Я постараюсь максимально подробно описать отработанную технологию размножения креветки амано (Caridina multidentata или Caridina japonica). Рассказ будет включать экскурсию на маленькую домашнюю ферму.

Бывают люди «не в теме», поэтому, да простят меня знатоки, для начала придётся кратко описать цикл размножения креветки. Готовая к оплодотворению самка выпускает в воду феромоны для привлечения самцов. Признак – истерические гонки самцов по аквариуму в поисках самки. Довольно быстро после оплодотворения самка откладывает порцию икры на брюшные ножки. Инкубация длится 3-5 недель. В отличие от таких креветок, как Neokaridina heteropoda или Caridina cantonensis, у которых из яйца выходят креветки финишной стадии, просто маленькие, креветка амано вылупляется личинкой (мизидная стадия). Креветки живут в речках и ручьях, впадающих в море. Личинки скатываются в солёные воды и там живут 3-6 недель, фильтруя планктонные одноклеточные водоросли, проходя несколько стадий развития вплоть до последней. Мальки (готовые креветки) поднимаются в пресные воды, где им предстоит прожить всю оставшуюся жизнь. Половая зрелость наступает приблизительно через 6 месяцев от вылупления. Главная технологическая трудность разведения – обеспечение личинкам «моря» с адекватным кормом. К сожалению, есть ещё и ворох неглавных причин для неудачи.

Если придерживаться хронологического принципа чередования тем, то начинать надо с жизни производителей. Итак, у меня для них отведён 40-литровик, в котором постоянно обитает около 20 самок и около 3 самцов. Поскольку аманок у меня много, я не вожусь с отсаживанием самок с икрой из общего аквариума в небольшое узилище. В 40-литровике нет грунта. Это принципиальный момент, так как лично мне не удалось добиться нормальной инкубации икры в грунтовых аквариумах: икра постепенно осыпалась. В худшем случае за неделю от кладки не оставалось ничего. В лучшем – к концу инкубации выходило около сотни личинок, хотя изначально кладка состоит из 500-1000 икринок. Если кто-то вам скажет, что у него в аквариуме с грунтом аманки нормально беременеют, уточните, видит ли он массовый выход личинок. Если да, то есть смысл уточнять остальные подробности содержания. Плохая инкубация – больная тема. Призываю делиться опытом тех, кто снимает урожай личинок, а не просто смотрит со стороны.

В аквариуме стоит эрлифтный фильтр плюс отдельный аэратор. Много растений и коряг. Коряги не лучшие в смысле твёрдости. Креветки их методично обгрызают. Другая еда – какие-нибудь гранулы для креветок и живой мотыль. Подмена воды довольно интенсивная: почти 100% раз в неделю или 50% два раза в неделю с полным отсифониванием донных отложений. При оценке окисляемости воды (тест с помощью марганцовки) результат обычно выглядит худшим по всем моим аквариумам. Видимо, сказываются трухлявые коряги. Но инкубация проходит нормально и не видно признаков неблагополучия типа пятен цианобактерий. Это свидетельствует о том, что не следует безоговорочно бояться органики в воде. Температура в зависимости от сезона 22-26 гр. Вода отстоенная водопроводная KH 9-12. Свет 30 светодиодных ватт.

Икринки развиваются с разной скоростью. Ясное дело, что в кладке крайним достаётся больше кислорода. Личинки начинают появляться начиная с 3-й недели инкубации по 5-10 штук в сутки с одной кладки. В норме к некоторому моменту большая часть дружно отправляется в плавание. Часто, но не всегда, много личинок выходит после подмены воды. Это естественно: ведь в природе можно быстрее оказаться в море, если выйти после дождей. Но иногда выход личинок провоцируется самкой, а именно её линькой. Кое-кто практикует отсадку самки из общего аквариума после 3-х недель инкубации. Обычно сразу после этого из-за смены воды около половины кладки отправляется в плавание, а остальные помаленьку подтягиваются 1-2 недели. На мой взгляд, такая ситуация менее удобна, чем один массовый выход. С пересадкой личинок в солёную воду лучше не тянуть. Приходится читать, что личинки могут ждать в пресной воде неделю. Мне кажется, что срок сильно преувеличен.

Некоторые аквариумисты не доверяют своим способностям в отлове личинок, поэтому держат инкубирующую самку отдельно до выхода личинок, потом удаляют её и солят воду. Мне кажется это слишком хлопотным. Малютки на всех личиночных стадиях стремятся к свету. Выманить их небольшим фонариком в угол аквариума и отсифонить проще простого. Лично я совсем облегчаю себе эту операцию специальной ловушкой.

Она сделана из акрилового пищевого контейнера типа стакана. У края дна просверлена дырка и в неё вклеена эпоксидкой стеклянная трубка. Стакан вешается на стенку аквариума, так, чтобы нижнее отверстие трубки оказалась поближе ко дну аквариума у стенки. Снаружи это место освещается фонариком. В нижнее отверстие трубки вставлен конец гнутой крючком воздушной трубочки, подключённой к аэратору. Пузырьки, поднимающиеся по трубке, работают как в эрлифтном фильтре. Верхний край трубки находится под водой приблизительно на уровне края стакана. Сверху в стакан вставлена верхняя половинка ПЭТ бутылки (горлышко над водой для выхода воздуха) и вода может выходить только через отверстия бутылки, затянутые сеткой. Сетка - мембрана диффузоров CO2 Tetra Plant.

