СТАТЬИ 09 мая 2020

Как сделать аквариум самому?

О чем это?

Вы хотели сами изготовить аквариум своими руками? Или может у вас нестандартные запросы к форме аквариума? Или...?
Вот это как раз об этом :)
Сделать аквариум самому в настоящее время не сложно, но необходимо тчательно подойти к выбору материалов и их подготовке.

Кто написал это?

Наш уважаемый модератор и профессионал своего дела - Aqua$erg!

Основные темы:

Несколько советов желающим приобрести или сделать аквариум самому

Вы, конечно, хотите аквариум?
Ну на этот-то вопрос Вы, разумеется, ответите без труда. А на остальные?

Вот видите, как много вопросов, на которые неплохо бы знать ответ прежде, чем идти в магазин, на рынок или читать мои советы "как сделать аквариум самому". Попробуйте найти ответы у меня, я постараюсь помочь, чем смогу.

Морской или пресноводный

Как Вы знаете (что, не знаете?), существуют аквариумы пресноводные и морские.
Первые всем хорошо известны, поскольку 99% всех Российских аквариумистов содержат именно пресноводные аквариумы. Морские же начали входить в моду сравнительно недавно - несколько лет назад. 
Давайте же выясним: какие лучше и чем?

Для начала хочу немного заикнуться о морских.
Море, конечно, выглядит заманчивее, экзотичнее, красивее... Но по силам ли Вам это? По деньгам ли? Во-первых, чтобы содержать такой аквариум, надо быть аквариумистом семи пядей во лбу, много знающим о морской среде, знакомым с химией моря, с биологией его обитателей. На худой конец, можно заручиться поддержкой какого-нибудь знатока подобных вещей, имеющего большой практический опыт. Но во-вторых, эта самая поддержка влетит Вам в копеечку, если только этот знаток не обязан Вам по гроб жизни. А уж о том, сколько стоит оборудование для фильтрации морской воды и поддержания в ней биобаланса вообще говорить не хочется! Комплект подобной техники для 200-литрового аквариума обойдётся примерно в $600. Но это только "Тех. Средства". А оформление? А морская живность - кораллы, актинии, креветки, моллюски, рыбки, водоросли..? Сумасшедшие деньги!!!
Короче, если Вы ко всему этому готовы - приобретайте, заказывайте, оформляйте, заселяйте! И у Вас будет потрясающий кусочек моря прямо в квартире!

Про пресноводные аквариумы говорить нет нужды, поскольку они всем хорошо знакомы. Скажу лишь, что практически 90% всего геморроя, связанного с морским аквариумом, исчезают, как только Вы выбираетепресноводный. Что ж, это тоже прекрасный уголок живой природы, наблюдение за которым доставит Вам немало счастливых минут!

Большой или маленький

Какой аквариум выбрать - 5л, 100л, 200л, 1000л (бывают и больше)... какой же именно? Если Вы новичок в аквариумистике, то запомните простое правило: чем больше объём аквариума, тем лучше живётся его обитателям, тем легче поддерживать в нём биологическое равновесие. Единственное, что может Вам помешать поставить банку сразу тонны, скажем, на три куда-нибудь эдак в спальню или в туалет - это размеры Вашей квартиры и объём кошелька. Ведь оформление аквариума подразумевает не только то, что Вы раскошелились (или, не дай бог, смастерили) на здоровенную посудину и на этом успокоились. На самом деле большому аквариуму - достойное оборудование, а именно: 
- Светильник (иначе растения зачахнут) 
- Грелка (иначе все замёрзнут)
- Фильтр (иначе все задохнутся)
- Собственно, сами обитатели аквариума (не будете же Вы держать в 1000-литровой банке 1-2 гуппи!)
- Декоративный задний фон (сильная вещь!)
- Кормёжка, уход за рыбами и растениями, чистка аквариума, подмена воды и т.д.

Если Вы ко всему этому готовы - я только рад за Вас. Если нет - то ещё один маленький совет: не мучайтерыбок, сажая их в 5-литровый отсадник. Нормальный аквариум начинается примерно со 100л.

Прямоугольный или фигурный

Надоело банальное прямоугольно-плоское однообразие?
Фантазия человеческая поистине безгранична. Существуют несколько стандартных типов форм аквариумов:

Прямоугольный Панорамный Угловой

прямоугольный

 

панорамный

 

угловой

 

Многогранный Панорамный выпуклый Угловой выпуклый
многогранный панорамный выпуклый угловой выпуклый

Эти типы аквариумов широко распространены на рынках и в магазинах. Но Вы можете придумать какую-нибудь свою форму. В последнее время стали завоёвывать популярность аквариумы с гнутыми стёклами. Всё бы ничего, но отечественные гнутые стёкла не всегда бывают достаточно прочными. Поэтому выбор падает на импортные, но они дороги. Один совет: не покупайте аквариумы со стенками, вогнутыми вовнутрь. Вы будете видеть лишь своё отражение, т.к. такие стёкла работают, как параболическое зеркало.

P.S. Если позволяют условия, поставьте лучше прямоугольный аквариум: целиковое, прямое стеклообеспечивает максимальную обзорность и не вносит искажений.

Стеклянный или пластмассовый

Давным-давно все знали и любили добротные (пока новые) Таллиннские каркасные аквариумы. Отрицательными чертами являлись металлический каркас и текучесть таких аквариумов.

Позже появились аквариумы из органического стекла. Они были гораздо изящнее каркасных, но опять же отличались текучестью. К этому добавилась способность стёкол удивительно легко царапаться и мутнеть. Один человек помыл такой аквариум губкой "Эффект"... Полировка после такого мытья была весьма долгой и дорогой.

В наши дни наиболее популярны клееные стеклянные аквариумы (они же - бескаркасные). Их отличает довольно симпатичный внешний вид, относительная надёжность швов. Стенки выполнены из силикатного стекла, что делает их более устойчивыми к появлению царапин и помутнению.

Другими словами, эти аквариумы на сегодняшний день являются самыми популярными и, наверное, самыми подходящими для рядового покупателя.

Светильник

Аквариум без светильника - вещь малофункциональная и не очень-то привлекательная. Тем более, если аквариум большой. Малявка литров на 15-20 может прожить и стоя у окна. Но объёмы побольше нуждаются в искусственном освещении. Хотя "искусственное" - сильно сказано. Производители флуоресцентных ламп разрабатывают всё новые и новые спектры, отвечающие современным требованиям и максимальноповторяющие натуральный солнечный спектр. Рыбкам и растениям просто необходимо такое освещение для обеспечения их нормального развития и поддержания биологического равновесия в аквариуме. Светильник-колпак, закрывающий весь верх аквариума, предохраняет воду от излишнего испарения и загрязнения.

Подставка под аквариум

Аквариум, как Вы догадываетесь, должен стоять не на полу, а чуть выше, чтобы не выглядеть тазиком со свежепойманными на речке карасями. Если у Вас есть достаточно прочная и ровная тумба, которая к тому же не так уж сильно боится влаги, то всё в порядке. Но если аквариум слишком велик, или его форма не подходит к подставке, или подставка слишком хлипкая, или её вообще нет...!

Террариум

Вам нравятся земноводные?
Вам нужен Террариум!
Что это такое - рассказывать не буду, - это и так все знают. Хочу лишь добавить, что цена на него может быть ниже, чем на аквариум, если объём достаточно велик, т.к. толщина стекла здесь гораздо меньше, поскольку воды в террариум заливают немного или не заливают вообще. Если же террариум маленький, то вряд ли цена будет сильно отличаться в меньшую сторону от цены аквариума, т.к. разница в стоимости стекла с лихвой перекроется всяческими прибамбасами (дверцы, полочки и т.п.).

Флорариум

То же самое, что и террариум, только для цветов.

Палюдариум

Хотите совместить флорариум и аквариум?
Получится палюдариум.
Это конструкция, в которой сочетается аквариум (разумеется, внизу) и стенка с полочками, по которой вьются растения и цветы (выше аквариума). Получается очень красиво.

Сделать аквариум самому? Просто!

Как самому сделать прямоугольный аквариум

Научитесь сперва делать маленькие аквариумы. Это азы мастерства, основы технологии. Да и вообще: не страшно ли сразу с больших-то начинать?

     Если что-то с вами случилось, и вы захотели поиметь аквариум, но то ли средств на его приобретение не хватает, то ли со всех отверстий, имеющихся на теле, прёт неудовлетворённое желание удивить мир своими золотыми руками, вы, конечно, начнёте подумывать, как бы самому сотворить этот чудо-сосуд. Спешу вас успокоить: всё не так сложно, как кажется. Единственная просьба (это в ваших же интересах): не пытайтесь создать что-то грандиозное, доверьте это профессионалам (т.е. мне). Для начинающего мастера по изготовлению аквариумов верхний предел объёма - 200 л. Пытаясь сотворить что-то несравнимо большее, вы рискуете остаться без штанов, т.к. те же 200 л могут испортить ещё 2-3 квартиры помимо вашей. А теперь подумайте, какой фурор наделают литров, скажем, 500? Есть у вас деньги на ремонт половины подъезда? Если есть, то тем более нечего ломать голову; надо скорее бежать в ближайший магазин-салон по продаже аквариумов и заказать (или купить) вожделённую банку там. Если она развалится, у вас всё-таки есть шанс, что с ремонтом вам помогут.

    Ну, а тем, кто неумолимо стоит на своём непобедимом желании сделать всё самому, посвящается нижеследующее:

Представьте себе, как следует то, что вам нужно. В конце концов, пластилиновый макет в натуральную величину подойдёт :-) По опыту знаю, что клиент, заказывая аквариум, не совсем верно представляет тот гигантский кусок стекла, который, пыхтя и надрываясь, тащит к нему в квартиру бравая команда розовощёких парней. Как правило, удивлению нет предела: "Как? Это мне?! Да я, вроде, такой огромный не заказывал..."

Словом, если вы хорошо подумали и 7 раз отмерили, пора приступать к раскрою стекла. Сразу предупреждаю: существуют 2 способа сборки прямоугольных аквариумов (я надеюсь, что у вас хватило ума не взяться сразу за более сложную форму): первый подразумевает конструкцию, в которой все стенки стоят на дне. Во втором случае стенки обклеивают вокруг дна. Для аквариумов объёмом свыше 50 л настоятельно рекомендую второй способ. К тому же он гораздо проще. Далее следует определиться с толщиной стекла, которое вы уже собрались кромсать. Определяющую роль здесь играют длина и высота банки (разумеется, речь идёт о длине той стенки, которая больше, т.е. лицевой). Всё дело не в литраже, который пугает, а в высоте водяного столба и длине стекла, на которое этот столб оказывает наибольшее давление, т.е. самого длинного из всех имеющихся. К примеру, весьма распространённый в своё время, прибалтийский аквариум на 200 л размером 1000х400х500 в самый раз делать из стекла 8 мм. Что-то поменьше прокатит и из 6 мм, лишь бы при высоте 500 мм длина не превышала 900 мм, а при длине 1000 мм высота не превышала 400 мм. Опять-таки, если вы видели что-то превышающее эти рекомендации, не смущайтесь: этот рассказ именно для вас, т.е. для "чайников". Не обижайтесь на это прозвище: замечательные книжки по компьютерам из серии "...для чайников" читает весь Мир, и никто не обижается.

При раскрое стекла, лицевые стенки вырезают по габаритным размерам аквариума, дно уменьшают по длине и ширине на 2 толщины стекла, минус ещё пару-тройку миллиметров на клей. Торцы вырезают той же ширины, что и дно, а высоты равной с лицевыми. Т.е. у аквариума с размерами, например, 800х400х450 с толщиной стекла 6 мм размеры стёкол следующие:

  • Лицевые (2 стекла)...800х450
  • Дно (1 стекло)............786х386
  • Торцы (2 стекла)........386х450

Далее необходимо вырезать ещё и так называемые рёбра жёсткости, которые, прикреплённые к верхнему краю лицевых стёкол, не дают им выгибаться наружу и, как следствие, лопнуть. Рёбра должны быть немного короче дна (насколько - не принципиально, лишь бы они занимали не менее 3/4 от длины аквариума) и шириной 40-50 мм.

