются и их светимость весьма резво падает со временем.

а что насчет УФ светодиодов, этот спектр нужен в аквариуме?

KRT

Именно УФ не нужен. Фиолетовый может немного пригодиться. Для пресноводного аквариума надо проводить исследования. Но если копировать солнечный спектр в этой части, то фиолетового надо много. Проблемка в том что фиолетовые диоды даже после прошлогоднего большого прогресса в этой области все еще довольно дороги.

уже неделю в процессе поиска системы управления светильником.
нашел 5 канальный контроллер на 12В с PWM управлением на 2кГц.
но никак не могу придумать какие взять драйверы для этого контроллера.
вроде как можно и LDD но там написано на частотах до 1кЦ.
вот думаю можно ли взять аналоговые 0-10В диммеры, просто понизить входное напряжение контроллера до 10В.
уже всю голову сломал как это можно реализовать.

KRT вроде как можно и LDD но там написано на частотах до 1кЦ.

Толи на морском форуме аквалого, толи на рифцентрале есть темка, там гоняли LDD на частотах выше 20кГц. Есть и осциллограмы и прочее. Точно не помню, но по моему пришли к выводу, что можно диммировать частотами до 15-17 кГц.
Дело в том, что LDD на определенных частотах диммирования издают высокочастотный писк. Кто его слышит, кто - нет, потому и экспериментировали.

Да, вот тема
Остановился человек на "~23.8Кгц, до 13Кгц от LDD идет отчетливый писк." LDD не пищат на частотах димиирования ~100Гц, от килогерца до 13 идет отчетливый писк.

Изменено 20.3.13 автор Kromsator

сообщение Kromsator
Точно не помню, но по моему пришли к выводу, что можно диммировать частотами до 15-17 кГц.

лучше не надо так много, имхо, сильно сузите диапазон динамический диммирования, да и смысла ни какого.
ну а на 2кГц вполне работоспособны эти драйвера

Изменено 20.3.13 автор Kiraso

Kromsator

Диммировать можно на 15-17Кгц с разрешением так 1:20 :-) Это кому-то надо?

еще вот думаю подцеплять их в цепочках по 350мА, но тогда мощность одного драйвера порядка 18Вт в максимуме.
и я правильно понимаю что чем выше входное напряжение, тем выше выходное и тем большее количество светодиодов можно подключить?
ну у меня 2кГц, а не 15, может ничего страшного?

Piratea
Диммировать можно на 15-17Кгц с разрешением так 1:20 :-) Это кому-то надо?

Я этого писка не слышу, мне по барабану А у KRT контроллер с ШИМ 2кГц. Вопрос был задан - можно? Я ответил - можно

KRT

В данном случае чем меньше, тем больше количеств шажков от минимума до максимума. То бишь плавность выше.
Но ниже 0.5-1Кгц опускать не стоит (может быть неприятно глазу).

Естественно драйвер выполненный по классической понижающей схеме не может дать напряжения на выходе выше чем на входе.

спасибо, будем пробовать с этим контроллером значит.
а чем можно понизить напряжение на выходе контроллера? ведь у LDD-L в даташите стоит максимум PWM 8V (у LDD-H 6V), а у меня 12В выдает контроллер.

сообщение KRT
спасибо, будем пробовать с этим контроллером значит.
а чем можно понизить напряжение на выходе контроллера? ведь у LDD-L в даташите стоит максимум PWM 8V (у LDD-H 6V), а у меня 12В выдает контроллер.

в простом случае делитель на 2 резисторах

DNK
В целом примерно так:
Нейтральный белый ССТ 5000К 6шт.
Синий 450нм 1шт.
Голубой 485нм 1шт.
Зеленый 520нм 1шт.
Оранжевый 600нм 1шт.
Красный 630нм 1шт.

Если все это не на сборке, т.е. достаточно близко друг к другу, "цветомузыки" в результате не получится?

сообщение PirateaНо ниже 0.5-1Кгц опускать не стоит (может быть неприятно глазу).

За это выдал вам полбалла штрафа. Надоело читать почти в каждом вашем сообщении сведения, не соответствующие действительности. Вы или троллите, или не имеете знаний. Ни того ни другого форуму не надо.

Напомню что требования к эргономике мониторов в части частоты обновления (мерцания экрана) росли несколько лет. Начиналось с 70Гц, а закончилось 110Гц, потому как эту частоту мерцания не видит ни один человек в мире. Чтоб не соврать, пошли выше 85Гц, когда выяснилось что мизерный % людей все же видит мерцание на этой частоте, но выше 110Гц не видит никто.

сообщение KromsatorЕсли все это не на сборке, т.е. достаточно близко друг к другу, "цветомузыки" в результате не получится?

Конечно, это на очень плотной сборке.

сообщение DNK

сообщение PirateaНо ниже 0.5-1Кгц опускать не стоит (может быть неприятно глазу).

За это выдал вам полбалла штрафа. Надоело читать почти в каждом вашем сообщении сведения, не соответствующие действительности. Вы или троллите, или не имеете знаний. Ни того ни другого форуму не надо.

Напомню что требования к эргономике мониторов в части частоты обновления (мерцания экрана) росли несколько лет. Начиналось с 70Гц, а закончилось 110Гц, потому как эту частоту мерцания не видит ни один человек в мире. Чтоб не соврать, пошли выше 85Гц, когда выяснилось что мизерный % людей все же видит мерцание на этой частоте, но выше 110Гц не видит никто.

110Гц не ниже 500Гц? Отрицаете очевидное? :-)

Piratea получил предупреждение

сообщение Piratea110Гц не ниже 500Гц? Отрицаете очевидное? :-)

За это выдаю полновесный балл.

На всякий случай поясню. Если 110Гц совершенно безопасно, то не надо упорствовать что ниже 500Гц опускать не стоит. Это совершенно безопасно для зрения, более того - необходимо для достижения больших глубин диммирования.

Изменено 21.3.13 автор DNK