Эта сетка прекрасно подходит для отфильтровывания мелочи калибра яйца артемии и больше (тех же личинок креветок, к примеру). К сожалению, засорившуюся сетку трудно полностью очистить механическим способом. Приходится периодически растворять сор Белизной. В моём арсенале есть сифончик с такой сеткой на конце для слива воды из ёмкости с планктоном (чтобы планктон остался в ёмкости).

Густо засаженный 40-литровик плохо проницаем для света. Поэтому я выманиваю личинок в два этапа. Сначала убираю светильник сверху и пристраиваю его к ближней стенке на пол часа. Затем небольшим светильником приманиваю в угол с ловушкой. Допустим, личинки собрались в ловушке. Дольше получаса ждать бессмысленно, так как сетка забивается. Прекращаем подачу воздуха, чтобы личинки спустились вниз (они вообще редко сами подплывают к поверхности воды). Вынимаем медленно ловушку. Пока верхний край трубки под поверхностью воды, вода преимущественно выходит через трубку – вот почему надо дать собраться личинкам на дне стакана. Далее слегка наклоняем стакан и сливаем часть воды через сетку. После ставим стакан вертикально, снимаем верхнюю часть и смываем муть с сетки.

Я отсифониваю большую часть воды через трубку с ситечком и выливаю оставшуюся порцию воды с личинками в подготовленное «море», да ещё и ополаскиваю стакан «морской» водой. Разумеется, это лишь один из возможных вариантов действий по переселению в море. Необходимость плавного перевода в «море» - сказка.

Опознание личинок. Если не вооружаться лупой, то они кажутся чёрточками длиной около 1.8 мм, утолщёнными с одного конца. Тонкий (хвостовой конец) обычно направлен к свету. Движения – сочетание плавного перемещения и скачков. Я регулярно проверяю их наличие в аквариуме с производителями. Когда количество заметно увеличивается, начинаю собирать. Описанный выше способ сбора позволяет сколько угодно раз добавлять порции личинок в морской аквариум. Но дольше недели собирать в одно «море» не стоит, ведь разброс в степени развития мелюзги неудобен.

Обсудим «морскую» воду. Рекомендуемая солёность 30-35 ppt (грубо говоря, г/л). Больше 40 ppt личинки не выдерживают. Я начинаю с 32 ppt. Лучше меньше «океанических» 35-ти, так как легко замешкаться с компенсацией высыхания воды.

Просто пищевая соль или соль для морских ванн гарантирует неудачу. Обычно фирменные смеси для морских аквариумов не дают осечки, но редко случались конфузы у меня и друзей. Поэтому я не рискну рекомендовать конкретную марку.

Не слушайте тех, рассказывает о необходимости подготовки «моря» заранее. Если соль растворена, то вода готова.

Мне нравится рефрактометр в деле измерения солёности, ну а те, кто не имеет приборов такого назначения, должны следить за уровнем воды в «море» по маркёру на стенке и избегать разбрызгивания воды из-за аэрации.

Некоторые педанты замешивают море на осмосе. Это хорошо только тем, что на стенках аквариума меньше оседает извести. Осадить известь из водопроводной воды можно просто засолив «море» заранее. Ну а если поленился, то потом – скребок в помощь. Если нет особых соображений, то я использую старую воду из пресноводного аквариума, которая содержит удобрения для морского фитопланктона, который будет героем следующей темы.

Пожалуй, корм – главная составляющая успеха. Тут два принципиальных пути. Первый – использование специальных кормов калибра около 15 мкм. Я никогда так не делал, но знаю успешно идущих по этому пути. Плюс искусственного корма – можно начать кампанию когда угодно без долгой подготовки. Минус – необходимость аккуратного дозирования корма и частого обновления воды с расходом недешёвой соли. Не имея опыта, не буду давать советы.

Второй путь (которого я придерживаюсь) – живой солоноводный фитопланктон. Достаточно однократного заселение аквариума, а дальше он быстро размножается. Риск порчи воды минимальный, но и совсем не менять воду рискованно. Может получиться, что корм размножится в удобренной воде до состояния, близкого к помойке. Он ведь живой и тоже выделяет продукты метаболизма. Минус живого корма – необходимость заранее беспокоиться о его наличии. Но у меня процесс постоянный и излишки фитопланктона приходится утилизировать через выкармливания артемии для рыбок. Даже просто добавление зелени в барботируемую воду с яйцами даёт возможность дольше ждать выхода науплиусов без риска истощения оных.