     Теперь немного о резке стекла. Более подробно этот процесс я описал в отдельной статье. Но вкратце объясню, как это делается. Решив сделать это самостоятельно, не покупайте дешёвых стеклорезов, - вы только испортите нервы и стекло. Хороший стеклорез стоит не меньше 150 руб. В то же время покупать профессиональный стеклорез за $45 также не стоит. Желательно выбрать золотую середину. Кстати, вещь-то не одноразовая, может в хозяйстве пригодиться. Хороший стеклорез (обязательно роликовый!) должен ровно и мягко, без скачков и вибрации, не подклинивая, ехать по стеклу. Стекло, кстати, должно быть чистым, сухим и не иметь на предполагаемой линии разреза никаких дефектов (пузырьки, инородные вкрапления). И уж, конечно, ничего этого никак нельзя допустить где-нибудь посередине лицевой стенки или дна! При разметке стекла учитывайте толщину стеклореза от края до середины ролика (обычно это 2.5-3 мм). Не нужно всей силой давить на ручку инструмента, будет только хуже. При слишком сильном нажатии на стекле остаётся очень глубокая линия разреза, по краям которой отскакивает "стружка". Стекло при этом может плохо отломаться. Однако, вести стеклорезом как по пи...де ладошкой тоже не годится; словом, перед началом кромсания стекла вдоль и поперёк вам необходимо немного (а кому-то, может, и много) потренироваться. Неплохо бы перед разрезанием смочить головку стеклореза в жидком масле или скипидаре. После прорезания необходимо без промедления приступать к разламыванию. Не стоит уходить на перекур, чтобы успокоить расшалившиеся нервы, т.к. стекло имеет свойство "остывать" после разрезания и может сломаться хуже. Так что, "куй железо, не отходя от кассы". Не стоит "простукивать" линию разреза, как это настоятельно рекомендуют многие. Торец стекла при этом получается неровным, да и вообще стекло может треснуть совсем не там, где вам надо. Просто положите стекло на стол так, чтобы линия разреза приходилась вдоль края стола, и одним уверенным нажимом отломайте отрезаемый кусок. При отрезании узких полосок можно воспользоваться следующим приёмом: подложите кончик карандаша или любого небольшого неметаллического предмета под тот конец реза, где он заканчивается, и надавите на оба края стекла рядом с этим местом. Трещина поползёт вперёд по линии реза.

     Если вы всё-таки удачно справились с поставленной задачей, пора приступать к обработке стёкол. Тут простор для творчества не ограничен, но есть одна тонкость: не пытайтесь ни в коем случае обрабатывать (зашлифовывать) сопрягаемые (склеиваемые) поверхности. Они не склеятся, т.к. силиконовый герметик не пристаёт к пористым и шлифованным поверхностям. Фаски, конечно, снять можно, дабы самому же не обрезаться. Могу подсказать, что, помимо всем известного алмаза, стекло обрабатывается также и шлифовальной бумагой, именуемой в народе шкуркой, и абразивным бруском, например, для заточки сапожных ножей и т. п. Главное, не забывайте всё время смачивать брусок (или алмаз) в воде. Во-первых, обработка пойдёт быстрее, во-вторых, стекло не будет нагреваться (а этого допускать нельзя), и, в-третьих, брусок не будет засаливаться и забиваться абразивом и стеклянной пылью.

     Вырезанные и обработанные стёкла нужно сравнить друг с другом и подобрать попарно, дабы не вышло нечто чертовски кривое и абсолютно не похожее на желаемое.

     Далее приступаем к выбору герметика. Кстати, о них, родимых. Многие мучаются вопросом: чем же всё-таки клеить? Силиконовым герметиком или таким же клеем? Так вот, дорогие мои, это одно и то же! Основываясь на множестве виденных мною определений, характеризующих данную субстанцию, я предлагаю наиболее полное пояснение того, что же это такое. Итак, это " Однокомпонентный 100%-ный силиконовый клей-герметик ацетатной группы, на основе уксусной кислоты". Если вы ничего не поняли, это не страшно. Главное, чтобы при выборе герметика в общей массе подобной продукции вы убедились, что он содержит 100%-ный силикон. Немаловажно также проверить, не вреден ли он для живых организмов (т.к. есть именно такие, которые созданы специально для борьбы с проявлением жизни, а точнее, для борьбы с бактериями, т.е. противогрибковые, "санитарные" герметики). Я позволю себе порекомендовать вам некоторые марки герметиков, чтобы облегчить вам мучительный процесс выбора. Наилучшим из всех, известных мне, является Dow Corning 788, но он весьма дорог, а посему подойдут также следующие герметики: Chemlux 9011 (он же 9013), Kleiberit Suprasil 590E, Teosil A akvariolaatu, Dow Corning 911, Soudal Silirub Aq, есть ещё какой-то Paso... Все они пригодны для склейки аквариумов и различаются некоторыми параметрами, которые важны лишь при массовом применении, и, конечно, ценой. При применении руководствуйтесь инструкцией, написанной на картридже. В большинстве случаев там всё написано правильно. Но не пугайтесь фразы: "...избегайте попадания на кожу!.." (в английском варианте это может звучать примерно как "...may cause irritate skin..."). Я не встречал ещё человека, который пострадал бы от этого.

Самостоятельная резка стекла. О стекле.

Как говорится, "Назвался груздем - полезай в кузов". Раз уж я затеял всю эту эпопею с нетленными трудами по склейке аквариумов, то почему бы столь же дотошно не описать процесс нарезки стекла, тем более, что я с ним хорошо знаком? И опишу! Читайте и рыдайте! :-)

Опять же, хочу поправиться: большая часть из того, что Вы здесь прочитаете (или НЕ прочитаете) предназначена для тех, кого резка стекла интересует только на предмет вырезания одной-единственной форточки. Максимум - комплект стёкол для аквариума. Хотя неподготовленного человека, не имевшего подобного опыта, и эта задача может серьёзно напугать. Но я постараюсь максимально подробно выложить всё, что знаю об этом процессе, так что, будущие мастера резки могут почерпнуть отсюда информацию для низкого старта на пути к славе. Впрочем, для более успешного достижения оваций рекомендую пользоваться профессиональным инструментом, но в данной статье о нём умолчим, поскольку тратить несколько тысяч евро (или по старинке - долларов) для того, чтобы вставить форточку в туалете на даче - верх безрассудства.

Начнём опять же с выбора стекла. Лучше всего, если оно окажется импорного производства. В нашей дремучей России приличные стёкла получаются пока ещё только небольшой толщины (до 6мм). Более толстое отечественное стекло пока должного качества не имеет: то оно перекалёное, то изогнуто дугой, то ещё что-то... В общем, что-нибудь да не так!

Теперь о том, каким стекло должно быть помимо своей национальной принадлежности. Оно должно быть:

  1. силикатным (т.е. обычным, привычным всем стеклом, которое "плющит губы и нос", когда мы прижимаемся лицом к окну)
  2. Витринным (или "зеркальным"). Есть 2 способа изготовления стекла: протяжка и "Флоат-метод". При протяжке стеклянную массу прокатывают между валами как металл. Стекло получается неровным, волнистым. Его вставляют в дешёвые окна, отсюда и название - оконное, хотя впору использовать в комнате смеха.
    Флоат-метод в корне отличается от первого способа. Стеклянная масса выливается на поверхность расплавленного олова, принимая его идеально ровную, зеркально гладкую форму. После этого оно проходит стадию охлаждения. Стекло получается максимально ровным, не давая оптических искажений, что весьма немаловажно при изготовлении зеркал, витрин и... аквариумов!
  3. Нужной степени закалки. Стекло - материал аморфный, т.е. не имеющий кристаллической структуры (как многие ошибочно думают). Поэтому после отливки оно закаливается. Но если его "перекалить", то при разрезании оно может сломаться совсем не там, где надо. Если же его "недокалить", то оно вообще перестанет разламываться, зато его можно будет пилить ножовкой по металлу! Прошу не путать вышеописанные степени закалки с калёным или, как его называют, "безопасным" стеклом. Здесь совсем другая технология. Стекло закаливают не по всей поверхности равномерно, а опуская раскалённую решётку. Таким образом, стекло закаливается лишь "сеткой", поэтому в случае повреждения оно и разваливается на маленькие квадратики.
  4. Высшего сорта. Стёкла подразделяются по сортам, а точнее, маркам. Это только "свежесть бывает одна - первая, она же последняя", а у стёкол сортов аж целых 8! Обозначаются они буквами "М", т.е. М1, М2 и т.д. Высший сорт - М1. В чём же заключается разница между всеми этими "М"? В чистоте отливки, а именно, в наличии в стекле инородных вкраплений (шлак, олово), пузырьков газа и воздуха, технологических транспортёрных царапин и прочей гадости, которая способна до невозможности изгадить стекло и разрушить(!) аквариум, а соответственно, и Ваш карман, всё содержимое которого в этом случае уйдёт на оплату ремонта соседских квартир, которые Вы зальёте водой.
    Надеюсь, я убедил Вас покупать стекло по возможности только марки М1? Ну хотя бы не ниже М4...

Ну, о самом стекле - всё.

Рабочее место

Теперь о том, ГДЕ его режут.
На коленках не советую. Лучше всего использовать для этой цели деревянный стол, обитый ковролином. Естессно, чем ровнее и прочнее будет поверхность стола, тем реже Вы будете проклинать тот день и час, когда решились на это сумасбродство. Но в домашних условиях логично предположить, что затея с подобным столом отметается. Разве что Вы ради удачного вырезания форточки не пожалеете самый лучший из тех нескольких бильярдных столов, что стоят на втором этаже Вашей виллы :-) При этом надо учесть, что размеры стола должны процентов на 15-20 превышать предполагаемые размеры листов стекла, подлежащих резке (это если Вы хотите перкромсать ящик стекла). Хотя я думаю, вряд ли у Вас дома найдётся стекло в листах. Скорее всего, это будут куски, уже отрезанные от оного. Но если кому-то из Вас надумалось спереть аж целый лист, то запаситесь помощниками: в одиночку это до дома дотащить сложновато...
Типичные размеры листов:
1...6мм - 1600х1300мм; 2300х1600мм
8мм - 2300х1600мм; 3210х2000мм; 3210х2250мм; 3210х2500мм
10...19мм - 3210х2000мм; 3210х2250мм; 3210х2500мм; 6000х3000мм (так называемый размер "Jumbo")

Хочу также несколько слов сказать о том, как перемещать... короче, как таскать стекло. Можно, конечно, руками. Ну, а если это лист толщиной 19мм при размерах 3210мм х 2250мм и весом в 343кг??? (Не мешало бы Вам знать, что плотность стекла - 2.5г/см3, т.е. кусок стекла 10мм толщиной при размерах 1м х1м будет весить 25кг.) Впрочем, полагаю, это Вам не грозит. Но можно всё-таки заиметь пару брезентовых (да каких угодно!) ремней.