Трудно сказать, какой из двух путей сейчас более популярный. Мне кажется, что живой корм был дискредитирован из-за случайности успеха. Фитопланктон получался диким способом и видовой состав не мог быть стабильным, а на корм личинкам креветок годится далеко не всё. Можно считать простой удачей, что после затяжных фиаско ко мне в руки попала культура солоноводного жгутиконосца tetraselmis. Это родовое название, а конкретный вид под вопросом. Возможно, я первый, кто убедился на опыте в чрезвычайном удобстве его использования для выкармливания личинок креветок. Кроме того, что он просто съедобен, преимущества следующие: он быстро размножается в удобренной воде (как правило, быстрее, чем съедается) и сравнительно просто отделяется от планктона других видов. Последнее чрезвычайно важно, так как избежать занесения ненужных видов можно только через поддержку стерильности, что дорого и хлопотно.

Опознание тетраселмиса. Форма клеток невнятная, описать трудно. Скажем так: клетки продолговатые, длиной около 15 мкм, подвижные, но на время деления теряют подвижность и оседают на дно. Температурный оптимум - около 25 гр. Чтобы медленнее размножался сорный малокалиберный фитопланктон, желательно температуру держать ниже оптимальной. Солёность воды - от 15 до 35 ppt. Удобрять воду надо умеренно. Как правило, просто отработанная аквариумная вода удобрена достаточно. При отдельном выращивании тетраселмиса допустимая доза минеральной подкормки - не более гранулки комплексного огородного удобрения на литр. Избыток минеральных удобрения может вызвать оседание клеток. Не вздумайте удобрять воду с личинками чем попало! Амоний и многие микроэлементы ядовиты для креветок. Аэрация для тетраселмиса желательна. К освещению не требователен: если 10 литров с личинками креветок подсвечивать 1-4 светодиодными ваттами (увеличение по мере роста личинок), то корм почти всегда растёт быстрее, чем съедаться. Прямое солнечное освещение даёт быстрый прирост тетраселмиса, но это допустимо только при гарантии от перегрева. Критичный порог - около 30 гр. Бывает, что даже на северном окне после 10 часов ясного дня в достаточно аэрируемой удобренной воде почти все клетки переходят к делению и оседают на дно. Если не было перегрева, то пугаться не надо: на следующий день опять всплывут.

Тетраселмис выедается быстрее малокалиберного сорного фитопланктона. Может оказаться, что вода зелёная за счёт последнего, а не тераселмиса. Цвет воды тогда более синий. Хорошо иметь чистый культурный тетраселмис, но едва ли в бытовых условиях возможно бесконечно долгое сохранение чистоты. Выручает подвижность тетраселмиса и его стремление к свету. Описываю процедуру сепарации, которая похожа на выманивание инфузорий из тухлой воды в чистую. Итак, порция зелёной воды выдерживается с аэрацией без света около 10 часов, чтобы клетки кончили деление и оголодали к свету. Вода заливается в трёхлитровую банку доверху. Поверх осторожно приливается кололо 50 мл пресной воды, чтобы градиент плотности мешал перемешиванию. На горлышко сверху подаётся свет фонарика в 1-3 светодиодных ватта. Для сбора тетраселмиса вверху требуется 1-4 часа. Если затянуть процесс, то тетраселмис начнёт сползать вниз зелёными струями. Тёмно-зелёные сливки снимаются отсифониванием (возможно медленнее, через тонкий шланг).

Если повезёт, можно сепарировать делящиеся клетки отстаиванием. Бывает, что после "жирной" жизни в течение около 10 часов при достатке питания и света клетки тетраселмиса синхронно переходят к делению и оседают на дно. В этом есть что-то мистическое: скажем, в солнечный день на окне в 16-00 вода ещё зелёная, а в 17-00 она уже просветлевшая. Но предварительно дно должно быть освобождено от осадка, состоящего в основном из мёртвого тетраселмиса, сорного фитопланктона, сцементированного минеральными кристалликами.

Контроль видового состава фитопланктона. Если вода перемешивается не очень активно, то для невооружённого глаза тетраселмис выдаёт себя неоднородностью мути, так как он имеет таинственную склонность кучковаться. Но для надёжного контроля состава фитопланктона необходим микроскоп увеличением 200-300 крат. Хорошо, если мы видим в окуляр подвижные продолговатые зелёные лепёшки длиной около 15 мкм со жгутиками-щетинками. Желательно, чтобы поменьше было сорняка в виде зелёных шариков диаметром около 2 мкм. Если велик процент неподвижного тетраселмиса, то надо освежить культуру: собрать подвижные клетки описанным выше способом и влить их в новую воду.

В научной литературе описываются способы перевода тетраселмиса в спящее состояние (высушивание или замораживание), но лично я окончательно это не проверил. Могу сказать, что неделю культура остаётся живой в заполненной наполовину таре в холодильнике и даже в дороге. Я не раз отправлял бутылочки почтой.

Возможно, вы замечали в форумных разговорах на тему фитопланктона боязнь некого таинственного зоопланктона. Обычно имеется в виду солоноводная коловратка. Эта быстроразмножающаяся тварь способна почти полностью освобождать воду от фитопланктона, сама же на корм даже крупным личинкам креветок не годится. Занесение коловраток (с яйцами артемии или другим морским мусором) вынуждает сворачивать работу на время тщательной дезинфекции и карантина. Скорее всего, из-за коловратки вода настоящего моря не годится. Для острастки привожу фото личинки амано длиной около 4 мм, плавающей среди тучи коловраток.