Теперь непосредственно о том, ЧЕМ режут стекло:
Режут, конечно, стеклорезом. Если даже Вы не собираетесь более-менее профессионально этим заниматься, всё равно не обольщайте себя мыслью о том, что удачно купили на барахолке у синяка надёжный "советский" алмазный стеклорез, которого Вам хватит по гроб жизни. Всё совсем не так :-(
Во-первых, на барахолках такие вещи, как правило, не продаются. Этим занимаются серьёзные (хотя к сожалению, бывают и несерьёзные) компании, торгующие именно оборудованием и инструментами для резки и обработки стекла. В Москве, например, эти занимается компания ТД "Стекло и Мир", в Питере - фирма "А-стекло" .
Во-вторых, "советский" стеклорез не подойдёт. И алмазный, будь он хоть эфиопским, тоже. Все профессиональные стеклорезы - роликовые. И не просто роликовые, а с системой смазки этого самого ролика.
Ну и в-третьих, одного стеклореза на все случаи жизни Вам будет мало.
Для успешной резки стекла от 3-х до 19мм Вам понадобится как минимум, 3 разных стеклореза. Все они отличаются углом заточки ролика (общая концепция: чем толще стекло, тем тупее угол заточки), конструкцией ручки и головки. Так что расчитывайте на то, что, купив один из них, большое разнообразие в "калибре" стекла Вам не грозит. Но возвращаясь к основной теме, посоветую приобрести в простом хозяйственном магазине именно китайский роликовый стеклорез с прозрачной пластиковой ручкой, в которую заливается смазывающая жидкость. Он стоит 120-150 руб. и вполне подходит для бытового использования. Правда, есть и более дешёвые "китайские подделки" :-))) Накрайняк, сгодится и простой роликовый.

Ну и теперь мы подошли к самому главному.

КАК РЕЖЕТСЯ СТЕКЛО:

Здесь я постараюсь изложить основные приёмы резки. Но для начала немного теории:

Начнём с того, что стекло - материал аморфный, т.е. не имеющий кристаллической структуры, как ошибочно думают многие. Никакой кристаллической решётки, ничего подобного! Я как-то слышал байку, что если точно найти (опытным путём) определённую точку в стекле и ткнуть в неё булавкой, то "кристаллическая решётка разрушится" и весь лист развалится на мелкие кусочки. Бред! Более-менее сгодится для закалённого "безопасного" стекла. Да и там дело не в кристаллах, а в технологии закалки, когда стекло нагревают, опуская на него специальную сетку. Поэтому, размеры осколков, на которые распадается такое стекло, соответствуют размерам ячеек сетки.
Исходя из таких свойств стекла, оно может прогнуться даже под собственным весом с течением времени, если будет стоять под ощутимым наклоном, и - о ужас!- остаться в таком согнутом состоянии :-( Так что не оставляйте купленное в позапрошлом году стекло ещё на пару лет, положив его на 2 табуретки и поставив сверху телевизор. Думаю, после этого резать его Вам уже не захочется.

Теперь пару слов о теории резки стекла:
Неправильно думают те, кто считает, что стеклорез "прожигает" стекло, опять же "нарушая кристаллическую решётку". Он именно прорезает, а точнее, продавливает стекло, оставляя царапину, при большом увеличении похожую на резаную рану:

При разламывании стекла "рана", естессно, углубляется до тех пор, пока не становится сквозной. Существует также технология простукивания стекла со стороны, обратной резу. Но только с этой! Я думаю, все смотрели отечественную версию "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Король шантажа". Помните, как Холмс циркульным стеклорезом вырезает отверстие в стекле двери? Он простучал линию реза и спокойно вынул кругляшок стекла. Че-пу-ха! Стучать со стороны реза БЕСПОЛЕЗНО. После прорезания в месте реза всё-таки есть определённые напряжения, и если стучать снизу, то они помогут образоваться трещинке, которая встретится с царапиной от стеклореза, и получится сквозная трещина. Простукивание же сверху ничего не даёт.

Но хватит слов, ближе к делу!

После того, как Вы положили стекло на стол, посмотрите внимательно: нет ли на стекле царапин, сколов, пузырей и прочей гадости, о которой я упоминал, на месте предполагаемого "делового" куска. Надеюсь, с размерами вырезаемого куска Вы определились? Не буду говорить об экономии стекла, но часто она просто упрощает работу. Согласитесь, проще провести стеклорезом всего 2 раза, отрезав "от угла", чем вырезать желаемое из середины листа, обкромсав со всех 4-х сторон (я говорю пока о прямоугольной заготовке). Итак, вооружитесь любым доступным угольником и проверьте углы на вшивость, найдя хотя бы один подходящий. Конечно, при этом края стекла должны быть относительно ровными и не иметь сколов (если это важно) и так называемых "отливов" или, как говорято в народе, "винтов", т.е. они должны иметь ровный, без закручиваний, торец, перпендикулярный к плоскости листа. Если всё в порядке, можно приступать к резке. Если всё плохо, тоже можно приступать к резке :-)
В качестве измерительного инструмента рекомендую рулетку: она гораздо мобильнее линейки, не царапает стекло, меньше по габаритам. Только помните, что рулетки бывают разные... Ладно, надеюсь, у Вас достойная. Линейка, вдоль которой Вы будете вести стеклорез - уже плод Вашей фантазии. Возможно, это будет ровная, длинная рейка, возможно - что-то другое. Лишь бы она была достаточно ровной и Вы могли надёжно её прижать к стеклу. Отмеряйте полосу необходимой либо же (при наличии отвратительных краёв) заведомо большей ширины, с тем, чтобы потом отрезать этот неровный край, отталкиваясь уже от ровного новоиспечённого реза.
Теперь несколько слов о том, какой ширины должны быть полоски стекла, отрезаемые при облекаливании стекла и пускаемые в расход:
Допустим, что они достаточно длинны (1000...2000мм). Тогда для каждой толщины стекла соответствующая ширина такой полоски будет различной:

  • Для 3...5мм - 20мм
  • Для 6мм - 25мм
  • Для 8мм - 40мм
  • Для 10...12мм - 80мм
  • Для 15мм - 100мм
  • Для 19мм - 200мм

Руководствуясь этими цифрами, вы сможете получить ровный рез, без вышеупомянутых "винтов" и прочего

Техника резки и ломки стекла

Итак, прицелившись линейкой, Вы взяли в руки стеклорез, и... отрезали совсем не там, где нужно! Не забудьте об одной мелочи: отмеряя по рулетке размер, не забудьте о толщине самого стеклореза, а именно, о расстоянии от края головки до центра ролика (как правило, это 2..3мм).
Вот теперь можно и резать, только не забудьте предварительно заправить стеклорез смазывающей жидкостью. При отсутствие оной (а я думаю, так оно и будет) налейте в ручку скипидар. Если отсутствует также и ручка, в которую можно что-то залить, то просто окуните в это "что-то" головку стеклореза. Всё это нужно для того, чтобы не перегревать ролик, а соответственно, и поверхность стекла. Так достигается надёжный и более аккуратный рез и продлевается срок службы ролика.

Для тех, кто никогда не резал стекло раньше, советую попробовать силу нажима на стеклорез на каком-нибудь кусочке стекла. Просто несколько раз проведите стеклорезом (только не по одному и тому же месту - испортите ролик!), определив для себя оптимальное усилие. Для этого возьмите стеклорез в руку примерно так, как берёте карандаш, только прямыми пальцами. Не зажимайте его в кулаке, как кинжал. Многие думают, что чем сильнее нажимать на стеклорез, тем лучше прорежется стекло. Это не так. Нужно выбрать именно золотую середину. Также определитесь со скоростью ведения стеклореза: она должна быть примерно 0.2-0.3 м/с.

Проанализировать полученные результаты можно визуально:

  • Линия еле угадывается,  что ломать бесполезно - не отломается (слишком слабый нажим на стеклорез, либо он туп как дерево)
  • Линия видна хорошо, даже слишком. Она отчётливого белого цвета, по краям потрескивает и отскакивает "стружка" (чрезмерно сильный нажим, несмазанный или очень острый ролик)
  • Линия не очень чёткая и прерывистая (неуверенный нажим и ведение стеклореза, либо загубленный ролик с дефектами)

При идеальных условиях всего этого быть не должно. А что же должно? Линия должна быть чёткой, непрерывной, смоченной смазывающей жидкостью; мельчайшая "стружка" должна иметь место, но она не должна отскакивать.

Теперь всё-таки соберитесь с силами и после ученья рваните в бой! Режьте смело. Если боитесь, что проведёте линию с неравномерной скоростью или нажимом, жмите заведомо немного сильнее - стекло всё равно отломается. Рез смело доводите до края стекла, пусть ролик соскочит со стекла на стол!

Наступил ответственный момент: разламывание разрезанного :-) Дело это не терпит отлагательств, т.к. структура реза имеет свойство "остывать" с течением времени, так что этого самого времени у Вас не так уж и много, поэтому максимум, что Вы можете себе позволить, чтобы успокоить нервы - это вытереть пот со лба и подмышек и опрокинуть заранее накатанную рюмочку коньяка. Но вот уходить на перекур не советую - потом будет время, а сейчас - к делу!
Прежде всего: не вздумайте стучать с обратной стороны стекла! Может выйти только хуже. Я как-то раз видел, как отрезая форточку из стекла 3мм, мужик несколько раз прочертил линию стеклорезом, давя на него всем своим весом, а потом с минуту стучал по стеклу... Ужас! Эту "тройку" можно было разрезать гвоздём! Техника простукивания реза стуществует, но о ней - чуть позже.
Если кусок небольшой, сдвиньте стекло на столе так, чтобы линия реза приходилась вдоль края стола. И придерживая остаток одной рукой, второй рукой одним уверенным движением надавите на свисающую часть. Стекло отломается и останется у Вас в руке.
Если кусок великоват для одной руки, стекло нужно сдвинуть так, чтобы линия реза находилась на столе на расстоянии 3-5 см от края стола. Двумя руками отломайте стекло, тогда один край останется у Вас в руках, а второй останется на столе и стекло не рухнет Вам на ноги. Только применяя такой приём, учтите, что при разламывании стекло немножко "отпрыгивает" от линии реза. Поэтому следите, чтобы отламываемый кусок не соскочил со стола.
При отламывании уской полоски (например, при облекаливании стекла) применяют следующий приём: под тот край реза, где стеклорез соскочил со стекла (т.е. конец реза) подложите кончик карандаша или другой небольшой неметаллический предмет. После этого нажмите на оба края стекла рядом с этим местом. Образовавшаяся трещина поползёт вперёд вдоль линии реза.

Опишу ещё несколько хитростей:

  1. Если нужно отрезать угол стекла (примерно под углом 45'), то не забудьте о том, что по концам реза после разламывания получатся небольшие "винты":



    Если стекло толстое, а уголок мал и руками его не отломать, можно пару раз стукнуть с обратной стороны стекла примерно посередине линии реза тупым металлическим предметом до появления сквозной трещины. После этого отламывать станет легче.
  2. Если необходимо вырезать внутренний угол, то в предполагаемом месте его вершины нужно просверлить отверствие и, постукивая с обратной стороны стекла, довести обе трещины до отверствия. Если стекло не сверлить, то трещины поползут дальше к центру стекла.
  3. А как просверлить? Вообще-то сверлят специальными трубчатыми свёрлами с алмазным напылением по краю. Но можно просверлить и сверлом по бетону и камню (этакая маленькая "лопатка" с заострённым концом). Делать это лучше так: Налить немного воды на место сверления, на малых оборотах просверлить до появления в центре воронки сквозного отверствия, и досверлить с другой стороны.
  4. После нарезки Вам, возможно, захочется обработать стекло. Но как это сделать без алмазного инструмента? Да элементарно! Стекло великолепно обрабатывается обычным абразивным бруском (точильным камнем). И чем "мягче" брусок, т.е. чем слабее его связывающая основа, и чем быстрее стачивается он сам, тем лучше и быстрее он точит стекло. Только не забывайте всё время окунать его в воду: стекло не будет перегреваться и процесс пойдёт быстрее.
  5. Царапины на стекле можно удалить войлочным диском, насаженным на дрель. Правда, войлок сам оставляет мельчайшие "волосяные" царапинки, так что, выбор за Вами. И ещё: глубокие царапины практически не выводимы, т.к. сначала Вам потребуется сумасшедшее терпение и упорство, а после ждёт разочарование и куча проклятий - в стекле останется "яма", вызывающая оптические искажения. Стоило возиться?

Вот и всё. Для начинающего резчика стекла этой инфы хватит за глаза и за уши. А тем, кто хочет заняться резкой более профессионально предлагаю посетить раздел "Инструменты", где описаны всевозможные приспособления и инструменты для профессиональной ручной резки, транспортировки и обработки стекла.

Инструменты и техника по самостоятельной склейке аквариума

Теперь самое интересное.

Поверхность, на которой предстоит собрать аквариум, должна быть ровной, например, стол. Все склеиваемые поверхности нужно обезжирить ацетоном или бензином (уайт-спирит подойдёт) и вытереть насухо, т.к. ацетон хоть и снимает жир и т.п., но может оставить после себя мутноватый след из неиспарившихся (твёрдых) частиц - так сказать, осадок, а бензин и уайт-спирит недостаточно летучи и сами оставляю после себя небольшую жировую плёночку, которая, впрочем, легко удаляется простой тряпкой, тогда как настоящий жир просто так не удалить. Подложите под дно какую-нибудь ненужную газету или просто бумагу, чтобы аквариум не приклеился к поверхности, а вам не пришлось потом выпиливать кусок стола, и...

Постойте, а пистолет для герметика у вас есть? Ах, есть!..

Для тех, кого такое словосочетание как "пистолет для герметика" повергает в уныние, даю картинку:

Возьмите его в правую руку (вы не левша?), и начинайте намазывать лицевую стенку. Лучше это делать или по линейке, подложив под неё что-нибудь, чтобы клей не касался линейки, или можно натренироваться вести носик пистолета вдоль края стекла, упираясь в этот самый край пальцем. Короче, делайте это так, как вам удобнее, лишь бы получилось ровнее. Ширина клеевой "колбаски", которая вылазит из носика картриджа должна быть примерно той же толщины, что и стекло, можно немного шире:

При этом старайтесь нанести клей ровно, дабы избавить себя и окружающих от осознания вашей криворукости. Клей наносится вдоль вертикальных граней и вдоль нижней (причём, внизу можно сделать шов чуть толще, да и натуфтить с красотой тоже позволяется). Далее кладём шов вдоль нижней грани одного из торцевых стёкол (тоже можно не очень красиво).

Берём двумя руками намазанную лицевую стенку и приставляем её к задней стороне дна; прижимаем по всей длине и следим, чтобы по краям стенка выступала от дна примерно на одинаковом расстоянии. Потом, придерживая одной рукой эту самую стенку, другой рукой приставляем приготовленный торец к дну, чуть отклоняя при этом заднюю стенку, дабы не размазать на ней вертикальный шов. Только теперь, когда вы прижали торец к дну, можете прицелиться и попасть торцом "торца" в вертикальный шов на задней стенке. После этого ставьте второй торец. Ну а уж после всего этого приклеить последнюю лицевую стенку для вас, только что набравшихся недюжинного опыта, не составит труда. После всего этого кошмара придавите немного все клеевые соединения так, чтобы между сопрягаемыми стёклами практически не осталось клея. Ну, честно говоря, не совсем уж так, но не оставляйте толстых швов. Толщина их должна быть в пределах 0,5 - 1,5мм. Но не нужно стягивать аквариум домкратом, струбцинами или ещё чем-то в этом роде.

Теперь несколько слов о том, почему я так пренебрежительно отнёсся к нижним швам. Во-первых, нижний край аквариума желательно чем-то задекорировать (так гораздо эстетичнее). Во-вторых, дабы избежать протечки воды, нижние швы следует размазать по периметру шпателем или, на худой конец, пальцем. Этим вы обезопасите себя и окружающих от возможных неприятностей, возникающих вследствие проникновения в швы пузырьков воздуха и т.п. Получится примерно такая картина:

Осталось приклеить рёбра жёсткости. Это можно сделать, когда аквариум высохнет. Тогда его можно будет положить на бок и изнутри, т.е. к внутренним сторонам лицевых стенок перпендикулярно (не плашмя!) приклеить эти самые рёбра. Выглядеть это будет примерно так:

Теперь несколько слов о том, как сохнет клей. В принципе, подавляющее большинство герметиков позволяют производить дальнейшие работы с аквариумом уже на следующий день после склейки. Вы можете приклеивать рёбра, обрезать излишки клея, выступившие наружу (надеюсь, внутри у вас всё идеально ровно и резать ничего не надо), но заливать воду ещё ни в коем случае нельзя!!! Это можно будет сделать (с небольшой перестраховкой) дней через 5-7.

Ну-с, как говорил Форрест Гамп, "Вот всё, что я могу сказать о войне во Вьетнаме". Я, кажется, сказал немного больше, да и не про Вьетнам. Если у вас после досконального изучения моих инструкций хоть что-нибудь получится, я буду рад. Пишите мне о том, сколько аквариумов в день вам удалось склеить, я поставлю вам проходной балл в компанию "сборщиков зоооборудования" - именно так записано в моей трудовой или, как говорят Янки - в моём послужном списке.

А вообще не наживайте себе геморрой и заказывайте аквариумы в магазинах-салонах,поддержите отечественного производителя!

 

Ещё аквариум? На этот раз - побольше

Уже научились кой-чему? И маленький объём уже не устраивает? Чувствуете силы и талант на склейку серьёзной банки? Что ж, вперёд!

Ну вот, наконец-то я собрался рассказать о том, как сделать более-менее приличный аквариум своими силами. Долго я тянул с этой серией, но терпению моему пришёл-таки долгожданный кобздец, и я родил. Родил не мышонка, не лягушку, а увлекательнейшее чтиво о трудном, но увлекательном процессе, имя которому - Труд (Мир, Май и т.д.). Из уст непревзойдённого утописта Карлы Маркса все мы знаем о том, как труд превратил макаку в такого плодовитого писаку как я.

Ну и остальные, менее плодовитые - все оттуда же вышли.

Впрочем, это отдельная и весьма серьёзная тема для долгой философской беседы, на изложение которой я созрею как-нибудь в другой раз.

А пока не кончился у меня литературный запал, расскажу-ка я о том, о чём и собирался рассказать. Как говорил, т.е. писал один весьма популярный служитель Пегаса - А.С. Пушкин: "...сказку эту поведаю теперь я свету". Вот и я поведаю.

Сказка о БОЛЬШОМ аквариуме

Пролог

"Да если я буду продолжать 
столько писать,
я научусь говорить!"

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые! 
Вы, наверное, окончательно свихнулись, решившись на такой сумасбродный поступок, как покупка (ах да... Макака! Макака трудилась-трудилась, сделала аквариум и стала человеком), виноват, изготовление БОЛЬШОГО аквариума. 
Если у кого-то слишком завышенное самомнение, навеянное думами о большом аквариуме дома на подоконнике, то спешу обломать: "большой" аквариум на 10 вёдер - это просто лилипут, способный удовлетворить новичка. Меньше уж просто неприлично для хозяина и смертельно опасно для рыбок. Настоящий, уважающий себя аквариумист оперирует объёмами несравнимо большими.
Да вы только представьте себе ту бездонную пропасть возможностей, которая открывается перед обладателем аквариума литров, скажем, в 500!
Представили? 
Наверное, Вы считаете: "Я и так знаю, как сделать аквариум. Всё уже написано и не раз прочитано." Но всё не так просто. Есть несколько тонкостей, из-за которых я и решил вынести процесс изготовления аквариумов большого объёма в отдельную статью. 
Итак...

Сказка о большом аквариуме

Однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 
Для начала несколько слов о стекле:

Стёкла толщиной более 6мм не часто встречаются в конторах по нарезке стекла, которые, как правило, специализируются на форточках и теплицах. Толстое стекло нужно искать в крупных фирмах, а не в полуподвальных или магазинных мастерских. Толстым можно считать стекло толщиной 8-19мм. Толще уже сложно достать даже в крупной конторе, да и Вам вряд ли понадобитсяю Опять же для проживающих в Питере даю подсказку. Вот перечень нескольких наиболее известных фирм, торгующих толстым стеклом:

- "Акма"
- "Парис"
- "Магия стекла Кемп"
- "Гарант"
- "Гуров и компания"
- Зеркальная фабрика "Отражение"
- "Метробор"
- "Борское стекло"

Чтобы раздобыть там вожделённые куски стёкол, придётся запастись терпением и, конечно, деньгами. Такие стёкла стоят недёшево. к примеру, кв.метр стекла 19мм с нарезкой (сами резать даже не думайте!) стоит около $200. Однако, я думаю, разум убережёт Вас от такого смелого поступка, как самостоятельное изготовление аквариума тонны эдак на 2-3 (для этого как раз подойдёт 19мм). Но литров 500-700 я думаю, Вам под силу.
Если отталкиваться от более-менее разумных пропорций в размерах аквариума, то толщину стекла для подобного объёма можно подобрать примерно так:
Возьмём средний размер лицевой стенки аквариума длиной 1500мм и высотой 600мм (ширина здесь почти не играет роли, если она не больше высоты). Для такого аквариума подойдёт стекло 10мм. Если при этой же высоте увеличить длину (это можно смело делать до 2000мм), то толщина стекла вырастет до 12мм. Опять же при увеличении высоты с учётом сохранения прежней длины толщина стекла также будет 12мм. Здесь ограничения более строгие. желательно не переваливать за отметку 800мм. Словом, привожу приблизительную таблицу, где "L" - длина аквариума, "H" - высота, а в ячейках обозначена толщина стекла. "*" обозначает необходимость наличия рёбер жёсткости, "**" - рёбра + стяжки.
P.S.Не ругайте меня: я не мастер составлять таблицы.

После того, ка Вы нарезали стекло, прибегнув к услугам квалифицированных специалистов (которые, кстати, могут нарезать его так, что Вы потеряете всякое желание делать из него аквариум), неплохо бы его и обработать, дабы не порезаться и придать стеклу достойный вид, скрывающий огрехи нарезки. Эту услугу Вам могут оказать в тех же фирмах, где Вы резали стекло. А могут и не оказать.

Дальше процесс сборки существенно не отличается от уже известного Вам. Но небольшая тонкость есть и здесь. 
Чтобы лучше обезопасить себя от возможных неприятностей, вертикальные швы аквариума лучше размазать изнутри шпателем, а после высыхания клея удалить лезвием излишки. Таким образом Вы получите абсолютно ровный и надёжный шов. Для шпателя лучше всего подойдёт наконечник для картриджа с клеем. Отрежьте 2/3 его длины чуть под углом и получившимся круглым концом размажьте шов. Тогда Вы получите чёткую грань между самим швом и излишком. Особенно красивыми получаются швы, выполненные чёрным клеем. Не советую наклеивать и отдирать защитную ленту по краям шва, как часто советуют в инструкции по применению клея. Лучше срезать излишки бритвенным лезвием или, что гораздо удобнее, - лезвием для канцелярского ножа. Оно абсолютно ровно прилегает к стеклу, так что Вам не придётся долго мучаться.
Нижние швы можете не размазывать. Лучше на следующий день обрезать выступивший внутрь аквариума клей и вклеить туда полоски стекла, создающие дополнительную связку между дном и лицевыми стенками. Словом, выглядит это так:

А вот теперь можно и размазать выступивший клей шпателем или, на худой конец, пальцем.