Переходим к содержанию личинок. Сколько вносить тетраселмиса при запуске новой партии? Я начинаю с 3 л воды такой мутности, что через 5-10 см на просвет возможно различать личинок. Независимо от количества личинок – с одной или четырёх кладок – достаточно подсветки одним светодиодным ваттом, чтобы мутность только усиливалась. Естественно, если «море» не на осмосе, а на отработанной аквариумной воде.

Напротив аквариума с производителями стоит стол, уставленный 10-литровыми аквариумами с «морем». Одна партия формируется из 2-4 кладок икры. Температура 22-26. Аэрация производится через вытянутые на огне капроновые трубочки от шариковой авторучки. Почему я не использую керамические распылители – об этом дальше. Диаметр сопла – от трети до половины мм. Слишком тонкое отверстие может зарасти и заткнуться. Освещение небольшим светодиодным фонариком подаётся сбоку подальше от пузырьков. Допустима подача света снизу: личинки толкутся на освещённом участке дна и не дают ему зарасти. Мощность света: начинаю с одного светодиодного ватта, кончаю четырьмя.

Как учил нас Майк Норрен, свет держу круглосуточно, хотя в полной мере не уверен в необходимости. Опыт с «ночью» я делал и вроде бы получил подтверждение необходимости круглосуточного освещения, но требуется перепроверка. Простое соображение: фотосинтезирующий планктон на свету поставляет кислород, а при высокой плотности посадки (как у меня) это серьёзный плюс.

Интенсивность аэрации регулируется так, чтобы большая часть личинок вертелась у света, а не моталась по всему объёму. Первые дни картина благостная и скучная. В дальнейшем появляется проблема. Вода приобретает такое свойство, что личинки прилипают к поверхности. Как ни старайся развести свет и аэрацию, но мельчайшие пузырьки достигают любой точки объёма, налипают на личинок, поднимают их наверх, где они прилипают к поверхности, не в силах самостоятельно оторваться. Частая подмена воды облегчает ситуацию, но это дорого обходится. У меня наготове ситечко, которым я топлю бедолаг. Но есть радикальное средство, требующее немного рукоделия. Цель – отделить пузырьки от личинок. Идея пришла от эрлифтного фильтра. Представим себе, что губка заменена перфорированным стаканом, затянутым сеткой. Выход трубы находится вблизи поверхности воды, поэтому пузырьки не долетают до дна, где они могут прилипнуть к личинкам. Теоретически можно приспособить аэрлифтные фильтры такого типа.

Минус их в том, что мощность существенно выше требуемой. Я предпочитаю сляпать нечто из тубуса от силиконового герметика.

В изогнутый шланг внизу вставляется капроновая трубочка для подачи воздуха (другой распылитель сделать проблематично). Выход шланга устанавливается над освещённой стенкой. Аэрированная вода опускается к личинкам и возвращается вдоль дна к заборной сетке. Прилипание личинок становится совсем редким явлением.


Разумеется, поначалу сетка должна быть очень частой. Я использую, опять же, мембраны для диффузора CO2, которые легко забиваются. За неделю личинки подрастают и можно тогда использовать сетку из косыночной ткани. Она даже в заросшем состоянии легко пропускает воду. Мальки креветок пронырливее личинок и частенько лезут внутрь трубки навстречу пузырькам. Чтобы воспрепятствовать этому, я стараюсь держать выход трубы чуть выше поверхности воды.

Возможно, партию личинок можно провести без подмены воды, но обычно я один раз доливаю и потом хотя бы раз делаю подмену половины воды. При подмене стараюсь избежать скачка солёности, особенно в минус. Иногда из слитой воды выделяю побольше тетраселмиса и возвращаю его обратно в аквариум. Признаки, что пора подменить или заменить воду: появление слишком заметного запаха (много мёртвого тетраселмиса), бледный цвет воды (истощились удобрения), голубой цвет воды (вместо тетраселмиса превалируют малокалиберные бесполезные виды фитопланктона), трупики личинок.

Замечено, что при меньшей плотности посадки развитие идёт быстрее. Я закладываю партии приблизительно раз в неделю. На партию приходится 2-4 кладки икры. Сначала объём 3 л, потом увеличиваю до 10 л. Это весьма густая посадка. Порой личинки успевают осветлить воду. Тогда приходится добавлять тетраселмис из других мест.

Вот личинки недельного возраста:

А эти – трёхнедельные:

В среднем первых мальков длиной 6 мм можно наблюдать после 3-х недель солёной жизни. Мальки кардинально отличаются поведением от личинок. Личинки, даже если сидят на дне, то скорее лежат – такие уж у них ножки. Мальки именно сидят, как положено ракам и насекомым. Личинки плавают в любом направлении, мальки – только вперёд. Сначала малёк окрашен, как личинка, в кирпичный цвет, потом становится совсем прозрачным.