С рёбрами жёсткости особых проблем обычно не возникает. Всё так же, как и при склейке более мелких аквариумов. А вот поперечных стяжек можете нагородить столько, сколько Вам покажется необходимым. Главное - поставьте одну стяжку посередине. Она самая главная, т.к. удерживает рёбра от выгибания в самом напряжённом месте. Для того, чтобы Вы имели какое-то понятие о том ,что же это такое, на рисунке показан аквариум с двумя стяжками:

Помните одно: если рёбра не выдержат и треснут, сам аквариум может простоять ещё немного до тех пор, пока Вы не заметите, что с ним "что-то не так". Но тянуть с ликвидацией аварии не советую. Согласитесь: 500 литров воды на полу - это катастрофа. Причём, если Вы живёте не в подвале, то можете продавать всё, что у Вас есть, т.к. такая масса воды зальёт квартиры 3-4, и то в лучшем случае.

Сохнет клей в толстых швах гораздо, непропорционально дольше, чем в тонких. Так что дайте Вашему изделию отстояться без воды не меньше недели после того, как Вы приклеили последнюю деталь.

Эпилог

Ну вот, Вы и научились делать уже более-менее приличные банки. Я очень рад, что у Вас всё получилось. Если у кого-то возникли вопросы в процессе сборки аквариума, пишите - я буду рад ответить. А на сём мой литературный запал временно иссяк, муза улетела восвояси, и я удаляюсь на покой. Временно.
А сей сказке всёж-таки пришёл долгожданный

 

Как самому сделать фигурный аквариум

Надоело плоское и банальное прямоугольное однообразие? Взнуздайте Вашу фантазию! Приложите умение и сделайте фигурный аквариум!

Хотел бы заметить, что Вы окончательно съехали с катушек, если решились на такое сумасбродство, как созидание много- или, накрайняк, криво-угольного аквариума. Что, опротивела банальная, плоская, прямоугольная форма? Дык, для созерцания того, что в эту форму заключено - это то, что надо! Чем прямее плоскость, на которую Вы пялитесь, тем меньше искажений. Недаром SONY из кожи вон лезет, пытаясь создать максимально плоский экран. А Вы хотите панорамный аквариум!.. Или угловой? Это меняет дело. Многогранник тоже неплох, так что...
Да что я Вас отговариваю! Не у меня, так у кого-то ещё найдёте способ склейки подобных банок, склеите и будете с отвращением смотреть на творение рук своих, тем более, что вскоре оно развалится и придётся собирать деньги на ремонт соседских квартир. Так что, лучше подскажу.

Настоятельно советую сначала прочитать о склейке прямоугольных аквариумов!

Прежде всего, главное отличие в изготовлении аквариума сложной формы заключается в... нарезке стекла. Вам, пожалуй, придётся поприсутствовать при сём процессе, если это возможно. Особенно, если Вы заказали стёкла в фирме, не имеющей отношения к аквариумам (аквариумщики всё-таки в курсе, как надо резать и мерять стёкла). Всё дело в недобросовестности, безответственности и лени резчиков стекла. Даже если Вам удастся перебороть в них все эти пороки, то они ударятся в жадность.

Короче, проблема в том, что грани, отрезаемые не под прямым углом по отношению к соседним, а, например, под углом 45' немного сложнее в нарезке. Попросту, вырезая восьмигранное стекло, нужно от квадрата отрезать 4 угла. Так вот, места отлома этих углов выглядят не так аккуратно, как прямые резы.
Всё это тонкости резки стекла, но Вам они могут сослужить дурную службу, если замерять получившийся результат будет кто-то, испытывающий полнейшее безразличие к надёжности и внешнему виду Вашего аквариума.

После того, как Вам вырежут дно, потрудитесь сами его измерить тщательнейшим образом. Когда будете замерять размер, к примеру, лицевого стекла в угловом аквариуме или вообще любых стёкол, составляющих тупые углы в аквариуме, следите, чтобы зазор между соседними стёклами был 1- 3 мм.

Кстати, несколько слов о размерах и форме будущего аквариума:

Возжелав угловой аквариум, сделайте его пятиугольным, а не треугольным, как бы это ни было заманчиво. Во-первых, острые углы будут затруднять чистку аквариума, а во-вторых, вы попросту запаритесь со склейкой этих углов, пытаясь придать им надёжность и красоту. Так что, советую угловой аквариум делать вот такой типовой формы:

Ну, с многогранниками и панорамами я думаю, сами разберётесь.

Теперь немного об остальных стёклах, составляющих, так сказать, тело аквариума.

... Да, чуть не забыл! Настоятельно рекомендую использовать способ склейки, подразумевающий обклейку стенок вокруг дна, а не на дно.

Если речь идёт обугловом аквариуме, то обклейка дна стенками будет выглядеть так:

Панорамныйаквариум обклеивается следующим образом:

Многогранниквообще не должен вызывать вопросов:

На самом деле, Вы можете скомбинировать стёкла и как-то иначе, но предлагаемые вариантыпросты и надёжны, не требуют каких-то особых навыков в работе.

Ну, непосредственно со склейкой каких-то серьёзных отличий от того, о чём я уже писал, нет.
Несколько слов хочется сказать о склейке тупых углов, ради которых, собственно, и затевалась вся эта писанина. Дело в том, что приклеить, к примеру, лицевое стекло к угловому аквариуму обычным способом просто невозможно. А делается это следующим образом:

Пресловутое стекло сначала приставьте к аквариуму, не намазывая клеем, дабы проверить, ровными ли получаются щели, которые предстоит заполнить клеем, - т.е. будущие швы. Если с этим порядок, то стекло намазывается клеем понизу, приставляется на своё место и прижимается сверху чем-то наподобие рейки с грузом, положив один её конец на это самое, пока ещё хлипкое лицевое стекло, а другой "зацепив" за какую-нибудь заднюю стенку, которая уже стоит достаточно жёстко за счёт вязкости клея в швах, удерживающих эту заднюю стенку.
Теперь, убедившись в относительной устойчивости и неподвижности лицевого стекла, можно оторвать от него руки и порадоваться тому, что оно никуда не падает. После чего возьмите в освободившиеся руки пистолет с клеем и заполните швы клеем с наружной стороны аквариума. Делать это следует, начиная снизу, следя за тем, чтобы клей заполнил шов на всю его толщину, выдавливаясь вовнутрь аквариума. Последним штрихом нужно сформировать наружную поверхность швов. Для этого отрежьте по кусочку плотного картона на каждый шов и, придерживая стекло за верх, тем самым, контролируя его движение относительно соседних стенок, сверху вниз размажьте картоном клей, следя за тем, чтобы получалась чёткая граница между самой поверхностью шва и излишками клея.

Теперь проверьте, не сдвинулись ли какие стёкла в процессе такой тяжёлой склейки, и спокойно оставьте аквариум сохнуть.

После того, как клей полностью просохнет (это произойдёт не раньше, чем через сутки, а лучше выдержать и подольше), можно приступать к обрезке излишков клея. Лезвием для канцелярского ножа срежьте наружные излишки, произведённые на свет Вами же в результате "формирования поверхности шва", а также под корень срежьте клей, выступивший внутрь аквариума из угловых швов, стараясь при этом не залезать в сам шов. После этого шов должен выглядеть следующим образом:

Теперь положите аквариум "лицом вниз", верхней частью к себе, сдвинув его чуть-чуть так, чтобы он немного свисал со стола. Если есть возможность, придайте наконечнику тубы с клеем чуть загнутую форму (это можно сделать, нагрев наконечник зажигалкой), примерно вот так:

Аккуратно, но уверенно нанесите клеевую "колбаску" на внутреннюю поверхность угловых швов, следя за тем, чтобы клей перекрывал оба стекла, вот так:

Разумеется, дайте клею высохнуть.
Таким способом Вы существенно укрепите эти хлипкие на вид швы.

Но даже после этого лицевое стекло будет оставаться более подвижным, нежели остальные. Поэтому можете обклеить Ваш аквариум всевозможными рёбрами и стяжками на своё усмотрение, лишь бы закрепить лицевое стекло, не перекрывая при этом доступ в аквариум полностью :-)))
Т.е. для углового аквариума можете использовать вот такую схему усиления:

Таким же способом клеится и панорама, с тем лишь отличием, что в ней этих хлипких стёкол целых 3.
Для неё можете приклеить рёбра так:

Многогранник лучше клеить в несколько приёмов. Сначала склейте 3 стекла, зацепив среднее за какой-то неподвижный предмет, а два соседних по очереди приклеить к нему следующим образом: 
Когда низ стекла уже намазан клеем и прижат к дну, придержите стекло пальцами вместе со средним неподвижным стеклом за верхний край, у самого шва. Теперь, зафиксировав их так одной рукой, заполните угловой шов клеем (аккуратно!). Затем сформируйте его поверхность картоном. После этого можете смело отпускать руку, - стекло никуда не денется. Аналогичную операцию проделайте со вторым стеклом.
На следующий день остальные стёкла приклеить будет проще.

В остальном склейка фигурных банок ничем не отличается от склейки прямоугольных. Такие моменты, как промазка дна по периметру, размазывание шпателем вертикальных швов в прямых углах, обрезка клея - всё как с прямоугольными. Собственно говоря, не такая уж это сложная штука - склейка аквариумов!

Инструменты, применяемые для ручной резки стекла

Ну что ж, давайте посмотрим: чем же цивилизованный мир режет это чёртово стекло?

А вот чем:

Во-первых, сразу же скажу о ценах: они весьма и весьма высоки. Т.е. для дома-для семьи такой инструмент - абсолютная роскошь и излишество. Но для тех, кто постоянно сталкивается с резкой стекла он - просто находка!

Для начала хотел бы остановиться на приспособлениях для... если можно так выразиться, "транспортировки стекла до места резки", а именно, до стола. Для этого существуют ручки-присоски. Они очень надёжны, выдерживают на сдвиг большие нагрузки (80-150кг). Бывают с разным количеством присосок:

с одной (очень мощной) с двумя присосками с тремя присосками

Цена: $60-150

Ну а теперь перейдём к стеклорезам.
Для тонкого стекла (2-8мм) подойдёт стеклорез TC-17 японской сорпорации "Toyo"

Он весьма удобен, имеет подпружиненную, поворачивающуюся на 60' головку, смазывающийся ролик. Масло для охлаждения и смазки заливается внутрь ручки.
Цена: около $40

Для более толстого стекла (10-15мм) необходим другой тип стеклореза. Подойдёт модель TC-600 всё той же компании "Toyo"

Он отличается от вышеописанной модели более удобной ручкой, подразумевающей большие нагрузки, и углом заточки ролика.
Цена: $50-55

Для того, чтобы отломать узкую полоску от куска стекла большой толщины, Вам пригодятся так называемые щипцы для разламывания стекла известной Вам "Toyo"

С их помощью Вы легко отделите даже совсем узкую полоску, не прилагая особых усилий:

Цена: $140

Вы не хотите останавливаться на достигнутом и желаете резать стекло толще 15мм? Это делает Вам честь, но должен предупредить: очень толстое стекло (19мм и выше) режется совершенно по-другому. Т.е. принципы и приёмы резки почти те же, но вот ломаться стекло не хочет. Поэтому для того, чтобы обеспечить надёжный рез нужен совсем другой стеклорез. Это Silberschnidt-2000 германской фирмы "Bohle"

Он имеет неподвижный корпус головки, внутри которой находится вращающаяся на 360' , каретка с роликом:

Здесь и совершенно иной угол заточки ролика, и специальная двухклапанная система подачи масла в головку, и дополнительная комплектация специальной насадкой-ручкой для придания большего усилия при нажиме...

Цена: $70

Щипцы для разлома стекла здесь тоже свои, особенные.