Природа зовёт мальков в пресные воды. При чувствительном изменении обстановки, особенно солёности воды, в них просыпается кочевой инстинкт с бестолковыми метаниями по аквариуму. Пионеры в деле разведения аманок пустили чисто умозрительное мнение, что мальков надо поскорее переселять в пресную воду. Некоторые энтузиасты гоняются за мальками со шприцами. Однажды у меня случилась партия с широким разбросом степени развития креветок. Я решил выяснить, как долго будут терпеть солёную воду передовики. Они доросли до 13 мм и явно не испытывали дискомфорта. Это весьма приятное обстоятельство, позволяющее ждать, пока почти все не станут мальками. Теперь меня не волнует, что мальки сидят с личинками:

Проверено, что в партии всегда малый процент сильно отстаёт от остальных и в личиночной, и в мальковой жизни. Поэтому разумно смириться, что в результате опреснения отстающие погибнут. Как проверенный вариант, можно сначала плавно уменьшить солёность в два раза и ждать завершения трансформации личинок. Но никогда не спешите с опреснением, так как личинки только близко к финишу развития более-менее переносят снижение солёности. На более ранних этапах падёж от снижения солёности почти полный. Если нечаянно допущено превышение солёности свыше 35 из-за высыхания, возврат к оптимальной солёности надо делать очень медленно.

Ну что же, вот прошло около 6-ти недель солёной жизни. У фонарика толкутся 50-100 личинок, а по всему объёму бегают мальки. Я отсифониваю через сетку большую часть воды, оставив 2 см. По доброте своей, специальным сачком для мелюзги эвакуирую отстающих личинок в партию помоложе. Как быстро опреснять? Сам я не пытался нащупать допустимую максимальную скорость. Просто не было нужды в спешке. Приходилось читать, что мальки переносят моментальное перемещение в пресную воду. Но любой креветковод знает принцип: меняй параметры плавно – не ошибёшься. Обычно так я и делаю, ведь мальки, заметившие пресную струю, бросаются на поиски выхода из моря. Зачем лишняя суета? Пусть смирно кушают. Кочевой инстинкт может сослужить дурную службу. Бывало, что особо настырные залезали в трубку капельницы, когда конец её достигал воды. А как-то раз мальки массово погибли, набившись в щель между стенкой аквариума и воздушной трубкой, устремляясь вверх по стенке на струйку пресной воды. Поэтому я капаю пресную воду подальше от стенок.

За время существования «моря» аквариум накапливает на дне и стенках еду для мальков. Поэтому я практикую выдержку их в той же ёмкости с осадком после снижения солёности в 2-4 раза. Почему не при полной солёности? Просто хочется освежить хоть немного жизненное пространство, не тратя соль. Получается ещё море в том смысле, что солоноводная микрофлора остаётся жива. Она более-менее справляется с утилизацией отходов жизнедеятельности мальков. Они что-то соскребают со стенок и дна, исправно пополняя объём эксрементами.

Прошу простить, но не могу внятно сказать, как долго можно их так держать. Когда-то внутренний голос подсказывает, что мальки давно перерабатывают то, что уже не раз съели. Дальше я опресняю быстро: несколько раз отсифониваю большую часть воды и восполняю пресной.

Если планируется выдержка мальков в воде пониженной солёности, то снижать надо плавно. Иначе одноклеточная мелюзга раздуется из-за осмотических сил и лопнет.

Если есть большой действующий аквариум, готовый принять мальков, то это счастье. Там можно надолго оставить их без опёки: хватает естественного корма. А вот выкармливать тысячное стадо в 20-30-ти литрах весьма геморройно. У аманок стратегия развития тресковая: выпустить мелких, но много. Это не то, что постепенно прибывающее пополнение вишен или кристаллов. Главное – не экономить воду. Отравление отходами жизнедеятельности и оставшимся кормом может наступить внезапно. Тогда даже срочное освежение после первого трупика не спасает от появления новых трупов. Отравление имеет пролонгированное действие. Аэрацию следует подстраховать от перебоев электроснабжения. Для простоты удаления экскрементов грунт нежелателен. Коряги и растительность должны легко убираться для освобождения дна.

Насчёт корма скажу просто: всё может надоесть. Три дня что-то ели, а на четвёртый нос воротят. Надо запасаться помаленьку несколькими кормами и пробовать. Более-менее стабилен спрос на мороженую крапиву и обрастания со стенок (если помочь креветкам скребком). Иногда надо добавлять животный корм – декапсулированные яйца артемии, мелкого мотыля.

Торопыжка

Есть следующий вопрос и тема.
Праздники и кормление взрослых PRL и мальков креветят

Собственно, как выкармливать мальков креветок если нужно уехать дней на 10-12?
Кстати, будет ли жить тетраселмис в пресноводной банке?

rainmaverick

Увы, тетраселмис и не живет в пресной, и калибром маловат для мальков-собирателей.