Они уже не такие хлипкие, как у Японцев. Сделанные из фрезерованного металла, они весят почти 1.5 кг! Но и стекло разламывают на порядок лучше. Правда вот, цена у них выше уже на на порядок, а как минимум, на два.
Цена: $400

Для уверенной резки больших кусков толстого стекла используют специальную каретку, которая одевается на линейку и скользит по ней на подшипниках. Она обеспечивает уверенное, равномерное ведение стеклореза и хороший нажим:

Цена около $600

Для заведомо надёжного разламывания толстого стекла применяют специальный "боёк"

С его помощью производится простукивание стекла вдоль линии реза с обратной стороны, что приводит к появлению сквозной трещины в месте реза:

Он имеет регулируемую силу удара, благодаря чему подходит для различной толщины стекла.

Цена: $800

Если Вам приходится вырезать сложные фигуры, особенно "внутри" стекла, то Вам пригодится специальный отжим.

Продвигая его вдольлинии реза, вы поворотом винта медленно и аккуратно продвигаете трещину, ползущую вдоль линии реза, тем самым, избегая опасности, что она уйдёт в сторону:

Цена около $800

Теперь немного о линейках, шаблонах и прочем:

Для удобства резки существуют специальные линейки с присосками, крепящими линейку к стеклу. Ну, о них мы говорить не будем - тут и так всё понятно. Остановлюсь на некоторых приспособлениях, применяемых для более сложных вещей. Впрочем, стоит упомянуть и прецизионно точные угольники и раздвижные рамки-шаблоны для массовой нарезки одинаковых деталей:

Цена около $130 - 200 Цена около $150

Шаблон для вырезания овалов. Используйте специальные кольцевые насадки разных размеров на стеклорез, чтобы вырезать овалы разного диаметра.

Цена: около $170

Или более сложное приспособление, обеспечивающее более широкий диапазон:

Цена: около $900

Приспособление-циркуль для вырезания кругов и полуокружностей. Имеет присоску, которая закрепляется в центре предполагаемой окружности, и милиметровую разметку на рейке, по которой ходит стеклорез с зажимом.

Цена: около $150

Если Вы где-то ошиблись, и толстенное стекло, отломавшись, оставило уродливый "клык", или же Вам необходимо вырезать внутренний угол, а сделать это стеклорезом не представляется возможным, Вам поможет машинка для пиления стекла (наподобие машинок для резки металла):

Она имеет диск с алмазным покрытием и бачок для воды (любая обработка стекла, в т.ч. и пиление требуют обильного охлаждения обрабатываемой поверхности и рабочей поверхности инструмента).

Цена: $300-400

Если "клык" относительно небольшой, или нет специальной машинки, или просто нужно отломать маленький кусочек стекла, то на это есть специальные "пассатижи", предназначенные именно для таких целей:

Цена: около $100

Теперь немного об обработке стекла, а именно, о сверлении и шлифовке кромок:

Сверлится стекло трубчатыми свёрлами с алмазным напылением по краю:

Делать это лучше всего на станке. Досверлив примерно до середины толщины, стекло сверлят с обратной стороны. Это позволяет избежать сколов при сверлении насквозь. Обязателен постоянный подвод воды.
Отверстия большого диаметра сверлят специальным раздвижным сверлом-"балеринкой"

Цены на свёрла имеют огромный разброс, посему приводить их не буду.

Наконец, для грубой шлифовки кромок стекла можно использовать плоскошлифовальные машинки с абразивной лентой и машинки с мягкими абразивными кругами:


Вот пока и всё. Более полную информацию о всех инструментах, применяемых для ручной нарезки и обработки стекла Вы можете посмотреть на сайте фирмы"Bohle"
Bohle

Несколько советов по самостоятельному изготовлению светильника

Тут я попробую в двух словах объяснить, как сделать более-менее приличный светильник для Вашего аквариума.
Итак:

Светильник прежде всего должен быть полноразмерным, т.е. покрывающим всю верхнюю часть аквариума. Это необходимо для того, чтобы:
- Из аквариума не так быстро испарялась вода
- В аквариум не попадал всякий посторонний мусор
- Особо резвые рыбки не выпрыгивали из аквариума
- Лишний свет не бил в глаза, а рассеивался только по аквариуму

При отсутствии определённых средств, материалов, мастерства или терпения, наконец, можно довольствоваться и просто лампой, заключённой в отражатель. Но это, согласитесь, пошло и примитивно, на уровне начала 80-х годов. А сейчас на дворе третье тысячелетие! Рыбки не простят Вам такого издевательства над ними. Так что, Вам предстоит запастись мужеством и терпением, чтобы поразить мир и порадовать обитателей аквариума более-менее приличным освещением.

Итак, я считаю, что светильник для аквариума лучше всего делать из пластмассы, хотя это не аксиома. Просто на мой взгляд, пластмасса обладает рядом преимуществ перед деревом и металлом (надеюсь, делать светильник из картона не собирается никто?), а именно:
- не разбухает от влаги
- не гниёт
- не ржавеет
- обладает более высокой электробезопасностью
- легче очищается от загрязнений и отложения различных солей и минералов
- наконец, легче поддаётся обработке

Полагаю, я уговорил Вас, и делать светильник из чего-либо кроме пластика Вы и не подумаете.

Какой же пластик выбрать? Лучше всего подойдёт "Полистирол ударопрочный". Он легко поддаётся обработке, легко склеивается, не просвечивает, относительно недорог... да вообще хороший пластик! Он, как правило, выпускается в листовом варианте различной толщины и бывает двух цветов: чёрный и белый. Чтобы иметь хоть какое-то представление о том, что это за пластик, откройте холодильник: вся внутренняя пластиковая обшивка - полистирол. Склеивается он клеями-органическими растворителями, такими как дихлорэтан, хлороформ, хлорметан. Накрайняк, подойдёт даже ацетон, но он уж чересчур быстро испаряется. Эти химикаты в принципе, можно найти в магазинах или на рынке. Работать с ними удобнее, заправив их в одноразовый шприц с иглой, т.к. все эти клеи достаточно жидкие и не требуют смешивания с крошкой полистирола, как обычно поступают при работе с оргстеклом. Деле в том, что оргстекло растворяется значительно дольше полистирола, а перечисленные клеи весьма летучи, т.е. быстро испаряются. Поэтому, для придания большей живучести на открытом воздухе, клеи смешивают с крошкой оргстекла, что делает их гуще, а следовательно, продляет процесс испарения.
При работе с полистиролом такой необходимости нет, т.к. полистирол растворяется очень легко. Единственное предостережение:Все вышеперечисленные клеи чрезвычайно токсичны!По большому счёту можно сказать прямо:это яд. Поэтому все работы по склеиванию полистирола необходимо проводить при условии хорошей вентиляции помещения и избегать попадания клея на кожу, и уж тем более, в глаза, под кожу, в рот, нос и т.п., т.к. это может привести просто-напросто к смерти. Так например, 10мл дихлорэтана, принятые внутрь, вызывают неизбежную и мучительную смерть.

Напугал?
К сожалению, это так.

Ладно, поговорим о чём-то более приятном. Собственно, конструкцию светильника вы можете придумать сами или сделать аналог где-то уже увиденного. Скажу лишь, что "цельносъёмный" светильник не очень удобен. Гораздо лучше создать конструкцию, состоящую из периметровой рамки и нескольких съёмных крышек. К примеру, выглядит такой светильник приблизительно вот так:

Периметровую рамку для большей прочности следует изготовить двухслойную, т.е состоящую из внутренней несущей рамки и наружной декоративной. При этом, наружный слой должен выступать над внутренним немного вверх (чтобы иметь "плацдарм" для того, чтобы положить крышки) и вниз, чтобы выступающая часть перекрывала рёбра жёсткости и зеркало воды. Словом, в разрезе такая рамка может выглядеть, например, вот так:

Позаимствовать такой тип можно как у зарубежных производителей - "Eheim","Juwel", так и у отечественных, таких, как ООО "Арг".

Вообще же конструкцию можно придумать любую. Вот некоторые из них:

Светильник тип1Светильник тип2Светильник тип3Светильник тип4

Щёлкнув по любому из них курсором, Вы сможете посмотреть фотографию более крупного размера и прочитать о конструкции данного типа.

Всю электрику, если не хотите всё время заниматься её ремонтом и поправлять здоровье после поражения током, лучше вынести за пределы светильника (ну лампы-то можете оставить и внутри!). В крайнем случае, если существуют к этому какие-то серьёзные препятствия, можете разместить начинку и внутри, но заранее подумайте о надёжной изоляции от воды, включая конденсат.
Несколько слов об этой самой начинке:
Множество существует советов, мнений и рекомендаций относительно выбора типа освещения для аквариума. Это и люминесцентные лампы, и лампы накаливания, и энергосберегающие лампы, и даже галогены... Но большинство мнений сводится к тому, что даже если применять смешанное освещение, то преобладать должны люминесцентные лампы. То есть, этот тип ламп наиболее предпочтителен. Тем более, что рынок наводнён такими лампами с различным световым спектром, позволяющим подобрать максимально более подходящий тип освещения для каждого конкретного подводного ландшафта с учётом особенностей подбора рыб и растений. А для запуска и поддержания работы люминесцентных ламп необходима несложная, но довольно громоздкая электросистема. Существует, правда и более компактная, так называемая "бездроссельная" схема подключения ламп, но и она занимает какое-то место. Причём, как правило, такие бездроссельные балласты не очень-то надёжны в работе. Вот это всё Вам и надо разместить где-то, желательно подальше от воды.
Чтобы избежать возможных неприятностей, если не сказать хуже, на концы ламп должны быть одеты герметичные наконечники, защищающие контакты ламп от соприкосновения с влагой. Как Вы это организуете - понятия не имею. Могу подсказать, что для некоторых ламп могут вполне сгодиться различные пыльники, манжеты и прочая автомобильная резиновая мелочь, которую Вы в изобилии найдёте не только на авторынке, но и в любом магазине автозапчастей. Впрочем, есть и специальные "Пуско-регулирующие устройства" с проводами, на которых уже имеются герметичные наконечники для ламп. Вот примерно так эти устройства выглядят:

Просто вся эта требуха стоит немножко денег. А раз уж Вы решили всё сделать сами, то зачем мелочиться?

Ещё один маленький, но полезный совет:
В случае, если Вам удалось раздобыть чёрный полистирол, то можете наклеить на внутреннюю поверхность крышки светоотражающую (зеркальную) плёнку для увеличения светоотдачи. Если же пластик белый, то не заморачивайтесь: светоотражающая способность этого пластика достаточно велика. Дополнительными отражателями Вы можете только ухудшить дело - в аквариуме будет чересчур много света. Впрочем, это уже вопросы подбора освещения...

Относительно декоративной отделки светильника я особо распостраняться не стану - на вкус, цвет... сами знаете. Хочу лишь сказать, что весьма неплохо зарекомендовала себя самоклеящаяся декоративная плёнка "d-c-fix" немецкого производства. Для живущих в Питере подсказка: в нашем городе шире всех развернула торговлю этой продукцией сеть магазинов "Дом-Лаверна" и "Максидом".

Ещё один очень важный момент:
Если края светильника хоть на миллиметр выступают за габариты аквариума (что в большинстве случаев неизбежно), необходимо герметизировать места соединения светильника и аквариума. Например, приклеить светильник при помощи того же силиконового герметика. Это избавит Вас от постоянного подтирания капель конденсата, стекающего с крышек светильника.

Самостоятельное изготовление подставки под аквариум

Ну-с, с чего начнём? Пожалуй, вот с чего: Как я уже и говорил, аквариум просто обязан стоять на подставке. Так он гораздо лучше выглядит, да и, мягко говоря, дольше простоит. Надеюсь, ни у кого нет желания раз в несколько месяцев делать очередной аквариум вместо старого, лопнувшего? А если ещё приплюсовать расходы на столь же частый ремонт квартиры (а то и не одной!) внизу? Обычные бельевые и другие тумбы как правило, не расчитаны на постоянное двухсот-трёхсоткилограммовое давление, и со временем (которое не заставит себя долго ждать) существенно прогибаются, что может пагубно, если не сказать - летально повлиять на жизнеспособность аквариума.