Торопыжка

Понял. Спасибо...
Пытаюсь придумать как кормить взрослых PRL вместе с мальками креветками, во время новогодних праздников.
Корм - пыль которую в кормушку не запихнешь. Да и 10-12 дней - еще та задачка.
Вот подумываю, пару мхов на окно поставить, чтоб обросли хорошенько.

Торопыжка

Несколько месяцев назад я прикупил креветок с большой вероятностью именно вашего разведения. По крайней мере продавец сказал, что разведены в Воронеже. Были подростки размером примерно в половину от взрослого. Сейчас выросли уже до номинального размера, а некоторые самки уже с икрой. Но вопрос не в этом. Амановские креветки, которых я содержал раньше (возможно, природные), всегда отличались исключительной храбростью и наглостью: лезли к кормушке, расталкивая мелкую рыбу, все время стадами паслись на открытых участках. Эти же с самого начала попрятались в траву и не показывали носа. Я думал, вырастут - осмелеют. Но выросли, а поведение так и не изменилось. Нет идей, почему так? Может, есть несколько подвидов?

Изменено 24.10.17 автор Константин Кучеренко

Константин Кучеренко

У меня были куплены, непосдственно в Воронеже и доставлены в Москву. И у меня все наоборот - очень шустрые и наглые, по сравнению с купленными в аква-лого.

Изменено 24.10.17 автор rainmaverick

rainmaverick
И у меня все наоборот - очень шустрые и наглые, по сравнению с купленными в аква-лого.

Ясно, значит дело не в особенностях креветок. Пытаюсь увидеть разницу по сравнению с прошлыми временами и вижу только одну: сейчас кроме всех прочих мелких рыб еще и карликовые тетраодоны живут. Но не замечал с их стороны какой-то повышенной агрессивности к креветкам. Они даже крупных неретин игнорируют, а интересуются только мотылем и мелкими улитками.

У меня тоже "воронежские"-весьма наглы и активны во всех аквариумах куда были посажены.

Константин Кучеренко

Константин, креветок вы скорее всего брали у меня. Да они от Сергея.
Возможно им хватает жратвы в вашей растительности. У меня в разных аквариумах ведут себя по разному . Где хватает обрастаний на растительности и стёклах могут часами сидеть на одном месте питаться и не вылезая из зарослей. И наоборот в чистых аквариумах - это наглые террористы первыми лезущими к корму и в постоянном движении -поиске, чтоб найти поесть.

Ну а у меня - где как. Затрудняюсь определить причину разницы в поведении.

Доброе утро всем!

30 сентября я начал свою попытку поднятия личинок амано.
Самка сидела с икрой 3 недели! До этого её вынашивала 5 недель. В прошлую субботу поленяла, личинок в итоге получилось очень мало - около 15-20 штук, хотя на кануне кладка у неё была приличная, да в общем-то как в самом начале. Куда делась икра неизвестно, я её искал, но нигде не обнаружил. Заметил, что после добавления коряжек и растючки в нерестовик заметно уменьшилось появление личинок, если не сказать вообще остановилось. А нитка пёрла как бешеная, правда только на одной боковой стенке. Кормил креветку раз в три дня четвертью таблетки от тетры со спирулиной. Температура была 20-22. В субботу убрал креветку, вымыл аквариум, замесил новое море - отстоял сутки и потом влил туда подросших личинок - самых первых и ещё новеньких, появившихся перед линькой мамаши.
Заметил такую штуку: в банке где находились первые личинки за три недели на дне образовалась какая-то белая корка. Она была шершавой и похожей на отложения кальция. Это пятно было только в том месте где сидели личинки, а личинки возились только у стенки куда попадал свет.
В большом аквасе с личинками на день стал выключать свет, чтобы те не сидели в одном месте, а бегали по всему аквариуму и питались тем, что найдут. На улице похолодало, температура в банке понизилась до 18 и я срочно добавил грелку, теперь температура стабильная 20,5 градусов. Времени наблюдать за развитием не было и только вчера я понял, что личинок(старых) уже нет. У лампочки видны только молодые. Найти старых невозможно, вода зелёная и на просвет ничего не увидеть. Может они прошли метаморфоз и где-то сидят, но к свету не подплывали.
Личинки по началу прибивались к свету, были очень активны, а теперь почему-то лежат под лампочкой на дне и дёргаются иногда. С понедельника по чуть-чуть стал давать "сера микрон" и со вчерашнего дня не выключаю свет.
Обратил внимание, что водоросли на свету двигаются снизу вверх(видно на фото), а личинки лежат ниже этого облака. Видимо корм к ним не попадает и они дохнут.

Подскажите, что я делаю не так? Свет может нужен им рассеяный? Хотя на фото Сергея видно, что прожектор установлен прям на стекло аквариума, а личинки всё-равно находятся у сетки водозаборника.
Воздух у меня через распылитель, далеко от лампочки. Ещё ни разу не видел прилипших личинок к поверхности воды.

Изменено 26.10.17 автор DINAMIT

DINAMIT

К сожалению, возможных причин для гибели личинок много:
1. Сокращение концентрации кислорода из-за чрезмерного размножения корма. К сожалению, это действует постепенно и может оставаться незамеченным.
2. Скачок понижения солёности. Это быстро проявляется.
3. Не самая подходящая соль, но это проявляет себя уже в первую неделю.