Чтобы всего этого не случалось хотя бы в ближайшие несколько лет, существуют специальные подставки под аквариумы. Чем они такие специальные? Некоторыми особенностями конструкции. Так вот теперь коротко о них - особенностях.

Во-первых, о материале, из которого изготавливается подставка: Это может быть как ДСП (если кто не знает - Древесно-Стружечная Плита), так и массив дерева. Причём, последний предпочтительнее, т.к. ДСП имеет способность разбухать под воздействием попадающей внутрь неё влаги, что приводит к деформации подставки и, возможно, перекосу и нарушению целостности стёкол аквариума (попросту, аквариум может лопнуть). Отсюда первое правило: верхняя столешница подставки должна изготавливаться либо из фанеры (желательно, влагостойкой), либо из массива дерева. Если это будет какой-то пластик - вариант тоже вполне подходящий.
Впрочем, в последнее время на нашем рынке появилась влагостойкая ДСП, весьма устойчивая к влаге. Но всё же столешницу лучше из неё не делать.


Теперь немного о конструкции: Чтобы не нарваться на неприятности, проследите, чтобы как можно больший процент площади верхней столешницы имел под собой опору; особенно это касается периметра и центра. Я уж не говорю о том, что вся столешница должна быть закреплена в одной максимально ровной плоскости, без перекосов, провалов, выгибов и перекручиваний. Всё это НЕДОПУСТИМО!

Я предлагаю Вашему вниманию небольшую коллекцию чертежей, где можно посмотреть некоторые варианты конструкций подставок. 


Для аквариумов объёмом до 300л годятся подставки, изготовленные без каких-либо дополнительных металлических усилений. Но аквариум объёмом свыше 300л должен стоять на подставке, в конструкцию которой входит специальный металлический каркас. Это может быть некая трёхмерная штуковина, представляющая собой прямоугольный параллелепипед, или что-то в этом роде. Главное - чтобы эту дрянь можно было плотно и незаметно обшить деревом, чтобы получившаяся подставка на вид не отличалась от обычной цельнодеревянной, а на самом деле обладала сумасшедшей прочностью.

FAQ наиболее часто задаваемые вопросы

Многие часто, не прочитав внимательно моих инструкций, начинают сразу задавать вопросы типа: "А как бы попроще сделать аквариум?" или "А надо ли зашлифовывать склеиваемые поверхности?".

Дабы избавить себя от лишних ответов на одни и те же вопросы, а Вас - от долгих поисков ответа именно на тот вопрос, который Вас заинтересовал, я решил составить небольшой список FAQ. Пусть я где-то повторяюсь, но польза от этого быть просто обязяна!

FrequentlyAskingQuestions
(Часто Задаваемые Вопросы)

Какое стекло выбрать для аквариума?

При выборе стекла руководствуйтесь следующими правилами:
Стекло должно быть:

  1. Силикатным. Силикатное стекло - это обыкновенное, привычное всем стекло. Т.е. не органическое (пластмассовое).
  2. Полированным(или "зеркальным"). Стёкла различают на оконные и витринные (они же - полированные и зеркальные). Оконное стекло огорчит Вас ужасной кривизной поверхности, а именно, волнистостью и буграми. К тому же, за счёт всего этого оно обладает меньшей прочностью, но и меньшей ценой. Витринные стёкла изготавливаются иным, более совершенным способом и проходят калибрующую полировку, что обеспечивает идеально ровную поверхность.
  3. Желательно,высшего сорта, т.е. М1. Стёкла различаются по сортам. Существуют 8 стандартов качества стекла, обозначающихся буквой "М" и цифрой, соответствующей сорту. Высший сорт - М1, низший - М8. Чем выше сорт, тем меньше в стекле всевозможных пузырьков, неровностей и инородных частиц.
  4. Замечательно, если оно окажетсяпроизведённым за границей. В России продаются стёкла разных производителей: "СаратовСтекло", "ГомельСтекло", "Салаватский стекольный завод", но лучшим из Российских производителей является "Борский стекольный завод". Так что, если увидите где-то надпись "БОР" ,то Вам повезло. Ещё лучше, если производитель - иностранец, а именно, Немец, Итальянец или Финн. Большим спросом пользуется стекло Английского концерна "Pilkingtone", чьи заводы разбросаны по Европе.

наверх

Как рассчитать толщину стекла?

А вот с этим проблемы...

Пожалуй, я нарисую табличку, в которой будут фигурировать 3 величины: длина и высота аквариума и толщина стекла. Ширина не так важна, т.к. дно аквариума покоится на столе, подставке или ещё где-то и не испытывает таких нагрузок, каким подвергаются лицевые стенки.

L- длина,H- высота аквариума
*- с рёбрами жёсткости;**- с рёбрами и стяжками


А вот табличка для больших аквариумов и, соответственно, толстого стекла:

L- длина,H- высота аквариума
*- с рёбрами жёсткости;**- с рёбрами и стяжками

наверх

Диаграмма расчёта толщины стекла

Для дотошных всезнаек и тех, кто не верит мне на слово я могу привести пару буржуазных ссылок:

Таблица толщины стекла для определённых размеров(наподобие моих)

а также выкопал одну диаграмму. К ней прилагаются формулы, на основании которых, очевидно, она и построена. Я, откровенно говоря, в этих формулах - как свинья в апельсинах. Да и сама диаграмма носит в себе несколько завышенные показатели, как показывает 11-тилетний опыт. Так что, если не жаль лишних денег - можете строить расчёты на основании этой диаграммы. Во всяком случае, аквариум получится надёжный и точно не лопнет!

наверх

Можно ли использовать триплекс?

Часто задают вопрос: а можно ли для изготовления аквариума использовать триплекс? Типа, не найти толстого стекла, а триплекс сделать есть возможность. Что ж, я отвечу:
Можно, но для начала нужно знать кое-что о триплексе. Во-первых, любой триплекс при изготовлении сначала режут в размер, потом уже "спекают" в пакет. Одним словом, на вопрос "можно ли вырезать кусок триплекса на аквариум из лобового стекла грузовика?" ответ ясен: нет! Все попытки разрезать готовый триплекс ни к чему не приведут, поверьте.
Во-вторых, немного о технологии изготовления триплекса: Самый популярный на данный момент способ - применение технологии УФ-склейки. Т.е. между пластинами стекла заливают жидкую субстанцию, которая полимеризуется под светом УФ-ламп, приклеиваясь при этом, к стеклу. Но у этой технологии есть несколько недостатков: для того, чтобы обеспечить необходимый зазор между стёклами, зачастую по периметру прокладывают ленту, выбирающую эту толщину. Соответственно, после склейки её вынимают, но полимер туда не попадает, и остаётся непроклеенная полоска по всему периметру. К тому же, край полимера, соприкасавшийся на момент проклейки с лентой, плохо просвечивается лампами и остаётся не полностью полимеризованным, что приводит в дальнейшем к появлению пузырьков. Вроде бы, "на скорость не влияет", но эстетически это некрасиво. Возникает необходимость декорировать края стёкол.
Во-вторых, этот самый полимер даже после полимеризации боится... ВОДЫ ! Так что, перед склейкой необходимо тщательно загерметизировать все торцы стёкол от возможного попадания влаги.
Но а в остальном триплекс - пожалуй, даже лучшее решение с точки зрения надёжности, чем монолитный кусок такой же толщины: у триплекса выше эластичность. Так что, клеить из триплекса или нет - решать Вам.

наверх

Какой герметик лучше?

Основываясь на множестве виденных мною определений, характеризующих данную субстанцию, я предлагаю наиболее полное пояснение того, что же это такое. Итак, это "Однокомпонентный 100%-ный силиконовый клей-герметик ацетатной группы, на основе уксусной кислоты". Главное, чтобы при выборе герметика в общей массе подобной продукции вы убедились, что он содержит 100%-ный силикон. Немаловажно также проверить, не вреден ли он для живых организмов (т.к. есть именно такие, которые созданы специально для борьбы с проявлением жизни, а точнее, для борьбы с бактериями, т.е. противогрибковые, "санитарные" герметики). Я позволю себе порекомендовать вам некоторые марки герметиков, чтобы облегчить вам мучительный процесс выбора. Наилучшим из всех, известных мне, являетсяDow Corning 788(правда, потом он стал881), но он весьма дорог, а посему подойдут также следующие герметики:Chemlux 9011(он же9013),Kleiberit Suprasil 590E, Teosil A akvariolaatu, Dow Corning 911, Soudal Silirub Aq, есть ещё какой-то Paso...

наверх

Зашлифовывать склеиваемые поверхности или нет?

Необработанное стекло, конечно, склеивать не годится. Но зашлифовывать поверхности, на которые будет наноситься клей, т.е.сопрягаемые-ни в коем случае нельзя!
Дело в том, что герметик пристаёт мёртвой хваткой только к гладкой поверхности. И чем она пористей и шершавей, тем скорее и легче отстанет клей. Не верьте тому, что написано в книжках по аквариумистике, которые, как правило, составлены по устаревшим материалам и советуют "тщательно зашлифовать склеиваемые поверхности". Всё это бред и вред!!!

P.S. Если Вас всё же терзают сомнения, попробуйте склеить 2 пары стёкол, у одной из которых поверхности зашлифованы, и увидите, что получится, когда попробуете разорвать швы.

наверх

Какой способ сборки аквариумов лучше?

Во многих встреченных мною описаниях склейки аквариумов встречаются разные способы сборки, но преобладают 2.
Первый предполагает установку всех вертикальных стенок аквариума на дно. У этого способа есть только два положительных момента: дно само по себе ровное, и аквариум вряд ли перекосит в процессе сборки; непосредственно после склейки аквариум можно переместить куда-либо на другое место. Но все эти плюсы имеют силу только если аквариум невелик - литров 50-60. В большем объёме и дно может перекосить под весом стенок, да и переносить его в "сыром" виде будет небезопасно.
Что же касается тонкостей технологии такой сборки, то здесь полный завал. Вряд ли у Вас получится ровный аквариум с первого раза и без кучи помощников. Все стенки разползутся по дну!..

Так что, настоятельнейшим образом советую использовать способ сборки, где все стенки обклеиваются вокруг дна. Это гораздо удобней, поскольку, дно работает в качестве шаблона, вокруг которого собирается аквариум, да и правильней, поскольку давление воды всё время пытается оторвать стенки от дна, а в этом случае швы работают "на отрыв", а не "на сдвиг", как в первом случае. На отрыв клей держит лучше.

наверх

Зачем аквариуму рёбра жёсткости?

Что такое рёбра жёсткости? Это такие узкие пластины стекла, приклеенные перпендикулярно вдоль верхнего края длинных стенок аквариума. Вот, можете взглянуть:

Зачем они? Да для того, чтобы аквариум не лопнул!!!
Стенка аквариума подвергается нагрузке. Но в нижней части она удерживается от выгибания клеевым швом, прикрепляющим её к дну. А в верхней части эту роль усилителя выполняет ребро жёсткости.

наверх

А зачем стяжки?

В некоторых случаях толщина стекла бывает недостаточной для того, чтобы удержать стенки аквариума от выгибания и последующего разрушения одними только рёбрами жёсткости. При достижении определённых пропорциональных размеров относительно толщины стекла, рёбра тоже могут не выдержать нагрузки и треснуть. Для снятия такой напряженности в рёбрах ставятся поперечные стяжки.
Взгляните на рисунок:

Стяжка может быть одна или несколько. Главное: самая важная стяжка - средняя, т.к. именно в центре аквариума его стенка испытывает максимальную нагрузку.