Свет у стекла собирает тераселмис, который потребляет углекислоту и тем подщелачивает воду. Поэтому в этом месте быстро нарастает известковый слой. Если его не соскабливать, то он сам отваливается хрупкими пластинками.

На то, где скапливаются личинки и корм, влияет свет и циркуляция воды. Скорость движения личинок больше, чем корма, поэтому они могут немного расходиться в пространстве. Но если вода хоть немного мутная, то концентрация корма везде всё равно выше, чем в природе.

Приветствую всех форумчан. Весной этого года с помощью уважаемого Торопыжки получились первые малькии с тех пор в маленьком море постоянно кто-то плавает. В силу своей природной лени самок с икрой вылавливаю не системно, икра вроде побелела - сачек в руки. Дальше еще проще, поймал и в ведро с водой на ночь. Из-за стресса и перемены воды к утру бедная креветка скидывает все, что у нее было. Утром отмучившуюся самку отправляю домой, а вечером пристраиваю у ведра лампу и принимаю первых личинок. Тут уже как повезет, если угадал со временем и икра зрелая, то 2-3 сотни личинок уходят в первое плавание. Море у меня 10-литровое, с тетраселмисом, из удобств- 3-х ваттная светодиодная лампа и эрлифный фильтр /на губку одеты чехлы из капроновых чулок/. По моим наблюдения личинкам вполне комфортно, пленка не образуется и фильтр я включаю на час утром и вечером. Воду полностью не меняю, подмениваю перед новым заселением, т.к. одновременно там проживают и новорожденные и зрелые и уже мальки, которых я время от времени отлавливаю сачком и перемещаю в промежуточное пресное море. Кстати, никто не знает - мальки могут употреблять в пищу братьев своих меньших? Есть такое подозрение. В общем медленно, но уверенно аманки заселяют мою большую банку/500л/, там их уже порядка 50шт, где кстати вполне уживаются с довольно крупными /10-15см/ боциями-клоунами, лабео и гириками. Давал объявление на Авито, но спрос у нас превышает предложение, поэтому через два дня объявление снял, моих ресурсов явно не хватает. Вроде все наладилось, но есть одна проблема - при переводе на соленую воду получается большой отход. Пробовал в разных пропорциях, и через капельницу и просто сразу в пресную - гибнут от 20 до 50%, причем погибают в первые часы. Отсаживаю в пластиковую ванночку прим. 300 мг шт 10-15. Может сачком травмирую? Ни у кого такой проблемы не было?

grigora

Насчёт канибализма ответ утвердительный. Иногда мальки этим развлекаются. И даже есть чёрное подозрение, что они у меня в "море" стали активно сокращать население. Почему-то стало мало образовываться зелёного осадка, который служил кормом малькам. С виду осадок минеральный.

Бывает, что личинки массово гибнут при переходе в море, но у меня это редко бывает. Скорее всего, так получается, если они элементарно слабоваты. Один товарищ писал мне, что личинки получались чахлые, пока он не начал добавлять какой-то стимулятор в аквариум с самками.

Торопыжка

Прошу прощения за ошибку ""при переводе на соленую воду"" - при переводе на пресную воду. Вот и сейчас снял капельницу- за ночь в 200 мг соленой воды влил где-то 70мг пресной из акваса- итог плачевный, половина уже погибла.

grigora

Мне кажется это слишком быстрый перевод, это же не рыбу акклиматизировать. У вас за сколько часов так получается?
Может имеет смысл увеличить емкость, в которую вы льёте пресную воду минимум в 2 раза, оставив размер емкости с пресной водой прежним и посмотреть на результат? Так будет не только в 2 раза медленнее, но и пресная вода будет медленнее смешиваться с соленой.

grigora ...при переводе на пресную воду.

Секундочку! С мальками это было бы очень странно. Я имел возможность убедиться, что даже моментальное переселение проходит нормально. Другое дело - личинки. Если они практически на финише этой стадии развития, то, медленно уполовинив солёность, можно добиться незначительного падежа (совсем без трупов не получалось). Если же до финиша далеко, то падёж гарантирован.

Торопыжка

Именно мальки. Причем отслеживается некая закономерность, процесс идет как-бы по нарастающей. С первыми мальками особых проблем не было /это пять месяцев назад/, отход был, но перемещал их в опресненную воду /соотношение где-то 50х50/ сразу, часов через 12 уже в пресную.
А сейчас наполняю ту же пластиковую ванночку соленой водой из акваса, где они живут, ловлю тем же сачком и помещаю бережно в привычную для них среду обитания - и замечаю, что половина мальков сразу опускается на дно и пассивно сидят. Остальные носятся как полагается. С добавлением пресной через капельницу пропадает активность и у остальных, хотя по идее должно быть наоборот. К утру считаю выживших - картина печальная.

У меня дела тоже пошли скверно. Подозреваю, что на водозаборах начали применять какой-то новый реагент. Заметил резкое оскудение водной растительности в окрестностях водозаборных сооружений и дома гибель некоторых растений в водопроводной воде (как-то резко). Попробовал использовать другую воду, но машинально продолжал компенсировать высыхание водопроводной. Дальше буду ещё бдительней.

Торопыжка

Не пробовали, восстановленный специальной креветочной солью осмос - Saltyshrimp Gh+, для этих целей?

Изменено 1.11.17 автор rainmaverick

rainmaverick

Для каких целей? У нас две принципиально разных воды. В пресной мы должны добиться, чтобы нормально прошла инкубация икры. С этим я более-менее справляюсь. В морской воде мы должны получить возможно меньший падёж личинок и мальков. Тут едва ли реминерализатор осмоса может что-то существенно изменить, когда других солей 35 ppt.

Торопыжка

Мысль следующая, если вы считаете, что проблема с водой - то добиться стабильного результата, поможет стандартизация и стабильность водоподготовки, тогда результат предсказуем.
В морских аквариумах, пресную воду восстанавливают из осмоса.
Да и пресную, можно в этом случае, попробовать восстанавливать солью при которой даже очень привередливые креветки вынашивают икру 100%.

Есть стиль посланий статейный, а есть репортажный. Эту тему я начал в первом стиле, но есть соблазн продолжить во втором. Интрига привлекает внимание, да и советы могут быть полезны.

Итак, я уже писал о проблеме постепенной гибели личинок амано, при том, что живые выглядят нормально. Возможно, гибель происходила при переходе из одной личиночной стадии в другую. Несколько запоздало я вспомнил про предупреждение со стороны коллеги airfind насчёт опасности понижения концентрации кальция.

В соответствии с рекомендацией добавлять в сутки не более 10 мг/л я приготовил раствор хлорида кальция: одна ампула 10 мл (концентрация 10%) на 600 мл воды. Этим раствором теперь компенсирую высыхание (около 50 мл в день). Похоже, что стало лучше.

Почему раньше было нормально? Скорее всего, я более ответственно делал подмены. Тетраселмис явно способствует выпадению кальция. Освещённая стенка банки привлекает жгутиконосцев и на этом месте очень быстро кристаллизуется известь. Остаётся загадкой, почему этот эффект раньше был не так выражен. Ведь я освещал только сбоку или снизу.

Ещё одно важное наблюдение. Отработанная концентрация соли для меня - 32 г/л (рекомендуют 30-35). В порядке эксперимента я попробовал держать на верхней планке 35 г/л. В результате получил одного малька из партии. Рефрактометр показал около 37 г/л. Надо думать, что после перехода в мальковую стадию это многовато. А я торжественно трубил, что мальки могут жить в море очень долго. Поправляюсь, однако: при солёности у нижней планки. Теперь я делаю море 30 г/л.

Перейду к самому интригующему моменту. Летом я прикупил трёх габонских фильтраторов. После долгого заточения вместе с банановыми фильтраторами в банке для аманок-производителей мне показалось, что надо бы улучшить условия габонцам. Троица была переселена в самый обычный 60-литровик на южном окне. Грунт около 5 см кварц, вода KH 5. Фильтрация: внутренней помпой через большую губку вода подаётся в самодельный внешник, наполненный шунгитом, из которого вода выплёвывается аэрлифтом. Соседями креветкам были микрорасборы и розовые вьюны. Рыбы два раза в день подкармливались науплиусами артемии. Жизнь в таких условиях явно пошла на пользу габонцам. Аппетит они показывали хороший и неуклонно подрастали.

Долгожданное событие было зафиксировано в начале декабря. Под брюхом у одной креветки (длина тела около 60 мм) обозначилась кладка. Возможно, что это было у двух, но сразу обе не удавалось увидеть. Отличное утешение при бане.

Разумеется, стало два вопроса: когда убирать рыб и хорошо ли кладке в таких условиях. Переселение рыб наметил через 3 недели, а по второму вопросу решил просто молиться. Признаков осыпания кладки не было. Первые личинки вышли 26 декабря. Количество оказалось явно меньше, чем при нормальном залпе. После этого ходят две самки с кладками и валяется один панцирь, который может быть и панцирем самца. Половые различия если и есть, то мне не ведомы. Не знаю, вся кладка вышла, или часть в связи с понижением температуры воды до 20-21 на сквозняке.

Личинки на первый взгляд буроваты и чуть крупнее аманочьих. Как и личинки банановых фильтраторов, плавают, спирально покручивая хвостом. Сейчас сидят в море (30 г/л), имеют тёмную окраску и вполне активны.

Заранее благодарю всех, кто желает мне удачи. И всех с наступающим!

Торопыжка

Интересные вещи там у вас творятсяС наступающим и удачи в следующем году!Эти также на тетроселмисе растут?

Nimnul

Да, на тетраселмисе. Он мне всё больше кажется неудобным из-за слишком бурного размножения. Но иного пока не отработано.

Торопыжка

Покажите нам потом, как время придетинтересно...
Может у меня коловратка в соли была?.Соль использовал sera marin reef salt

Изменено 30.12.17 автор Nimnul