наверх

Откуда в швах берутся пузыри и что с ними делать?

Иногда при склейке аквариума в швах появляются пузырьки воздуха. Они особенно хорошо заметны в швах из прозрачного герметика.
Откуда они взялись? Если это произошло в момент склейки или непосредственно после оного, то скорее всего, дело в неровности поверхности, на которой производится сборка аквариума или в неровности нарезанных стёкол. Т.е., одним словом, сначала Вы прижимаете, раздавливаете клей, а потом стёкла пытаются вернуться в более подходящее им положение, тем самым, растягивая свежий шов и создавая в нём пузыри.
Если Вы заметили это сразу, то ещё есть шанс избавиться от пузырей. Сдавите аквариум в местах появления пузырей, следя за тем, чтобы их выдавило клеем за пределы шва, и зафиксируйте аквариум в таком "сдавленном" состоянии верёёвкой, резинкой или ещё чем-то до тех пор, пока клей полностью не просохнет. Правда, это возможно только в том случае, если неровность аквариума, вызвавшая появление пузырей не слишком велика. В противном случае, готовый аквариум, заполненный водой может попросту лопнуть из-за перекоса.

Но если вы заметили подобные огрехи склейки уже после того, как клей высох, попробуйте следующее:
Если пузырь большей частью вылезает за пределы шва, можно попробовать "мазнуть" это место каплей герметика и пальцем вмазать его в пузырь, задавливая клей внутрь. Если выход пузыря наружу слишком мал, и вытесняемый воздух, создавая избыточное давление, не пускает клей внутрь пузыря, попробуйте воспользоваться шприцом. Возьмите одноразовый шприц (желательно 5-10 мл, не больше), отломите у иголки большую часть (но не выбрасывайте!), оставив 1-2 см (это нужно, чтобы облегчить процесс выдавливания клея через иглу), и, напихав в шприц примерно 1-2 мл герметика, воткните его в пузырь и заполните мерзавца герметиком. Если опять мешает воздух, воткните в пузырь отломанную часть иглы в качестве дренажной трубки. Потом, когда всё закончите, можно всё это вытащить. Во всяком случае, пузырь станет меньше.

Другое дело, если в уже готовом, полностью высохшем аквариуме появляется цепь мелких-мелких пузыриков, и даже помутнение или побеление прозрачного клея. Это означает, что: либогерметик недостаточно прочный для того, чтобы клеить им аквариумы, либо Вы выбрали минимально допустимую толщину стекла для соответствующего размера аквариума, поскольку толщина стекла определяет площадь шва и, соответственно, нагрузку на него. От этих пузырей Вам уже не избавиться. Но рекомендую поменять аквариум, т.к. эти пузырики указывают на чрезмерную нагрузку на швы, а это ставит под угрозу дальнейшее существование аквариума.

наверх

Вроде бы аквариум нигде не течёт, но откуда-то "подтекает"...

Часто из магазина в фирму возвращают аквариумы, заявляя, что он течёт. На поверку оказывается, что всё в порядке. Почему же покупатель вернул его?
Дело в том, что часто у клиента, действительно, создаётся впечатление, что аквариум течёт. Правда, немного, но всё же неприятно! Постояв пару дней, аквариум вдруг начинает "подтекать". Визуальная проверка не выявляет никаких дефектов в швах и стёклах, но каждый день хозяин обнаруживает лужицу воды рядом с аквариумом.

Так в чём же дело, если все швы целы?

А дело, как правило, в каплях конденсата, образующегося из испаряющейся воды (его тем больше, чем теплее вода). Он скапливается на светильнике или покрывном стекле и потом неумолимо начинает стекать, но не обратно вовнутрь аквариума, а по закону подлости, наружу. Вот он-то и пудрит мозги честным людям...

Как же этого избежать? Просто нужно как-то герметизировать соединение аквариума и светильника. И ваша проблема исчезнет сама собой.

наверх

Не лучше ли сделать каркасный аквариум?

Многие спрашивают: достаточно ли надёжны бескаркасные аквариумы? Не лучше ли обезопасить себя и сделать каркасный?

Бескаркасные аквариумы (о которых, собственно и идёт речь на этом сайте) прекрасно зарекомендовали себя во всём Мире вот уже на протяжении более чем 10 лет. Использование номинальной толщины стекла, хорошего герметика и изложеной мною, технологии сборки дают гарантию на долгую и счастливую жизнь аквариума. К тому же, простота изготовления бескаркасного аквариума даёт более широкий простор для вариаций в форме, не говоря уже о том, что такие аквариумы гораздо изящнее каркасных.

В принципе, можете озадачить себя сборкой каркасного аквариума. Но для этого желательно обзавестись уголком из нержавеющей стали, что само по себе не дёшево. А дальше - всё то же, что и для бескаркасной банки: стёкла, силикон и всё такое...
Собирать на цементную замазку, как пишут в книжках, не советую: даже фирменные Таллиннские каркасные аквариумы выдерживали только одну заливку водой. Если из такого аквариума слить воду и дать ему высохнуть, то замазка потрескается, и аквариум будет протекать. Силикон, в свою очередь, такими дурацкими свойствами, к счастью, не обладает.

наверх

Как отремонтировать аквариум, если он протекает?

Если вдруг случилась беда, для начала внимательно осмотрите аквариум и точно определите причину возникновения лужи воды. Возможно, течёт конденсат со светильника или покрывного стекла, если таковые имеются. Если всё же течёт именно сам аквариум, то можете рассмотреть несколько советов:

  1. Если возникла незначительная течь через сквозной пузырь (т.е. пузырь, проходящий через всю ширину клеевого шва), то попробуйте капнуть немного силикона на это место и задавить клей в пузырь. Если пузырь, действительно, сквозной, то клей легко проникнет в него и заполнит злосчастную брешь. Для верности можете положить немного клея изнутри аквариума в районе протечки и размазать его пальцем или шпателем.
  2. Если течёт рекой через целый участок шва, а пузырей не видать, то это, скорее всего означает только одно: данное соединение плохо обезжирено, и клей попросту отошёл. Вот тут уже опасно заниматься замазыванием. Нет гарантий, что шов не разойдётся дальше, а это может повлечь за собой целый ворох неприятностей. Лучше срезать это стекло, очистить от старого клея и приклеить заново.
  3. Наконец, если Вы приобрели аквариум в магазине или на рынке, а не сделали его сами, то попросту отнесите его обратно, т.к. большинство производителей всё-таки дают какие-то гарантии на надёжность клеевых швов. Например, моя контора, т.е. ООО "Арг" , даёт 2 года гарантии от протечек.

наверх

Какой цвет герметика выбрать: чёрный или прозрачный?

Если Вы хотите склеить маленький аквариум, литров на 50-100, то проще использовать прозрачный герметик, да и смотреться он будет лучше. Маленькие банки, склеенные на чёрный клей, смотрятся немного тяжеловато.

Если же аквариум превышает 200л, то лучше положиться на чёрный клей, т.к. все огрехи нарезки, склейки будут менее заметны, да и выглядеть это будет поизящнее.

наверх

Где купить аквариум???

Все постоянно спрашивают: "Где же можно купить приличный аквариум? На рынке как-то стрёмно покупать, да и качеством рыночные аквариумы не блещут..."

Честное слово: я поражаюсь неосведомлённости людей! Ну неужели же, разъезжая по городу, они не видели надписей "ЗООМАГАЗИН"???

наверх

Расчёт толщины стекла для аквариумов (формулы)

Тем, кто живёт исключительно по формулам и научно обоснованным данным, могу порекомендовать вот такой вариант расчёта толщины стенок аквариума:

ВНИМАНИЕ!!! Господа! Прошу понять меня правильно: я не спец по техническому переводу, приведённые тексты я на скорую руку перевёл "Magic Goody". Кто-то наверняка лучше меня понимает, что обозначают все эти буковки и их англоязычные значения. Прошу всех, кто способен, поправить меня. Хочу также добавить, что данные в диаграмме на мой взгляд несколько завышены, но если сделать аквариум по этим расчётам, то он уж точно не лопнет!

Всё, что приведено ниже взято из брошюры"Glass Handbook 1993/94"немецкой фирмы"FLACHGLAS AG".

"Bach's Formular"
"Формула Баха"
Glasses under waterpressure
Стёкла под давлением воды
Диаграмма

Calculation of glass thickness for panes subject to surface loading.

Calculation for panes glazed on all 4 sides is based on "Bach's Plate Formular" (also refer to Dubbel, "Taschenbuch fur den Maschinenbau, 13th edition, Part 1, Chapter IX/4, ebene Platten"):
The following formulas may be used:

 

The symbols in the formulas mean the following:

(Sigma) = tensile strength
allowable = permissible tensile strength of the given type of glass
(Phi) = coefficient (dependent on side ratio)
p= area load (from DIN 1055)
K= short dimension of pane x 1/2
d= thickness of pane
f= deflection
(Psi) = coefficient (dependent on side ratio)
E= modules of elasticity (glass 7.0 x 104 N/mm2, for toughened glass)
(glass 7.3 x 104 N/mm2, for annealed glass)

Depending on the type of glass to be used, the following permissible tensile strengths are to be inserted:

OPTIFLOAT®:perm.= 30 N/mm2
DELODUR® single-pane
tempered safety glass:perm.= 50 N/mm2

Вычисление толщины стекла для панелей, подвергнутых поверхностной нагрузке.

Вычисление для стекол, закреплённых на всех 4 сторонах основано на " Формуляр Пластины Баха " (также отнесите к Dubbel, " Taschenbuch fur den Maschinenbau, 13-ое издание, Часть 1, Глава IX/4, ebene Platten "):
Следующие формулы могут использоваться:

 


Символы в формулах означают следующее:

(Sigma) = предел прочности
Допустимый = допустимый предел прочности данного типа стекла
(Phi) = коэффициент (зависящий от отношения стороны)
p= нагрузка на область (по DINA 1055)
K= короткое измерение стекла x 1/2
d= толщина стекла
f= отклонение
(Psi) = коэффициент (зависящий от отношения стороны)
E= модули эластичности (стекло 7.0 x 104 N/mm2, для ужесточенного стекла)
(стекло 7.3 x 104N/mm2, для отожженного стекла)

В зависимости от типа используемого стекла должны быть пподставлены следующие допустимые пределы прочности:

OPTIFLOAT®:perm.= 30 N/mm2
DELODUR® закалённое
безопасное стекло:perm.= 50 N/mm2

Glasses under waterpressure.

If glasses panes are exposed to waterpressure the calculation method is according to "Bach'sche Plattenformel" as previously mentioned. For this special kind of application the tensile strength of glass is minimized.

Waterpressure is not a unique surface load, therefore the relevant circumstances have to be taken into account. e.g. When the upper edge of the glass pane is at the level of the water surface, the load for the vertically installed glass pane will be calculated from the max. water pressure divided by 2. A horizontal installed bottom pane of an aquarium would be calculated with the full load.


Стекла под давлением воды.

Если стеклянные панели подвергнуты давлению воды, метод вычисления - согласно " Bach'sche Plattenformel " как предварительно упомянуто. Для этого специального вида применения предел прочности стекла минимизирован.

Давление воды - не уникальный поверхностный груз, поэтому определённые обстоятельства должны быть приняты во внимание. Например. Когда верхний край стеклянной панели - на уровне водной поверхности, груз для вертикально установленного стеклянной панели будет рассчитан от максимального давления воды, разделенного на 2. Горизонтальное установленное стекло основания аквариума было бы рассчитано с полной нагрузкой.

Диаграмма, показывающая расчёт толщины вертикальных стенок аквариума
*для стёкол, закреплённых по всем четырём сторонам

На форуме:

Vk